Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
- Какие принципы севооборота необходимо учитывать при выращивании огурцов
Основа севооборота — принцип чередования культур, учитывающий их биологические и агротехнические различия.
В агрономической науке севооборот выступает ключевым инструментом оптимизации сельскохозяйственного производства — он способствует повышению урожайности, улучшению качества продукции и снижению негативного влияния фитопатогенов и вредителей. При выращивании огурцов (одной из наиболее распространённых и экономически значимых овощных культур) соблюдение принципов севооборота особенно важно.
Огурцы, относящиеся к семейству тыквенных (Cucurbitaceae), предъявляют особые требования к условиям выращивания:
- нуждаются в интенсивном увлажнении почвы из-за высокого водопотребления;
- подвержены воздействию разнообразных патогенов (вирусов, бактерий, грибов), что требует внимательного выбора предшествующих культур с учётом их устойчивости к этим угрозам.
С биохимической точки зрения огурцы активно потребляют азот, калий, фосфор, а также магний и бор. Поэтому предшествующие культуры должны обогащать почву необходимыми элементами. Например, бобовые (горох, фасоль) — удачные предшественники, так как фиксируют азот в почве благодаря симбиозу с клубеньковыми бактериями.
С агрономической позиции севооборот помогает предотвратить накопление патогенов и вредителей в почве. Огурцы уязвимы перед такими заболеваниями, как мучнистая роса, корневая гниль, мозаика, а также перед атаками тли и паутинных клещей. Чередование культур с разной устойчивостью к вредителям (например, выращивание огурцов после крестоцветных — капусты, редьки) снижает риск распространения патогенов, характерных для тыквенных.
В рамках севооборота огурцы допускается высаживать на одном участке в течение 1–2 лет, после чего место выращивания рекомендуется менять, чередуя культуру с такими растениями, как томаты, капуста, горох, картофель, перец, баклажаны и другими.
Не следует размещать огурцы после культур семейства тыквенных — у них схожие заболевания, что повышает риск заражения.
Для поддержания плодородия почвы каждые 2–3 года необходимо вносить удобрения: например, использовать слой перегноя либо препарат «Азофоска», заделывая их в грунт при перекопке.
Раз в 5–6 лет почве следует давать «отдохнуть»: участок освобождают от сорняков и засевают сидеральными культурами на весь сезон.
- Лучшие сорта огурцов, которые выбирают опытные огородники
Богатый урожай огурцов в первую очередь и напрямую зависит от выбора хорошего сорта или гибрида. Конкретно с огурцами лучше останавливать свой выбор на гибридах. Хотя их семена дороже семян сортовых огурцов, у них есть ряд важных преимуществ, особенно планируется заниматься огурцами в коммерческих целях. Преимущества: раннее созревание, стабильный, высокий урожай, лояльность к плохим погодным условиям, устойчивость к основным заболеваниям огурцов, самоопыление, равномерные плоды, отсутствие горечи и так далее.
Конкретно, если в названии на упаковке семян есть F1, это говорит о том, что перед вами гибрид первого поколения, полученный в результате скрещивания двух разных сортов.
Длинноплодные салатные огурцы, которые не подойдут для засолки. Например, «Фэншуй» – он быстро растет и дает обильный урожай. Среди других длинноплодных сортов стоит отметить «Изумрудный восток» и «Змей искуситель». А вот «Шуберт» – это тоже салатный огурец, но его стоит выбрать за раннеспелость, холодостойкость и теневыносливость.
Более универсальные сорта, которые подойдут и для засолки, и для употребления в свежем виде. Тут уже дело вкуса: кто-то предпочитает черношипые, кто-то – белошипые. Есть мнение, что черношипые хорошо подходят для засолки.
