Поскольку ландшафтная съёмка осуществляется вне помещения, она постоянно подвержена влиянию изменений погоды и освещения. Но не думайте, что если солнце зашло за тучу, то вам пора домой. Часто считают, что присутствие солнца в сюжете уже само по себе является залогом удачи при съёмке на открытом воздухе. Тем не менее при погодных условиях, которые кажутся неподходящими для фотографирования, можно получить индивидуальный, необычный снимок, гораздо более интересный, чем сделанный при «подходящей» погоде.
Пасмурные дни
При сплошной облачности освещенность падает и контраст резко снижается. Условия для съёмки не самые лучшие, но тем не менее этот тип освещения обладает некоторыми особенностями, которые могут быть использованы при фотографировании соответствующих сюжетов. В подобных условиях лучше снимать цветное фото. Нужен широкоугольный объектив и(или) высокое ISO. Придётся снимать при более открытой, чем обычно, диафрагме и более длительной выдержке, поэтому вспомните о влиянии диафрагмы на глубину резко изображаемого пространства и не используйте также выдержку, более продолжительную, чем это практически допустимо при съёмке с рук для применяемого объектива.
В пасмурный день теней практически нет и часто выявляются детали, которые при другом освещении были бы утрачены. Цвета смягчены, и, хотя это обедняет одни сюжеты, другие сюжеты в этом случае фактически выигрывают. Сцена, которая при солнечном свете полна ярких, контрастирующих тонов, в пасмурный день становится гораздо гармоничнее. Но если вы хотите выделить какой-либо специфический объект на фоне других, вспомните рекомендации по поводу цвета в композиции и используйте выступающие вперед цвета по контрасту с отступающими назад цветами.
В некоторых условиях при пасмурной погоде свет может вызвать на отдельных предметах нечто вроде свечения. Белое на более темном фоне кажется светящимся. Этот эффект не всегда легко заметить из-за общей монотонности окружающего фона, но потренируйте глаза, и вы сумеете отличить более высокую отражательную способность одних объектов относительно других. Нечто подобное бывает в моменты непосредственно перед грозой или бурей. Небо не просто темное, оно в разнообразных мягких сменяющихся тонах, которые могут быть черными, серыми и даже иметь оттенки темно-зеленого. На этом фоне резко выступают предметы светлого цвета. Свет в таких условиях уникальный, одновременно и прямой, и отраженный от объектов съёмки. Экспозиция при освещении такого типа должна быть максимальной, соответствуя обычно выдержке порядка 1/30 с при диафрагме 2,8, ISO средней чувствительности. Объект хотя и приглушенный, но благодаря выбранной экспозиции изображение делается светлее и в результате на снимке будет передано такое настроение, которое невозможно воспроизвести ни при каких других погодных условиях.
Дождь
Когда начинается дождь, контраст еще более понижается. В дождливую погоду, так же, как и в пасмурную, лучше снимать цветное фото, хотя ч/б, если усилить контраст, позволяет получить очень эмоциональные снимки некоторых сцен. Что касается цвета, то различные оттенки «размываются» и переходят в пастельные тона. Дождевая завеса уменьшает резкость изображения, поскольку вы снимаете сквозь миллионы капель воды. Если уж этого невозможно избежать, то надо как-то использовать в изобразительных целях, чтобы придать картине подлинность. При большой выдержке падение водяных капель будет смазано; чтобы «остановить» это движение, нужна выдержка не более 1/125 с. Если в этих условиях диафрагма объектива и ISO позволяют вам применить выдержку 1/500 с, то легче будет запечатлеть узоры, которые «рисует» дождь на мокрых поверхностях и лужах. Более длительные выдержки непригодны для регистрации появляющегося и исчезающего рисунка. Попытайтесь скомбинировать круговую рябь, образуемую дождевыми каплями на поверхности воды, с отражениями в лужах. Попробуйте снять также крупным планом дождевые капли на цветах или травинках.
Можно также фотографировать дождь из помещения или из автомобиля, когда наружный сюжет, снятый сквозь слой воды на окне, выглядит сюрреалистически. Сфокусируйте объектив на капли, и пусть картина за ними будет нерезкой, или сфокусируйте объектив на сам сюжет, тогда смазанная пленка воды на переднем плане добавит картине размытость и загадочность.
