Недавно мы рассказывали, как шлифуют фанеру на заводе. Казалось бы, зачем делать это снова? На практике заводская шлифовка — это базовая обработка, а не финишная. Разбираемся, когда и зачем нужно дошлифовывать фанеру и как это сделать, не испортив материал.
Почему заводской шлифовки бывает недостаточно
Фабричная фанера — полностью готовый к применению материал. Однако некоторые задачи предъявляют специальные требования к ее поверхности. Причины могут быть и технологические, и эстетические.
Главная задача финишной шлифовки — снизить параметры шероховатости. На заводе фанеру шлифуют средним зерном (P80–P120), после которого на поверхности остаются мелкие ворсинки древесины. Их и нужно убрать с помощью мелкозернистой шкурки.
Кроме того, такая шлифовка вскрывает и очищает поры древесины, обеспечивая качественное гладкое покрытие. В порах шпона могут находиться остатки смол, клея, частицы абразива со шлифовальных лент, которые ухудшают впитывание лакокрасочных материалов. Если сразу нанести лак или грунт, покрытие ляжет неравномерно.
При транспортировке и хранении могут появиться царапины и следы загрязнений, которые станут хорошо заметны под лаком — уже после нанесения покрытия. Обработка перед отделкой страхует от этого сюрприза.
Шлифовку выполняют практически всегда, когда речь идет об изделиях с декоративной обработкой. Заводскую шлифовку проводят зерном в диапазоне P80–P120. Для финишной отделки, лакировки или покраски может потребоваться P150–Р180–P220 и выше. А для промежуточной шлифовки между слоями покрытия — P400–P600. Завод ориентируется на общий стандарт, а финишные требования у всех разные.
Иногда, наоборот, фанеру шлифуют грубым зерном, например Р40, — когда нужно обеспечить лучшее сцепление с лакокрасочным или клеевым покрытием.
Пример задачи, где требования скорее технологические, — укладка на пол. Когда фанеру используют как финишное или промежуточное покрытие, шлифовка помогает устранить шероховатости и сгладить перепады между листами на стыках. Это важный этап, чтобы предотвратить пустоты под покрытием и скрип.
Что понадобится
Для шлифовки используют разные типы инструмента. Ленточная шлифмашина хорошо справляется с выравниванием на больших площадях, а эксцентриковая (орбитальная) обеспечивает качественную финишную поверхность без заметных царапин. Для мелких деталей и труднодоступных мест подходит ручной шлифовальный брусок с наждачной бумагой.
Чтобы получить шлифовку под отделку профессионального уровня, нужно иметь специальный шлифстанок. Он проходит сразу по всей ширине, обеспечивая точную плоскостность листа. С ручным инструментом добиться такого качества практически невозможно.
От болгарки с обычным диском лучше отказаться: высокая скорость вращения оставляет глубокие царапины на шпоне. По той же причине не стоит использовать стальную вату — частицы металла застревают в волокнах.
Из расходников понадобится наждачная бумага разной зернистости — конкретные типы зависят от задачи (об этом подробнее ниже). Запаситесь несколькими листами: абразив довольно быстро изнашивается, такая шкурка ухудшает качество обработки.
Также нужны средства защиты — очки и респиратор: шлифовка дает много мелкой древесной пыли.
Как шлифовать
Перед началом работы удалите пыль и смоляные пятна с поверхности (для пятен подойдет уайт-спирит). Если есть видимые трещины, их лучше закрыть шпаклевкой. Затем закрепите лист или подложите под него мягкий материал.
Шлифовку ведут вдоль волокон лицевого шпона — это важно: движение поперек волокон оставляет заметные риски. Обороты инструмента лучше держать в диапазоне 250–600 об/мин: превышение вызывает «выбивание» мягких слоев шпона.
Чтобы поднять ворс перед финишным проходом, протрите поверхность слегка влажной тряпкой и дайте высохнуть, затем отшлифуйте еще раз мелким зерном. Это позволит убрать поднявшиеся волокна до нанесения покрытия. Однако часть ворсинок почти наверняка останется, поэтому в конце нужно снова пройтись мелким зерном.
После шлифовки тщательно уберите пыль — пылесосом и чуть влажной тканью. Любые остатки абразива и древесной пыли под лаком или краской скажутся на качестве финишного покрытия. Профессионалы знают, что пыль — основная причина некачественной лакировки. И обязательно проверяют качество обеспыливания простым способом: проведя по поверхности темной тканью. На ней не должно остаться никакой видимой пыли.
Советы технологов
В заключение — несколько рекомендаций от специалистов «Свезы», как провести шлифовку правильно, не испортив материал.
Не повторяйте заводской цикл на уже шлифованной фанере. Если вы купили фанеру Ш2 и хотите улучшить поверхность, начинайте с зерна не ниже Р120, а лучше P150. Повторный проход грубыми шкурками срежет толщину и может повредить клеевой шов лицевого слоя вплоть до прошлифовки или деламинации.
Соблюдайте шаг зернистости. Разница между соседними номерами — не более 40 единиц. Типовая последовательность для подготовки под лак: P120 → P150 → P180.
Имейте в виду поднятие ворса. После первого слоя краски или грунта поверхность становится шершавой — это нормально. Любой состав на водной основе заставляет микроволокна дерева выпрямляться. Дайте слою высохнуть и пройдитесь P320–P400, затем наносите финишный слой.
Грубая шкурка — для снятия толщины, мелкая — для качества поверхности. Если нужно подогнать толщину листа, берите P40; выровнять стыки на полу — P60–P80. Чтобы добиться гладкости под лак, выбирайте P180–P220, сам лак шлифуйте с P320–P400.
Учитывайте шлифовку в толщине. Заводская шлифовка с двух сторон (Ш2) «съедает» 0,4–0,6 мм от номинальной толщины. Это важно учитывать, если вы строите конструкцию с пазами, где важен каждый миллиметр.
Напомним, что комбинаты «Свезы» предлагают заводскую обработку как по типовым стандартам, так и по специальным требованиям заказчиков. Вы можете заказать фанеру с тем сочетанием параметров — сорта, допусков по толщине, качества шлифовки — которые необходимы для вашей продукции. У нас есть оборудование, чтобы выполнить финишное шлифование до зерна Р400.