Среди проверенных временем сортов – «Зеленый змей», неприхотливый и надежный. Многие длинные сорта родом из Китая, но есть и турецкие. Не стоит забывать и старый добрый «Кураж». Для засолки отлично подходит «Бобрик». А вот «Брейк» хорош тем, что не склонен к быстрому росту вширь. Даже если немного передержать его на грядке, он не превратится в круглый, невкусный огурец с крупными семенами.
Для любителей мелких, корнишонных огурчиков идеален «Лилипут». Также стоит упомянуть старую проверенную «Мурашку» и совсем старинный сорт «Муромский», которому, наверное, уже лет сто. В отличие от большинства огурцов, «Муромский» при передержке становится круглым, как мячик.
А если нужен вкусный салатный огурец, стоит обратить внимание на «Величавый» – он отличается тем, что в одном узле формируется до пяти завязей. Есть такие проверенные временем сорта, как «Маша» и «Миринда». Да, они уже не новички на рынке, но им доверяют на все сто.
Когда на упаковке пишут «3-5 завязей в узле», это не просто так. Если кормить такие огурцы чем попало, то в каждой пазухе, скорее всего, останется всего один огурчик, а остальные засохнут. Почему? Потому что это интенсивные сорта, им нужна хорошая подкормка. Если раз в 10 дней подкармливать их и под корень, и внекорневым способом, то получатся все 5. Если только под корень – будет 3. А если только народными средствами, то и одного может не быть.
«Белый дракон» – очень вкусный, сладкий. Непривычный, конечно, потому что все привыкли к зеленым плодам, а этот белый. Но для любителей экзотики – самое то.
Огурец «Лютый» – очень урожайный, быстро растет и долго не перерастает. Он нравится тем, что может спокойно висеть на кусте неделю, дожидаясь, когда его снимут, и при этом оставаться в отличном состоянии.
Очень хорош «Трилоджи». Это ранний сорт, даже срок созревания указан – 38 дней. Так что, если нужны быстрые результаты, это отличный выбор. И что особенно радует, «Трилоджи» отлично ведет себя при консервировании.
Из китайских сортов можно посоветовать «Китайский малыш» – он отлично подходит для засолки. А «Китайская гирлянда» – это уже салатный вариант.
Огурец «Партенокарпик» – порадует обильным урожаем. Вкусовые качества для засолки вполне достойные, никаких нареканий. Если предпочтительнее гладкие, без шипов огурцы, то этот сорт именно такой. Сорт «Мистер Бочкин» созревает за 42-45 дней, и с одного куста можно собрать 5-6 килограмм плодов. Огурцы созревают дружно, без пустот и горечи. К тому же, в каждом узле формируется по 3 плода.
Самые урожайные, выносливые, с хорошими вкусовыми качествами, красивого товарного вида это гибриды – "Кураж F1", "Герман F1". Они идеальны для первого оборота в теплицах. Устойчивы к неблагоприятной погоде и заболеваниям. Эти гибриды никогда не подводили.
Для второго оборота (осеннего урожая) самый удачный гибрид – "Мамлюк F1". Если говорить о самых вкусных, буквально – сладких гибридах для раннего урожая, салатного назначения то это – "Амур F1", "Кибрия F1". Также следующие гибриды достойны внимания – "Лютояр", "Бьерн", "SV4097", "Меренга", "Артист". Средняя урожайность с одного куста у этих сортов — 4–5 кг. Плоды собирают ежедневно или через день, не допуская перерастания. Оптимальный размер и вес для сбора и продажи — 100 г. Эти гибриды самоопыляемые (партенокарпические), не требуют дополнительного ручного опыления. Но есть минус – собирать с них семена нельзя, они не повторяют полностью материнских качеств. Для стабильного урожая нужно будет каждый год покупать новые семена.
- Почему не стоит сеять свежие семена огурцов
Мало кто из огородников знает, но семена огурцов, которые после сбора пролежали на хранении три-четыре года, в дальнейшем дают растения, формирующие гораздо большее количество женских цветков (большее количество завязей).