Одна из проблем при фотографировании под дождем — защита фотоаппаратуры. Если фотокамера намокла, ее надо после использования как можно скорее высушить. И старайтесь, чтобы во время съёмки капли дождя не попали на объектив или светофильтр, установленный перед ним. Они повлияют на резкость изображения. Снимайте под большим зонтом, если умеете фотографировать одной рукой или если у вас есть помощник, готовый подержать зонт над вами. Можно держать камеру в пластмассовом кофре с отверстием для объектива. Если кофр изготовлен из достаточно тонкого материала, то можно без особого труда манипулировать всеми ручками и кольцами управления.
Снег, лед и иней
Сюжеты со снегом можно снимать и при хмуром небе, но в результате изображение будет очень низкого контраста и избыточного общего синего тона. Чтобы оживить монотонность таких изображений, нужен какой-либо ярко окрашенный объект, размещенный в кадре как привлекающее внимание пятно. Снежный ландшафт лучше снимать при ярком солнце и только что выпавшем снеге. Как только солнце превратит снежную поверхность в искрящуюся скатерть, монотонность снега немедленно исчезает, тени от деревьев, заборов и т.п. контрастно выступают на белизне земли и весь пейзаж гармонично сочетается с синевой неба. Лучшие результаты дает контровое или резкое боковое освещение. В этих условиях хороши и детали пейзажа, например снег, лежащий по рисунку ветвей.
Технически для неопытных фотографов съёмка снега имеет ряд трудностей. Первое — это экспозиция. Помните, что экспонометр камеры откалиброван так, чтобы изображение в целом выглядело как некоторый стандартный серый тон. И это обычно хорошо соответствует усредненному объекту съёмки. Но как только вы направите камеру на нечто столь белое, как снег, то сразу же возникнут трудности. При той экспозиции, которую укажет экспонометр камеры как правильную, снег будет выглядеть на снимке серым. Другими словами, экспонометр укажет заметную недодержку, и, если фотографировать точно в соответствии с определенной таким образом экспозицией, весь сюжет будет выглядеть блеклым, а снег грязным. Правильное решение в этом случае — игнорировать снег и взять показания экспонометра по яркости какого-нибудь другого участка, расположенного ближе к фотокамере, на который не действует ослепительный блеск снега. В таком случае было бы полезно применить серую карту (Эталон отражательной способности, равной 18%, представляет собой специально калиброванный лист матового картона чисто серого цвета), но, если ее нет, используйте что-либо эквивалентное по тону или хотя бы тыльную сторону кисти собственной руки.
Эта необычно высокая отражательная способность может вызвать и другие проблемы. Если над ландшафтом синее небо, снег отражает в первую очередь этот цвет и приобретает общий синий тон. Как и в случае многих других общих избыточных тонов, наши глаза и наш мозг стремятся пренебречь им просто потому, что наш мозг знает, что снег белый и именно так передает информацию о нем. Но камера «видит» и регистрирует его как синий. Тон этот легкий и может усилить изображение, но если вы хотите откорректировать его, то примените слабый соломенно-желтый светофильтр типа 81А или 81В. Поскольку по отношению к ландшафту в этом случае экспозиция меньше, чем нормальная, приблизительно на одно деление шкалы диафрагм, синее небо будет передано более темным, чем обычно. В этой ситуации не стоит соблазняться применением поляризационного светофильтра, чтобы еще сильнее притемнить небо. Этот фильтр затемнит небо, но одновременно и приглушит сверкание снега.
Лед и иней — также благодатные для съёмки сюжеты, по крайней мере при съёмках крупным планом. Их можно снимать и при сильной облачности, и при редких проблесках неяркого зимнего солнечного света, заставляющего их сверкать. Лед и иней образуются на краях растений и листьев и повторяют рисунок тонких мембран листвы. Если нужно усилить сверкание, добавьте немного бокового или контрового освещения, применив маленькую вспышку, соединенную с камерой удлинительным кабелем. Понаблюдайте льдинки и снимите их крупным планом. Они особенно хорошо выглядят, если освещены сзади лучами низко стоящего солнца. Все упомянутые выше сюжеты хороши и для цветной, и для черно-белой фотографии.
