Бунтующие 1970-е годы — это время сексуальной революции, второй волны феминизма, расцвета субкультур и рок-музыки. Мировая культура была пропитана свободой и ожиданием перемен, что, безусловно, отразилось и на парфюмерной индустрии. Тогда доминировали броские, яркие, пряные, восточные и экзотические композиции, которые как бы намекали: цветочная легкость осталась позади.
Мы решили окунуться в то десятилетие и вспомнить о культовых парфюмах. Рассказываем, чем пахли 70-е.
ЧЕРНЫЙ МАРКЕТИНГ ИВА СЕН-ЛОРАНА
В 1977 году дизайнер Ив Сен-Лоран выпускает коллекцию одежды Les Chinoises, вдохновленную культурой и эстетикой древнего Китая, — золотые и бархатные ткани и витиеватые вышивки отсылали к эпохе правления династии Цин.
Однако на этом модельер не остановился и решил, что коллекция должна получить свое продолжение, только уже в виде парфюма. Аромат Yves Saint Laurent Opium стал ольфакторным воплощением Les Chinoises: «Я хотел, чтобы Opium был колдовским и своим дыханием вызывал то, что я так люблю: тонкий и прекрасный Восток, имперский Китай, экзотику».
Композиция и правда была очень дерзкой для 70-х годов. Гвоздика, перец и кориандр переплетались с корицей, пачулями и сандалом. В шлейфе звучали ноты кедра, ладана, амбры и ванили. Парфюм был очень сладким и тяжелым, что контрастировало с цветочными ароматами, доминирующими в предыдущие десятилетия.
Однако провокация заключалась не только в звучании, но и в самом названии духов. Многие считали, что Opium отсылает к табуированной и острой теме — опиумным войнам в Китае. В первую очередь Ив Сен-Лоран через название хотел сказать: аромат настолько пленительный, что буквально вызывает зависимость. Интересно, что прототипом дизайна флакона послужила японская лакированная шкатулка инро, которую самураи носили на поясе для хранения лекарств.
Далеко не все не одобрили игру дизайнера со столь провокационной темой. Например, в Китае запретили любые упоминания парфюма в СМИ и рекламе. Позже представители китайской диаспоры провели акцию протеста в Центральном парке Нью-Йорка, требуя переименовать аромат, ведь, по их мнению, Ив Сен-Лоран так проявил неуважение к истории Китая.
Однако дизайнер не стал поддаваться на провокации и в ответ на призывы поменять название устроил вечеринку на борту корабля под названием «Пекин». В итоге черный маркетинг сыграл на руку дизайнеру — парфюм с броским названием до сих пор популярен.
КАКИМИ АРОМАТАМИ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ХИППИ
70-е годы сложно представить без движения хиппи, которое в то время переживало расцвет. Эта субкультура, зародившаяся в середине 1960-х в США, к началу десятилетия превратилась в мощное глобальное явление, охватившее Европу и Азию.
Идеалы хиппи — мир, любовь, свобода, возвращение к природе и отказ от капиталистических ценностей (критика общества потребления). Молодые люди отращивали длинные волосы, носили яркую одежду с этническими узорами, жили в коммунах, путешествовали автостопом и увлекались восточными духовными практиками. Какими же ароматами пользовались хиппи?
На классические парфюмы, которые стоили дорого, у них не было денег. К тому же сама покупка аромата могла противоречить их философии: зачем отдавать деньги очередному институту потребления, если они против капиталистического общества?
Именно поэтому представители субкультуры часто покупали обычные эфирные масла на рынках — это был дешевый и доступный аналог духов. Самым популярным считалось душистое масло пачулей — у него теплая и обволакивающая композиция.
В 1970 году французский бренд Réminiscence даже выпустил парфюм Patchouli, вдохновившись любовью хиппи к эфирным маслам, а также лондонскими рынками, где продавались всякие вещи для представителей субкультур.
Композиция аромата строилась вокруг мощного, землистого и слегка камфорного аккорда пачулей, окутанного нотами кедра, сандала и ветивера. Аромат тоже в какой-то степени стал культовым для 70-х годов, только позволить его себе в то время могли немногие — и уж точно не сами хиппи.
«ЧЕРНАЯ МАГИЯ» LANCÔME
Еще одна важная тенденция, которая наблюдалась в 1970-е годы, — это интерес и страсть к мистике и оккультизму, пронизывавшие всю поп-культуру. К слову, в 1972 году вышел целый выпуск журнала Time, посвященный массовому увлечению магией и сверхъестественными вещами.
Это же веяние захотел подхватить Lancôme. В 1978 году бренд выпустил аромат Magie Noire («Черная магия»). Название парфюма напрямую отсылало к колдовству и темным силам.
Верхние ноты аромата — гальбанум, листья черной смородины и бергамот. Сердце композиции — аккорды жасмина, нарцисса и туберозы. В шлейфе звучали ноты дубового мха, пачулей и ладана.
Интересно, как именно Lancôme презентовал парфюм. Компания устроила экстравагантную вечеринку в черно-золотых тонах, где гостям гадали по руке и на картах Таро. При это сам парфюм до последнего момента держали в тайне, чтобы подогреть интерес.
700 ИНГРЕДИЕНТОВ РАДИ ОДНОГО АРОМАТА
Среди глубоких восточных композиций было место и чуть более легким ароматам. В 1971 году Clinique выпустили парфюм Aromatics Elixir, который задумывался как «нечто большее, чем просто духи».
Легендарный парфюмер Бернар Шант работал над композицией целых 2 года — для ее создания он перепробовал 700 разных ингредиентов. Пирамида в итоге вышла контрастной: ноты ромашки и шалфея переплетались с кориандром и гвоздикой. В шлейфе звучали дубовый мох, пачули, ладан, ветивер и мускус.
Особую глубину придавали животные ноты, в частности цибетин. Аромат действительно взволновал публику: его называли «громким, говорящим по-французски с предельным официозом». Парфюмерный критик The New York Times Чендлер Берр и вовсе считал композицию «трансцендентной».
СЕСТРА АРОМАТА DIOR EAU SAUVAGE
В 1966 году парфюмер Эдмон Рудницка создает композицию Eau Sauvage для Dior — тот самый каноничный мужской аромат. Уже в 1972 году Рудницка решил повторить успех и совместно с Dior выпустил женский аромат Diorella. Многие парфюмерные эксперты иронично назвали композицию сестрой Eau Sauvage (оба парфюма относятся к семейству шипрово-цветочных).
Как звучал аромат? Верхние ноты раскрывались ярким аккордом лимона, бергамота, базилика и дыни. Сердце композиции — нежная жимолость, жасмин и персик с оттенком гвоздики. В базе звучат дубовый мох, ветивер и пачули. А вот флакон для Diorella разработал известный дизайнер Серж Мансо.
Интересно, как описывал этот аромат все тот же известный парфюмерный критик Чендлер Берр: «Он как новая меховая шуба, обмазанная очень мятной зубной пастой. Не гелем. Именно пастой».