Продолжая цикл статей о пинхоле, в данной части я затрону некоторые ошибки, которые могут возникнуть у новичков.
Время экспозиции
Соларография
В предыдущей части я уже немного затрагивал проблему длинных выдержек при съёмке на безлинзовые камеры в разрезе соларографии. По-настоящему хорошие снимки возможно получить лишь надёжно закрепив свою соларографическую камеру на несколько месяцев. Безусловно, какой-то результат получится и за пару недель, но для получения изображения, на котором будут отчётливо видны объекты перед камерой, а не только солнечные треки, потребуется гораздо больше времени. И за все время экспозиции камера не должна быть смещена, внутрь не должны попадать осадки, отверстие в камере не должно перекрываться посторонними предметами. В конце концов из любопытства кто-то может просто снять Вашу камеру. Поэтому камера должна быть достаточно хорошо замаскирована и защищена от внешних факторов.
«Обычный» пинхол
При съёмке фотографий на «обычный» пинхол, время экспозиции, безусловно, также важно.
Вопрос светочувствительности
Если снимать на фотобумагу или рентгеновскую пленку, довольно трудно точно определить светочувствительность материала. К тому же свои коррективы вносит свежесть фоточувствительного материала - со временем чувствительность снижается. Как пишут на форумах, у свежей фотобумаги светочувствительность около ISO 3. Для рентгеновской плёнки чувствительность зависеть от марки. Допустим, что снимаем на фотобумагу с ISO 3. Как при этом правильно рассчитать время экспозиции? В случае, если диафрагменное число Вашей камеры до f/45, бесплатное приложение экспонометра позволяет рассчитать экспозицию.
Существуют и специальные приложения для расчета экспозиции для пинхол камер. В них возможно выбрать крайне низкие значения ISO и крайне высокие значения диафрагмы. Но я для своей камеры пользуюсь универсальным экспонометром и вот почему. У моей камеры диафрагменное число f/325. Разница с f/45 около трёх стопов. Плюс я прибавляю три стопа для компенсации эффекта Шварцшильда (который возникает из-за большой выдержки, что требует ещё сильнее её увеличивать). Итого получается разница в 2⁶ = 64 раза. Это очень удобно, в связи с тем, что я могу получить правильное время выдержки, приняв секунды, которые мне рассчитал экспонометр, за минуты, так как разница приблизительно в 60 раз.
При таком высоком диафрагменном числе даже в абсолютно ясный день выдержка будет составлять несколько минут. А теперь представим, что на улице переменная облачность и уровень освещенности существенно изменяется во время экспонирования. В такой ситуации придется корректировать время экспозиции для получения приемлемого изображения.
А если съёмка происходит на закате, то уровень освещенности будет постепенно снижаться. Именно это я и не учел при съёмке следующего пейзажа.
Я замерил время экспозиции когда солнце было ещё над горизонтом, экспонометр мне насчитал 20 минут. Но через 20 минут стало уже совсем темно и фотография получилась неудачной. Так что я бы вообще не рекомендовал снимать с длинными выдержками в позднее время.
Стабилизация камеры
Проблемы, связанные со стабилизацией камеры, напрямую проистекают из необходимости долгой экспозиции. Для получения качественного изображения требуется надёжно закрепить камеру и избегать любых перемещений её в пространстве на время пока происходит экспозиция. В противном случае снимаемые объекты будут смазаны.
Изоляция от посторонней засветки внутри камеры.
Камера должна надёжно изолировать светочувствительный материал от внешней засветки на время пока материал не экспонируется. Также, в случае, если камера равномерно не покрыта изнутри чёрной матовой краской, на изображении при экспозиции будут появляться излишне засвеченные участки. При этом переотражения внутри камеры могут возникать и от светочувствительного материала. Нередко на соларографических снимках можно наблюдать несколько одинаковых солнечных треков. Этот эффект возникает вследствие использования глянцевой фотобумаги, которая завернута внутри банки.
Крепление светочувствительного материала.
Наибольшим образом проблема надёжного крепления светочувствительного материала проявляется в соларографии. Требуется очень надёжно закрепить фотобумагу внутри камеры во избежание её отклеивания и скручивания, что приведет к потере снимка на который было потрачено столько времени.
Проявка скрытого изображения.
Проблема правильной проявки относится уже не к соларографии, а у «обычному» пинхолу. В зависимости от количества времени, в течение которого отснятый фотоматериал находится в проявителе, зависит контрастность получаемого изображения. Можно потерять изображение из-за перепроявки или не добиться желаемых деталей из-за недопроявки. Кроме этого, в процессе обработки материала в реактивах он становится мягким, что может привести к возникновению дефектов чувствительного слоя при недостаточно аккуратном обращении. Ни в коем случае нельзя прикасаться пальцами к светочувствительной эмульсии, это приведет к появлению отпечатков на снимке.
Нет права на ошибку.
Ну и пожалуй в данной статье будет не лишним упомянуть о самой главной особенности аналоговой пинхол фотографии - у фотографа только одна попытка. Никогда заранее не знаешь какой снимок получится, можно даже сказать что созданием снимка руководит камера а не человек. Пинхол не закрыт полностью - снимок засвечен, соларографических камера плохо закреплена - снимок не получился. Все эти особенности дисциплинируют фотографа и заставляют обращать внимание на множество факторов.
Заключение 2 части.
В заключение данной части хочется сказать что данный текст- это не попытка напугать начинающих фотолюбителей, скорее это попытка предотвратить их от допущения ошибок, которые были допущены мной. По моему личному мнению, пинхол является одним из самых бюджетных «разделов» аналоговой фотографии и, более того, даёт необходимый опыт перед тем как снимать на плёнку и печатать фотографии оптическим способом.