Инструкция для тех, кто боится, но хочет попробовать
Вы затеяли ремонт на кухне. Плитка — это красиво, практично и не боится ни жира, ни воды. Нанимать профессионала дорого, а руки вроде из того места растут. Можно попробовать самому. Плитка не терпит спешки, но новичков она не убивает. Просто нужно знать, куда смотреть и что делать.
Эта статья — для тех, кто ни разу не держал зубчатый шпатель. Здесь не будет волшебных техник за пять минут. Будет пошаговый план, чтобы результат не стыдно было показать гостям.
Что вам понадобится из инструментов
Не пытайтесь отделаться дешевым пластиковым плиткорезом из ларька. Испортите плитку, нервы и бросите на полпути. Нормальный инструмент можно купить, взять в аренду или попросить у знакомых.
Плиткорез. Для начала хватит роликового ручного за 2000-4000 рублей. Он режет керамическую плитку толщиной до 10-12 мм ровно и без пыли. Важный нюанс: если вы выбрали плитку 60х60, убедитесь, что ваш плиткорез может резать ее — у некоторых моделей направляющая слишком короткая.
Уровень. Лазерный — лучшее, что можно придумать. Он стоит от 3000 рублей. Ставите его на столешницу или на пол, включаете — и у вас есть идеальные горизонтальные и вертикальные линии на всех стенах. Нет денег на лазерный — берите пузырьковый длиной 60-80 см. Не покупайте самый дешевый: приложите к ровной полке в магазине, запомните положение пузырька, переверните на 180 градусов. Если пузырек встал так же — уровень не врет.
Шпатели. Два: обычный (10-12 см) для набора клея и зубчатый. Зубчатый — самый важный. Его размер выбирают под плитку:
- Плитка до 15 см — зуб 4-6 мм
- Плитка 20-30 см — зуб 6-8 мм
- Плитка 30-60 см — зуб 8-10 мм
Ошибетесь — клей будет или слишком толстым слоем, или плитка не прилипнет как надо.
Крестики или СВП.
Крестики (1,5–2 мм) — дешево и сердито. С ними вы сами отвечаете за то, чтобы соседние плитки были в одной плоскости. Это требует постоянного контроля уровнем и глазомера.
СВП (система выравнивания плитки — пластиковые клинья и зажимы) — дороже, но именно новичку с ней проще получить ровную поверхность без ступенек: клинья сами стягивают плитки в один уровень. Это особенно заметно на крупноформатной плитке 30×60 или 40×60.
Важно: если работаете с СВП, наносите клей чуть толще обычного и обязательно «прочесывайте» его в двух направлениях (крест-накрест). Клинья слегка приподнимают плитку при стягивании, и если клея мало — под ней останутся пустоты.
Что выбрать для первого раза?
Если бюджет позволяет — берите СВП. Да, придется потратить 500–800 рублей на стартовый набор и чуть внимательнее наносить клей, но вы сэкономите нервы на выравнивании и получите более предсказуемый результат. Если хочется сэкономить и почувствовать процесс руками — берите крестики. Оба варианта рабочие, вопрос в вашем спокойствии.
Резиновый шпатель для затирки. Около 150 рублей.
Дрель с насадкой-миксером. Без нее замешивать клей вручную — себя не уважать. Мешать надо долго, до полной однородности. Насадка стоит около 300 рублей, дрель, скорее всего, уже есть.
Ведро, губка, чистая ветошь.
Губка — крупнопористая, поролоновая. Нужна для смывки затирки и формирования шва.
Тряпки (ветошь или микрофибра) — чтобы убирать свежий клей из швов во время укладки и вытирать руки. Пригодятся через сутки, чтобы насухо протереть плитку от цементного налета после полного высыхания
Алмазная коронка по плитке. Если в зоне укладки есть розетки или выключатели. Стандартный диаметр — 65 мм (если подрозетник ставится вровень с плиткой) или 72 мм (если коробка утоплена в стену). Уточните этот момент до покупки коронки. Стоит 500-800 рублей.
Болгарка (УШМ) с алмазным диском.
Понадобится в двух случаях:
- Плитка длиннее вашего плиткореза. Если станок рассчитан на рез до 40 см, а плитка 60 см — в плиткорез она просто не ляжет, чтобы провести роликом всю линию. Болгарка выручит.
- Нужна узкая полоска. Отрезать от плитки полосу шириной 3–5 см ручным плиткорезом почти невозможно — он её раскрошит или сломает криво. Болгарка справляется аккуратнее.
Важно про диск: для плитки нужен алмазный диск со сплошной кромкой (гладкий, без зубцов и сегментов). Сегментированные диски — для бетона и камня, они оставляют сколы на керамике. На упаковке должно быть указано «для керамической плитки» или «для керамогранита» . Диск должен быть тонким (толщиной около 1,5–2 мм) — чем тоньше, тем чище рез и меньше пыли .
Безопасность: при работе с болгаркой — защитные очки и перчатки обязательно. Диск вращается на огромной скорости, осколки плитки летят как пули. Респиратор или маска тоже не помешают — керамическая пыль очень мелкая и вредная для лёгких .
Лайфхак для чистого реза: наклейте малярный скотч по линии реза и режьте прямо по нему — сколов по краям будет меньше. Если есть возможность, периодически смачивайте линию реза водой — это охлаждает диск и продлевает ему жизнь .
Для подрезки под 45 градусов (красивый стык в углу) новичкам лучше не браться — легко сколоть край, нужен опыт и твёрдая рука. Проще закрыть угол пластиковым или алюминиевым уголком.
Опорная рейка для фартука — обязательно.
