В 1220 году армия Чингисхана добралась до Бухары и стёрла город с лица земли. Но есть легенда: когда великий завоеватель подъехал к минарету Калян, он запрокинул голову, чтобы увидеть вершину — и с его головы упал шлем. Чингисхан нагнулся, поднял шлем и сказал, что эта башня заслуживает поклона. Минарет не тронули. Он стоит до сих пор — ему почти девятьсот лет. И это только одна из историй, которыми пропитан этот город.
Минарет Калян: башня, которая пережила всех
Минарет Калян построили в 1127 году из жжёного кирпича. Сорок семь метров в высоту, ещё десять — фундамент, уходящий в землю. Кирпичи уложены так, что каждый ярус образует свой узор — ни один не повторяется. Девятьсот лет эта башня была самым высоким зданием в округе. С неё призывали на молитву, по ней ориентировались караваны, идущие по Шёлковому пути. А ещё у неё есть мрачное прозвище — «Башня смерти»: во времена Бухарского ханства с вершины сбрасывали приговорённых. Сегодня минарет стоит рядом с мечетью Калян и медресе Мири-Араб, образуя ансамбль Пои-Калян — открыточный вид Бухары, который узнают даже те, кто никогда здесь не был.
Арк: крепость из легенды
Крепость Арк — сердце Бухары. По легенде, её построил Сиявуш — герой древнеперсидского эпоса, сын царя, который пришёл в Бухару, женился на дочери местного правителя и возвёл эти стены. Историки датируют Арк пятым веком до нашей эры, но крепость столько раз разрушали и отстраивали, что нынешние стены — смесь всех эпох. Здесь жили эмиры Бухары, здесь принимали послов, здесь хранили казну. Сейчас внутри — музей с коллекциями монет, оружия и одежды. Со стен Арка открывается вид на весь старый город: купола мечетей, плоские крыши, минареты. Когда стоишь наверху и смотришь на лабиринт узких улиц внизу, понимаешь, почему Бухару называли «благородной» — она выглядит так, будто время здесь остановилось специально, чтобы всё сохранить.
Ляби-Хауз: бассейн, вокруг которого жизнь не менялась пятьсот лет
Ляби-Хауз — площадь с искусственным водоёмом в центре, построенная в начале семнадцатого века. Когда-то в Бухаре было больше семидесяти таких бассейнов — они снабжали город пресной водой. Ляби-Хауз — самый большой из них. Вокруг бассейна — вековые тутовые деревья, медресе Кукельдаш и караван-сарай, а под деревьями — чайханы, где пьют чай из пиал и едят плов на низких топчанах. Здесь сидели купцы, дервиши, путешественники. Сейчас сидят туристы и местные жители — и делают ровно то же самое: пьют чай, едят и разговаривают. Пятьсот лет прошло, а ритуал не изменился. Рядом стоит бронзовая статуя Ходжи Насреддина на ослике — знаменитого мудреца-шутника, который, по легенде, родился именно в Бухаре.
Старый город: лабиринт без GPS
Лучшее, что можно сделать в Бухаре, — отложить карту и просто гулять. Старый город — это лабиринт узких улочек, крытых базаров и караван-сараев. За каждым поворотом — мечеть, медресе или мастерская, где чеканят медные блюда, ткут шёлковые ткани и вышивают тюбетейки. Бухарские торговые купола — Токи-Заргарон, Токи-Тильпак-Фурушон — крытые базары пятнадцатого-шестнадцатого веков, где до сих пор торгуют. Каменные своды, прохлада внутри, запах специй — и чувство, что вошёл в кадр из фильма про Шёлковый путь. К вечеру выходишь на площадь, садишься в чайхану, берёшь чайник зелёного чая и самсу — и понимаешь: Бухара работает как машина времени, только билет обратно не нужен.
Бухара входит во все наши туры по Узбекистану. Шестидневный тур «Величие империи Тимура» — Ташкент, Самарканд, Бухара. Пятнадцатидневный — через Кыргызстан до Хивы. Все маршруты на xtravel.kg. Подписывайтесь — расскажем про узбекскую кухню и почему после самаркандского плова сложно вернуться к обычной еде.
Что интереснее — Самарканд или Бухара? Спорим, выбрать невозможно?