Ремонт – дело всегда весьма хлопотное и дорогостоящее, которое можно только прекратить. Иногда ремонт превращается в болото - решив одну проблему, обязательно столкнёшься с другой или даже с несколькими новыми проблемами.
Вот с моим другом так и получилось. Пришлось разбираться: сначала выбивали автоматы в распредщите, а затем, его чуть не убило током, из-за прикосновения к блоку питания. Однако не стоит всё смешивать в одну кучу, поэтому будем соблюдать порядок: сначала про автоматы, а потом про смертельный номер с насекомыми и блоком питания.
Эффект духовки
Проект был просчитан и проверен несколько раз, сечения проводов выбраны с запасом, на отходящих линиях хорошие, качественные автоматы. Но стоило включить пару мощных приборов, как щиток начинал нервно «щёлкать».
Сначала грешили на всё подряд, пока я не предложил залезть внутрь с тепловизором, который притащил с работы. Картина маслом: все модули размещены плотно, а температура уже перевалила за +50 °С.
Тепловой «мозг»
Все, наверное, знают, что внутри обычного автомата сидит не только мощный соленоид для токов короткого замыкания, но и хитрая биметаллическая пластина.
Это «бутерброд» из двух металлов, которые по-разному расширяются при нагреве. Именно она спасает проводку от длительной перегрузки, давая "сигнал" на размыкание конакттов.
Однако, как в анекдоте, есть нюанс: завод калибрует её на +30 °C. А вот если в щитке температура выше номинальной, значит, эта пластина будет уже предварительно изогнута. Время-токовая характеристика (ВТХ) плывёт.
Грубо говоря, при температуре +50 °C номинальный ток автомата уменьшается на 10–15%. Вместо 16 А он начинает срабатывать уже при 14 А. А вот когда рядом стоят ещё 5–6 таких же нагретых соседей (эффект «духовки»), тогда понижающий коэффициент достигает 0,8-0,85.
Результат — постоянные ложные отключения. Это не автомат плохой, а при монтаже не была учтена банальная физика.
На канале тема нагрева автоматов уже поднималась:
Если коротко - на тепловой расцепитель влияет не только ток, но и вообще тепло любого происхождения.
Меня бьёт током!
Решив проблему с перегревом (пришлось немного щиток переделать, соорудив отверстия для естественной вентиляции, и немного по другому разместив автоматы), друг вздохнул спокойно.
Но как говорится, электричество любит наказывать за невнимательность. Через месяц звонок: «Меня током бьёт от блока питания ленты, хотя в щитке стоит дифавтомат! Как так-то?».
Пришлось ехать и разбираться. Между прочим, блоки питания для светодиодных лент – штука весьма коварная. Ведь очень часто питания светодиодной ленты на 12 В часто имеет класс защиты IP20, — то есть это просто плата в перфорированном корпусе без изоляции.
Вот в такой корпус залез таракан (дело было на кухне) и благополучно замкнул высоковольтную часть на металлический корпус. Звучит невероятно, но это уже потом, при разборке блока было выявлено. Друг, ничего не подозревая, в один прекрасный момент решил что-то там подправить и прикоснулся к блоку рукой. Удар током был ощутимый, но вот дифавтомат не сработал. Странный случай.
Почему дифавтомат не отключился? В чём подвох?
В щитке друга стоял дифавтомат с маркировкой АС. Это самый распространённый и бюджетный тип. И вот тут собака зарыта!
Ведь тип AC среагирует только на переменный синусоидальный ток утечки. То есть на тот ток, что потечёт, если вы коснётесь оголённого провода. Однако ещё есть дифавтоматы типа А, которые реагируют на переменный синусоидальный и на пульсирующий постоянный ток.
В современных блоках питания (импульсных) стоят диодные мосты и конденсаторы. При пробое изоляции (а таракан устроил именно пробой на корпус) в землю начинает течь пульсирующий постоянный ток (или выпрямленный ток с пульсациями). Дифавтомат типа АС его не видит. Для его электронной начинки это как шум, помеха.
Чем АС отличается от А - я рассказывал тут:
А про то, чем блок питания отличается от адаптера и драйвера - моя популярная статья многолетней давности:
Что ещё влияет на работу?
Помимо банального перегрева и неправильного типа, автоматы и дифавтоматы могут «глючить» из-за плохого контакта. Например, ослаб винт — место нагрелось. Тепло по медной жиле пошло прямо внутрь теплового расцепителя автомата. Автомат может сработать даже при половине от номинальной нагрузки.
Ещё одна причина – гармоники. Мощные блоки питания и диммеры создают в сети высшие гармоники тока. Они греют проводку и автомат значительно сильнее, чем обычная активная нагрузка, например, лампа накаливания.
Наконец, качество автомата. Дешёвые модели от малоизвестных производителей не имеют чёткой ВТХ. Вполне возможно, что биметаллическая пластина может «плыть» уже при 35 °C.
Кстати, биметаллическую пластину можно "калибровать" самостоятельно. Но если что, я вам об этом не говорил:
Заключение
Вывод для всех нас простой: автоматический выключатель — это не тупой кусок пластика, а точный тепловой прибор. А выбор букв АС и А (точнее, типа диф.тока, который обозначается специальными символами) на корпусе — это вопрос того, очнётесь вы после удара током с лёгким испугом или всё закончится остановкой сердца.
Будьте внимательны к мелочам, и пусть свет в доме будет ярким, а щиток — холодным!
Ссылки на материалы в тему дал по тексту статьи.
-----------------------------------
Благодарю за внимание!
Подписывайтесь на Дзен СамЭлектрик.ру и делитесь опытом в комментариях!
Заходите в гости во ВКонтакте и Телеграм. Там тоже интересно)
Внимание! Автор делится своим мнением и не гарантирует, что всё написанное на этой странице - истина. За ваши действия и за вашу безопасность ответственны только вы!