Это главный секрет ровного фартука, о котором редко пишут в коротких инструкциях. Суть: вы прикручиваете к стене временную опору, на которую будет опираться первый ряд плитки. Без неё плитка поплывёт вниз под своим весом, и вы замучаетесь её поправлять.
Что именно взять:
- Деревянный брусок сечением 20×40 мм или 20×30 мм (продаётся в любом строительном магазине, стоит копейки). Длина — чуть больше ширины вашего фартука.
- Либо металлический профиль для гипсокартона (направляющий, 27×28 мм). Он идеально ровный и не поведёт от влаги.
Для всей стены от пола — по желанию. Профессионалы часто начинают со второго ряда и ставят рейку на высоте одной плитки от пола — так компенсируют кривизну пола. Но если пол ровный, можно начать прямо от пола, подложив крестики для шва. Решайте по ситуации.
Выбор плитки для новичка
Не берите то, что красиво на картинке. Берите то, с чем справитесь.
Размер. Плитка 15х15 или 20х20 — нормально для фартука, но выложить ею всю стену замучаетесь: швов много, каждый надо выровнять. Для всей кухни (стены целиком) лучше брать плитку 30х60 или 40х60. Она кладется быстрее, швов меньше, глаз радуется. Плитка 60х60 — уже тяжеловата для новичка: весит много (одна плитка может тянуть на 15-20 кг), клей наносить сложнее, прижимать надо сильнее, а ручной плиткорез может не справиться с диагональным резом. Если есть силы и терпение, и вы готовы взять электрический плиткорез в аренду — можно.
Форма. Прямоугольная или квадратная. Мозаика, «кабанчик», шестигранники — это красиво, но это уровень «после трех кухонь». Не надо.
Поверхность. Гладкая. Глянец или мат — без разницы. Рельефная плитка сложнее в резке и мытье от клея.
Запас. Плюс 10-15 процентов к площади. Обязательно. Вы будете ошибаться при резке. Это нормально.
Партия. Плитка из разных партий может отличаться по цвету. Покупайте всё сразу и проверяйте номер партии на коробках.
Подготовка стены
Хороший плиточник готовит стену дольше, чем кладет плитку. Это не байка.
Стена должна быть:
- Прочной. Штукатурка не сыплется, старая плитка сбита, краска счищена.
- Ровной. Приложите уровень длиной метр. Зазоры больше 3-4 мм надо выравнивать. Не до идеала, но без ям и бугров.
- Чистой. Ни пыли, ни жира, ни старых обоев.
После подготовки — грунтовка. Обязательно. Купите грунтовку глубокого проникновения. Нанесите валиком или широкой кистью, дайте высохнуть. При +20°C и нормальной влажности это 1-2 часа. Проверьте рукой: поверхность должна быть сухой и не липкой. Плиточный клей не любит пыльную стену.
Разметка: два главных варианта
Вы кладёте плитку либо только на фартук, либо на всю стену. Разметка разная.
Вариант А. Только фартук
- Измерьте расстояние от столешницы до низа верхних шкафов в 3–4 точках. Перепады в 2–3 мм — норма.
- Отступите от столешницы 2–3 мм вверх (зазор под герметик).
- Лазером отбейте горизонтальную линию на этом уровне — это нижний край плитки.
- Прикрутите по линии опорную рейку верхним краем к линии. На неё встанет первый ряд.
- От нижней линии отмерьте вверх высоту фартука, отбейте вторую линию — верхний край.
Вариант Б. Вся стена или угол
- Проверьте пол уровнем по всей длине стены.
- Если пол ровный (перепад до 3 мм) — кладите первый ряд прямо от пола, подложив крестики.
- Если пол кривой — найдите самую высокую точку пола. Отступите от неё вверх высоту плитки + 3 мм на шов. Отбейте горизонтальную линию, прикрутите по ней опорную рейку. Первый ряд кладите на рейку, а нижний подрежете после высыхания и закроете плинтусом.
По горизонтали: измерьте длину стены и разделите на ширину плитки вместе со швом. Посмотрите, какой обрезок остаётся с краю.
- Если обрезок получается меньше половины плитки (например, 3–5 см) — сдвиньте раскладку от угла к центру. Узкая полоска с краю смотрится плохо, её сложно резать и клеить.
- Если обрезок от половины плитки и больше — можно смело начинать от угла.
Симметрия по краям — приятный бонус, но не обязательное правило. Главное — избежать узких подрезок, которые испортят вид.
Выбор клея и приготовление
Не берите самый дешевый клей на рынке. Возьмите нормальный. Хорошие варианты для начинающих:
- Ceresit CM 11 Plus (универсальный, прощает ошибки, увеличенное время работы)
- Knauf Fliesen (нормально, бюджетно)
- Litokol K66 (чуть дороже, но удобнее)
Как готовить клей:
- Прочитайте инструкцию на мешке. Там написано точное соотношение воды и смеси, время жизни клея и открытое время. У разных марок цифры отличаются.
- Общий принцип, который повторяется у всех:
Сначала в ведро наливают воду, потом засыпают смесь (не наоборот, иначе будут комья).
Мешают миксером на низких оборотах (400–600 об/мин).
Дают постоять 5 минут, затем перемешивают ещё раз. - Не мешайте сразу много. Для начала делайте порции по 2–3 кг сухой смеси.
Клей готов, стена размечена, рейка прикручена.
В следующей части — берём шпатель в руки и кладём первую плитку. Это самый волнительный момент, но вы уже сделали 70% работы.
Понравилась статья? Ставьте ❤️
А если нужна качественная стройка или отделка в Иркутске и области, а так же стройматериалы на заказ — заходите к нам в группу: https://vk.com/sibgs