Туман и воздушная дымка
Фотографируя в тумане или при наличии воздушной дымки, вы работаете в условиях самого низкого контраста и обычно, если совсем нет солнца, при избыточном синем тоне освещения. В этих условиях в изображение нужно ввести какой-либо особенно яркий, привлекающий внимание объект на переднем плане. Это может быть предмет красного цвета или человек, одетый в красное. Еще лучше, чтобы это был настоящий свет: уличные огни или автомобильные фары в городских сюжетах или только что проглянувшее сквозь туман солнце в более традиционных ландшафтах. Когда солнце высоко в небе, сквозь туман оно выглядит как бледно-желтый, почти белый диск; когда оно опускается ниже, туман освещается присущим солнцу цветовым тоном, придавая всей картине общую теплую окраску, напоминающую по цвету сепию.
Туман и воздушная дымка позволяют свести картину к простым композиционным элементам. Они закрывают фон, который при нормальных условиях может быть и беспокойным, и, так как камера не «видит» особенно далеко, они дают возможность использовать в композиции всего один-два предмета. Попытайтесь в туманные дни найти местность близ холма, так как здесь на разных высотах будет неодинаковая видимость. Вы можете находиться в густом тумане у подножья холма, а на его вершине в ясном небе будет ярко сиять солнце; между этими двумя позициями вы обязательно найдете условия, наиболее подходящие для задуманного вами сюжета. Действительно, есть почти волшебная граница посредине между этими двумя крайними положениями, где солнце только-только начинает одолевать туман. На вершине холма не забудьте оглянуться вокруг и посмотреть вниз. Здесь на ясном синем небе будет ярко светить солнце; а под вами из моря тумана, подобно тысячам крошечных островков, будут выступать верхушки деревьев и крыши домов.
Ранним утром туман часто поднимается с поверхности воды, и этот сюжет лучше всего фотографировать при не очень сильном контровом освещении, чтобы подчеркнуть его особенности. Наоборот, вечером, туман может выглядеть буквально скатывающимся по склонам крутых холмов или гор, предоставляя фотографу-пейзажисту еще один необычный сюжет для съёмки.
Если вы сомневаетесь относительно экспозиции, экспонируйте по яркости светлых участков. Небольшая передержка поможет слегка «проникнуть» сквозь туман, но будьте осторожны и не переборщите с этим приёмом: при слишком большой экспозиции можно полностью стереть специфическую картину, создаваемую туманом. При съёмке объектов, экспозиция которых вызывает сомнение, хорошей основой может быть отсчет экспозиции, полученный по измерению яркости ладони или тыльной стороны кисти вашей руки. Это значение надо взять в экспозиционную вилку на полступени шкалы диафрагм в каждую сторону.
Сумерки
Сумерки обычно ассоциируются с периодом времени между заходом солнца и моментом, когда становится совсем темно. Но это понятие равным образом приложимо и к началу дня, между ночью и рассветом. Об этом времени многие фотографы забывают, хотя оно, может быть, одним из наиболее красивых периодов суток, когда мягкий свет изменяется в оттенках от золотого до углубляющихся красного, пурпурного и синего. Фотографу-пейзажисту это должно быть особенно интересно.
В сумерки свет изменяется непрерывно, ни одно из состояний не длится долго, так что лучше всего найти точку съёмки заранее и сконцентрировать внимание на участке, который, по вашему мнению, выиграет от этого очень специфического освещения. Приготовьтесь к тому, что небосвод, светлый в направлении к горизонту, где солнце взойдет (или село), вверху становится темнее. В противоположной от солнца стороне небо будет еще темнее. Через несколько минут после того, как солнце село, облака над вами и позади вас будут окрашиваться красным, розовым и оранжевым с одной стороны и принимать более глубокие серые тона с противоположных краев. Со временем облака над вами и позади вас потеряют свой цвет, он останется только на облаках в направлении солнца. Постепенно от горизонта распространится красная полоса, заполняя небо с западной стороны (конечно, на рассвете все это происходит с противоположной стороны).
