В книге «Костюм. Умение одеваться как инструмент достижения ваших целей», которую написал Николо Антонджованни, то есть нынешний директор по политическому планированию госдепартамента США Майкл Антон, есть глава о тех случаях, когда официальной одежды надлежит избегать. Автор книги, кстати, был совершенно отлично одет на переговорах по урегулированию украинского конфликта, где он возглавлял американскую делегацию.
Ну да ладно.
В той главе есть история происхождения официальной мужской одежды, ее отличии от деловой и тп.
Почитайте, если интересно.
«Не хочу оставить без внимания один важный вопрос и ошибку, которая может дорого стоить мужчинам, если они недостаточно благоразумны или лишены мудрого советчика. Речь пойдет об искаженных представлениях об официальной одежде, ибо производители в своей косности и скупости не чтут традиции и придают официальной одежде вид деловой. А поскольку об этом известно далеко не всем, защититься от такой напасти нелегко. Мужчины предпринимают достойные попытки, но чтобы преуспеть, они должны понимать, что официальная одежда называется таковой не только потому, что ее надевают в определенных случаях, но и потому, что она служит напоминанием о давних церемониях и традициях. По соображениям корректности традиции, связанные с официальной одеждой, следует беречь, как того требует важность событий, призывающих надевать такую одежду. Это показано в фильме «Время свинга», в котором приходится отменять не одну,а две свадьбы, поскольку женихи допустили вопиющую ошибку и потребовали сделать отвороты на свадебных брюках.
Поэтому, желая поговорить о том, какую традиционную официальную одежду носят в наше время, отмечу, что все началось с английского обычая переодеваться к ужину, а обычай был порожден условиями жизни в загородных поместьях, где мужчины большую часть дня проводили в седле. Как пишет Харди Эмис, «не говоря уже о личной гигиене, мало кому захочется нести в дом запах конюшни». И мужчины меняли одежду, прежде чем выйти к столу. Этот обычай выглядел так элегантно, что был позаимствован и жителями городов, а затем и континента и высшего света в целом (ибо во всем, что касается вопросов одежды, весь мир — британская колония). Что касается самой одежды, то специалисты пишут, что все предметы мужского гардероба берут начало либо от военного мундира, либо от охотничьих костюмов. Другие, которые представляются мне более разумными, придерживаются мнения, что любая одежда зародилась как охотничья, служила дневной за городом, была адаптирована для городской жизни, стала приемлемой в качестве церемониальной и наконец преобразилась в ливреи слуг. А поскольку мода в широком смысле слова меняется два-три раза каждые 300-400 лет, одну и ту же одежду надевают по торжественным поводам за городом и печальным в городе всего несколько десятилетий.
Разнообразие одежды возникло благодаря стремлению мужчин к комфорту. Как уже было сказано, вся одежда, которую мы носим сегодня, когда-то была создана специально для верховой езды. Поскольку верховая езда требует напряжения сил, то всаднику необходима свобода движений. Поэтому сквайры былых времен отказались от придворных камзолов и чулок в пользу более комфортных удлиненных сзади одежд с вырезами спереди, чтобы излишки ткани не прикрывали колени и седло. Сам Красавчик Браммел, принц всех денди, спустя несколько десятилетий облачился в это подобие фрака в городе, и поскольку его уважали как властителя дум принца-регента, новая одежда не только была благосклонно принята, но и вошла в моду; ее носили все, кто мог себе это позволить, а кто не мог — завидовал им. Но вечером такой вольности не простили бы даже Браммелу, и сам он считал ее чрезмерной, соглашаясь с царственным покровителем, что торжественность вечерних событий требует более официальных нарядов. Но после изгнания Браммела во Францию смельчаки предприняли попытку носить новомодный фрак после наступления темноты. Сквайры воспользовались этой возможностью, чтобы за городом перейти на еще более удобную одежду, и портные в угоду им изобрели короткий пиджак для верховой езды, охоты и повседневной носки. Его начали надевать дома, чтобы подымить «гаванами» после ужина и при этом уберечь вечернюю одежду от едкого запаха табака, который оскорблял обоняние их жен и любовниц. Для пущего комфорта мужские домашние куртки (smoking jackets) шили из мягкого бархата, как и халаты. Оттуда оставалось рукой подать до той же одежды, сшитой из черной шерсти, с фрачной отделкой, вполне достойной для вечернего выхода в гостиную.
Так появилось различие между официальной одеждой, или вечерним фраком, и полуофициальной, то есть смокингом. Под первой, как и следовало из названия, подразумевался фрак, который в высших кругах был обязателен для ежевечернего ужина, а также на концертах, в опере, театре, на балах, банкетах, в ночных клубах и дорогих ресторанах. Полуофициальной одеждой считали короткий пиджак (смокинг), приемлемый как в домашней обстановке, так и в частном клубе.
Американцы утверждают, что наследник табачной компании Грисволд Лорийяр первым появился в таком пиджаке в дамском обществе: это произошло в 1886 г. на осеннем балу в клубе Tuxedo Park, куда все остальные мужчины явились во фраках. Англичане возражают, что пресловутый пиджак Гриззи был просто фраком без фалд и что первым настоящий смокинг надел Берти, принц Уэльский, в том же десятилетии. Но никто не спорит, что именно внук Берти Дэвид, впоследствии герцог Виндзорский, сорок лет спустя сделал смокинг сначала приемлемым в обществе, а затем и популярным. Благодаря такому успеху его стали надевать к обычным ужинам и считать полуофициальным, а фрак приберегать для исключительных случаев. Но даже в высшем свете этот обычай не пережил Вторую мировую войну, после которой патрицианский оттенок прежних правил этикета считался оскорблением демократических вкусов. Смокинги стали носить повсеместно, а фраки — только на самых пышных приемах, концертах, собраниях государственной важности в Европе, да еще на благотворительных банкетах в Америке.
Таким образом, очевидно, что удобные нововведения привели к искоренению некоторых видов официальной одежды, усовершенствованию других и маргинализации третьих. Кое-кто убежден, что с приходом «неофициально-делового» стиля смокинги займут место фраков, а костюмы — смокингов.
Но оставим это грустное предсказание под покровом тайны.»
Закончу уже я: какая там тайна. Сейчас и костюмов-то не носят никуда. Худи, джинсы, кроссовки - и в официальное, и навоз выносить. И правда грустно. Мужчины перестали хотеть выглядеть красиво. И целей своих добиваются с гораздо большими усилиями. Или вообще не добиваются. Потому что у многих и целей-то никаких нет, кроме удовлетворения примитивных потребностей и инстинктов. А для этого не нужен ни фрак, ни смокинг, ни даже обычный костюм. Хотя женщины, наверное, смогут возразить. Вот на них-то вся надежда.
