Основы езды на мотоцикле. Часть 2

Первая часть была об основах баланса и маневрирования, которые универсальны для велосипеда и мотоцикла. Теперь об основах работы с газом, сцеплением и тормозом. Итак, двигатель работает на холостых оборотах, на нейтральной передаче. База - это всего 3 пункта:

1. Чтобы тронуться и поехать, нужно выжать сцепление и включить первую передачу, затем плавно отпустить сцепление и чуть приоткрыть газ: а) можно одновременно отпускать сцепление и приоткрывать газ; б) можно тронуться без газа - только на холостых, потом добавив его для ускорения движения, если нужно (с этого начинают); в) если трогаться с газом, можно сразу приоткрыть его перед тем, как отпускать сцепление (оптимальный вариант чтобы не заглохнуть);
2. Чтобы остановиться, нужно закрыть газ, затем выжать сцепление и нажать тормоз (при низкой скорости, а если была выше, сначала снизить не выжимая сцепление - только закрыть газ и притормаживать). После остановки включить нейтраль и отпустить сцепление - для более-менее продолжительной остановки, или не отпуская сцепление включить первую передачу (если при остановке была другая) - чтобы трогаться снова;
3. Чтобы переключить передачу во время движения, нужно закрыть газ и выжать сцепление - одновременно для повышения передач, а для понижения имеет смысл сначала закрыть газ и затем выжать сцепление (пояснение этому ниже). После включения нужной передачи отпустить сцепление, добавив газ.

А дальше начинаются нюансы.

Сцепление

Сцепление нужно отпускать плавно... Распространённое, но неточное утверждение. При троганье, что с газом, что без - сцепление нет нужды отпускать буквально равномерно медленно и плавно. Без разницы, как отпускать его до серой зоны - точки начала схватывания и пробуксовывания дисков сцепления - а это как минимум первая треть полного хода рычага при его отпускании (на незнакомом мотоцикле имеет смысл выяснить, где начинается серая зона - на первой передаче несколько раз отпускать сцепления до начала схватывания и снова полностью выжимать).

При правильно настроенном сцеплении оно начинает включаться, когда рычаг отпущен на 30-60% его полного хода.

Поэтому до начала схватывания имеет смысл просто отпускать (точнее, не имеет смысла отпускать медленно), а в серой зоне задержать и начать отпускать очень медленно, пока мотоцикл поехал и начал ускоряться при фиксированном положении газа (будь он закрыт - если трогаться на холостых, или приоткрыт - если трогаться с газом). Когда перестал ускоряться при этом положении газа - значит, полное сцепление произошло и можно до конца отпустить сцепление, уже без разницы как быстро.

Самые распространённые следствия недостаточно плавного отпускания сцепления, или, в соответствии с вышеприведённым уточнением - без достаточной задержки в серой зоне:

если трогаться без газа - можно заглохнуть;

если трогаться с газом - мот может встать на дыбы.

После переключения передач в движении, если переключаться на повышение (с предварительным раскручиванием двигателя перед закрытием газа), задерживать в серой зоне сцепление не нужно - просто отпускать после переключения передачи и "подхватывать" движение газом. А вот после переключения на понижение, т.е. когда скорость вращения колёс (точнее, скорость вращения ведомого диска сцепления, которая при выключенном сцеплении передаётся ему через заднее колёсо и включенную передачу, т.е. пару шестерён с соответствующим передаточным отношением) может превышать обороты двигателя, стоит снова попридержать сцепление в серой зоне при отпускании, во избежание рывков (также в этом случае имеет смысл закрыть газ раньше, чем выжать сцепление, чтобы понизить скорость и за счёт торможения двигателем).

Сцепление при маневрировании на низкой скорости. Крутящий момент ДВС до определённого предела имеет линейную зависимость с оборотами, поэтому на холостых и около них, т.е. минимальных оборотах, двигателю обычно не хватает тяги (поехать без газа можно лишь благодаря редукции первой передачи). Поэтому и трогаться без газа нужно дольше задерживая сцепление в серой зоне - чтобы не заглохнуть. Равно как без газа заглохнуть можно и при маневрировании на низкой скорости (а в повороте это чревато - можно и завалиться, если мот тяжёлый). В то же время ручка газа очень чувствительна: несколько градусов поворота - плюс-минус тысяча оборотов. Всех этих неудобств можно избежать, поддерживая мощность двигателя приоткрытым газом, а скорость и тягу, т.е. передаваемую на колесо мощность, дозируя работой сцеплением в серой зоне (или ручкой газа, держа сцепление в серой зоне - в общем, работая и ручкой газа, и рычагом сцепления, и тормозом при необходимости). Это неполезно для сцепления, но этот приём и не для постоянного применения - в обычной повседневной езде он требуется нечасто. Т.е. серая зона сцепления позволяет снизить чувствительность ручки газа и иметь запас тяги двигателя при маневрировании на низкой скорости.

Газ и Тормоза

Газом регулируются, естественно, громкость обороты и тяга непосредственно двигателя (на колесо они передаются после корректировки нужной передачей в КП). Из уже упомянутых и неупомянутых нюансов можно выделить следующие:

ручка газа очень чувствительна;

на низких оборотах у двигателя мало тяги;

при возрастании нагрузки обороты снижаются и может требоваться добавлять газ.

Теперь о тормозах. Просто закрыть газ в движении, не выжимая сцепление - это тоже тормоз, торможение двигателем. Оно всегда уместно для замедления перед переключением передач на понижение и/или перед торможением непосредственно тормозом, предваряя его.

При этом крутящий момент передаётся не от двигателя через КП на колесо, а при движении мотоцикла по инерции от колеса через КП на двигатель - силы инерции движущегося мотоцикла получают в нагрузку двигатель, собственные обороты которого при закрытом газе существенно ниже этой инерционной скорости мотоцикла и двигатель становится тормозом для них. Торможение двигателем будет длиться до тех пор, пока инерционный обороты, передаваемые на него от колёс мотоцикла, выше оборотов холостого хода двигателя, а когда они сравняются - двигатель с закрытым газом заглохнет на любой передаче кроме первой от недостатка тяги для того, чтобы самому начать крутить колёса, поддерживая движение.

А вот непосредственные тормоза - довольно коварная штука, особенно передний на мотоциклах без АБС.

Тормозить передним тормозом нужно начинать плавно или, как говорят мотоинструкторы - выжимать рычаг тормоза прогрессивно.

Иначе можно вплотную познакомиться с асфальтом, перелетев через руль. Если не дозировать усилие, а инстинктивно выжать передний тормоз резко и полностью - моментально блокируется переднее колесо мотоцикла со всеми последствиями этого (вилка не успевает загрузиться, приняв на себя перераспределяющийся при торможении вес, что подобно тому, как скользить по паркету и остановиться не от плавного снижения импульса движения из-за сил трения, а внезапно уткнувшись ногой в выступающую паркетину = продолжение скольжения уже на носу). Задний тормоз не такой острый и блокировка заднего колеса менее опасна при движении по прямой, однако если не почувствовать ее, тоже приведёт к заносу мотоцикла с последующим падением.

А ещё тормозить, как и трогаться, нужно при выровненном мотоцикле. Торможение любым тормозом и маневрирование плохо сочетаются и с большой вероятностью их сочетание приводит к падению.

На низких скоростях можно тормозить одним любым тормозом с учётом вышесказанного, а на скоростях выше 20-30 км/ч эффективнее и безопаснее одновременное использование обоих с учётом вышесказанного, особенно при необходимости быстро затормозить и остановиться, т.к. это также сокращает и тормозной путь.

fini