Сумерки длятся тем дольше, чем севернее вы находитесь в Северном полушарии и чем южнее в Южном. За Северным и Южным Полярным кругом в некоторые времена года сумерки длятся всю ночь, на экваторе же их продолжительность исчисляется минутами. Многие сумеречные снимки обязаны своим эффектом небу, а фотографирование у воды с отраженным в ней небом усиливает этот эффект. Чем больше времени прошло с момента восхода или заката, тем более синим становится свет. Красный цвет превращается в пурпурный, а светлые объекты, например белые дома, ярко выделяются на фоне окружающего сельского пейзажа. Это обстоятельство можно использовать для придания особой выразительности сделанным в сумерки снимкам. В это время в домах зажигают огни, и если здания включены в сюжет, то их освещенные окна еще более усиливают выразительность сумерек.
Выдержки в это время суток будут продолжительными, и штатив окажется важной и необходимой принадлежностью. Когда солнце опустилось ниже горизонта, все вокруг освещается не прямым светом, а рассеянным от неба, так что очень полезны высокие значения ISO и светосильный объектив. Если в это время экспозицию измерять по яркости неба, то ландшафт будет выглядеть на снимке силуэтом; если же по яркости ландшафта, то будут потеряны нежные оттенки неба. Вы должны решить, что более важно для конкретного сюжета и соответственно выбрать экспозицию. В любом случае сумерки позволяют фотографировать при освещении, которого нельзя увидеть ни в какое другое время суток.
Ночь
Нет нужды ограничивать время съёмки часами, когда есть дневной свет. Фотокамера может быть использована столь же эффективно и ночью, в то время, когда фотограф-пейзажист, возможно, переключает свое внимание на съёмку большого или маленького города. Понадобится камера, имеющая установку затвора В, спусковой тросик, устойчивый штатив-тренога или другая надежная стойка и небольшой фонарик. Последняя принадлежность особенно необходима не только для освещения шкал установки всех параметров на камере, но также и как вспомогательное средство при наводке на резкость. Вы можете осветить фонариком снимаемый объект, когда имеющегося света недостаточно, чтобы увидеть изображение в видоискателе, или же положить фонарик рядом со снимаемым объектом и фокусировать объектив на его луч. Если фотографируемая сцена имеет темное окружение, то в темноте трудно увидеть в видоискатель, где ее границы.
Экспозиция для ночной фотографии в лучшем случае представляет собой компромисс. Когда она слишком мала, вы получите детали в светах, обычно это действительные источники света, окруженные угольно-черными теневыми участками; а когда она слишком велика, вы получите детали в тенях, но света будут сильно «выжжены». Надо найти золотую середину, и часто это вопрос чисто индивидуального выбора. Поэкспериментируйте, фотографируя на ярко освещенной улице. Возьмите один отсчет экспозиции от тротуара, а второй от реального источника света. Снимите несколько кадров с рядом экспозиций между этими двумя, включая и точное среднее значение между двумя крайними отсчетами, и отберите наиболее подходящие для вас результаты. Потом можно сравнить результаты, вы будете точно знать, что именно для вас предпочтительнее.
Можно получить очень выразительные снимки, если начать ночные съёмки в сумерках. В это время в небе остается еще достаточно света, здания выглядят силуэтами на фоне темно-синего или, возможно, красного неба, а огни зданий создадут ночной эффект. Мокрые тротуары и лужи усиливают впечатление от ночных снимков, отражая огни и выявляя детали, которые в другой ситуации остались бы затерянными в темных тенях. Поэтому при влажной земле экспозиция должна быть уменьшена.
Все, что движется во время продолжительной экспозиции, будет запечатлено как смазанная нерезкая картина. Если на движущемся объекте есть огни (например, от фар или задних сигнальных фонарей автомобилей), то свет будет запечатлен как линия. Это можно использовать для получения интересных эффектов, установив фотокамеру у края оживленной магистрали. Если закрыть диафрагму приблизительно до 1:16, можно экспонировать с выдержкой 20–30 с, и за это время мимо камеры пройдет много автомобилей, которые будут зафиксированы как световые трассы. Фары образуют белые следы, задние сигнальные фонари — красные, а мигающие указатели поворота — штрихи желтого цвета.
Интересный объект для ночной съёмки — ярмарочная площадь. Можно применить относительно короткую выдержку и полностью открытую диафрагму, чтобы снять сцену в целом, или же продолжительную выдержку с малым отверстием диафрагмы, чтобы получить смазанные огни движущихся каруселей и других объектов, образующие абстрактную картину. Залитые светом иллюминированные здания — еще один объект для вашей фотокамеры. Если яркие огни сосредоточены внизу здания, а верх его отмечен только отдельными точками света, то помните, что эффект иллюминации будет спадать в направлении снизу вверх, и в результате может получиться фотография здания с постепенно исчезающей, начиная от середины, верхней частью. Поэтому экспонируйте по верхней, менее освещенной части здания, не заботясь о его хорошо освещенной нижней части. Неоновые вывески принадлежат к простейшим объектам ночной съёмки. Фотографируя их, вы можете положиться на показания экспонометра камеры, измеряя экспозицию по яркости самой вывески на темном фоне. Интересные результаты можно получить, используя приём многократного экспонирования различных источников света на один и тот же кадр или же изменяя во время экспонирования фокусировку объектива, наведенного на один источник света или вывеску.
О пользе штатива-треноги или подобной ему опоры при продолжительных выдержках, но бывают случаи, когда нужна длительная выдержка, а способа прочно установить камеру нет. И тогда стоит вспомнить еще один совет. Конечно, не рекомендуется держать фотокамеру в руках при очень продолжительных выдержках, но, если отсутствие опоры принуждает вас отказаться от съёмки, не прекращайте попыток. Особенно это относится к ночной съёмке. Съёмка с рук возможна даже при очень малой скорости срабатывания затвора. Это легче сделать незеркальным фотоаппаратом, чем зеркальной камерой, так как в первом нет движущегося зеркала, усугубляющего ситуацию собственными вибрациями. Но даже и зеркальной фотокамерой со стандартным объективом можно сделать с рук вполне приличный снимок при продолжительной выдержке.
Лунный свет
Фотографирование при лунном свете требует продолжительных экспозиций, так что объект съёмки должен быть неподвижным. Черно-белой снимки при лунном свете будут мало отличаться от снимков, сделанных при солнечном освещении, даже небо будет выглядеть светлым, если выбрать достаточно продолжительную экспозицию. На цветном снимке будет присутствовать общий избыточный синий тон, но в данном случае он даже будет усиливать впечатление лунного света. Наводка на резкость в условиях низкой освещенности может вызвать затруднения, поскольку яркость изображения на матовом стекле однообъективной зеркальной фотокамеры обычно бывает слишком малой. Можно использовать фонарик, чтобы прочесть показания на шкалах фотоаппарата или чтобы провести по нему наводку на резкость описанным выше способом. Экспонирование будет длиться не секундами, а минутами и в данном случае будет определяться не только реальным уровнем освещенности, но и отклонениями от закона взаимозаместимости. Лучше всего сделать несколько проб; результат будет зависеть от фазы луны и наличия облаков. В качестве отправной точки, которая дает определенный результат и на которой можно базировать последующие эксперименты, рекомендуется экспозиция, эквивалентная 25 мин при относительном отверстии 1:5,6, чувствительностью ISO 100, при свете полной луны.
При экспозиции такой продолжительности не пытайтесь включить в снимок саму луну. Продолжительная экспозиция сотрет с ее поверхности все детали, а движение луны по небу во время длительного экспонирования приведет к тому, что она будет запечатлена в виде продолговатой светлой дорожки. Чтобы получить более реалистический эффект, сначала сфотографируйте сюжет, не помещая луну в кадр, выбрав такую экспозицию, при которой небо останется темным; затем экспонируйте этот же кадр во второй раз, разместив луну на соответствующем месте незаполненного неба. Если при втором экспонировании воспользоваться объективом с более длинным фокусным расстоянием, луна на снимке будет выглядеть крупнее, а весь снимок более реалистичным. Средняя экспозиция для съёмки полной луны без каких-либо других деталей вокруг нее составляет 1/60 с при диафрагме 1:5,6, ISO 100.