Свежесобранные или двухлетние семена в последствии дают много пустоцветов (даже самоопыляемые сорта и гибриды). Для улучшения всхожести и повышения урожайности полезно непосредственно перед посевом прогреть семена огурцов, поместив их на два часа в термос с теплой водой (температура около пятидесяти градусов), а затем окунув в прохладную воду для остужения.
- Как лучше выращивать огурцы: через рассаду или непосредственным посевом семян сразу в грунт
Рассадный способ
Для корректного расчёта времени посева огурцов на рассаду необходимо помнить про два основных метода выращивания.
Первый метод — выращивание огуречной рассады исключительно в кассетах. Весь цикл развития рассады (14–16 дней) проходит в ячейках кассеты. По истечении этого срока верхние листья смыкаются, создавая дефицит солнечного света, — это провоцирует активное вытягивание рассады. Попытки замедлить рост путём понижения температуры могут нанести вред теплолюбивым огурцам, спровоцировав физиологические заболевания. Поэтому оптимальный срок посева в кассету определяют, отнимая примерно 15 дней от запланированной даты высадки на постоянное место. К моменту пересадки рассада будет иметь 1 настоящий лист, зачаток второго листа и семядоли.
Преимущества метода: компактное размещение рассады, экономия грунта, сокращение времени на выращивание рассады.
Недостаток: более длительный период ожидания первого урожая после высадки в грунт.
Второй метод — комбинированный (кассета + рассадный стакан). Этот способ более распространён. Сначала семена высевают в кассету и дают рассаде подрасти в течение 7–10 дней. Затем сеянцы пересаживают в рассадные стаканы объёмом 300–400 мл. Чем больше объём стакана, тем дольше можно содержать рассаду до высадки в грунт — до 25–30 дней (на 10–15 дней дольше, чем в кассете). За этот период на растении формируется 5–6 настоящих листьев, а также появляются зачатки маленьких огурчиков.
Ключевой момент при использовании этого метода — не спешить с посевом. Передерживание рассады приводит к старению корневой системы, что осложняет адаптацию растения после пересадки. Поэтому важно рассчитать сроки так, чтобы к моменту высадки рассада находилась в оптимальной стадии развития, а не была переросшей.
Установлено, что оптимальный возраст огуречной рассады для высадки — 25 дней от момента появления всходов: такие растения лучше приживаются и активнее растут по сравнению с переросшими (35–40 дней и старше). У более зрелой рассады крупные листья интенсивно испаряют влагу, а корневая система после пересадки работает менее эффективно — из-за этого до 50% такой рассады может погибнуть.
Чтобы определить сроки посева, учитывают следующие временные промежутки: в среднем от посева до всходов проходит 5 дней, от всходов до высадки в грунт — 15–20 дней, а от всходов до первого урожая — 35–50 дней (в зависимости от сорта). Например, если планируется высадка рассады 1 мая в подготовленную теплицу, посев следует провести примерно за 20–25 дней до этого срока — ориентировочно 5–10 апреля (при соблюдении идеальных условий выращивания).
Посев рекомендуется проводить в непрозрачные стаканчики или горшки объёмом около 0,5 л с дренажными отверстиями (чтобы избежать прямого воздействия солнца на корни). Для грунта выбирают рыхлую, лёгкую смесь — оптимально использовать субстрат на основе верхового торфа (pH 6–6,5). Предпочтительно применять покупной грунт с добавлением 10% разрыхлителя (агроперлит или вермикулит). При отсутствии готового грунта можно смешать ⅔ чернозёма с огорода и ⅓ хорошо перегнившего рассыпчатого перегноя.
Семена сеют во влажный грунт, углубляя на 2 см и аккуратно присыпая. Первый полив проводят раствором препарата «Превикур Энерджи» (3 мл на 2 л воды) для профилактики заболеваний, соблюдая инструкцию. Повторный полив осуществляют через 5–7 дней (после появления всходов), третий — за день до пикировки. Важно поддерживать влажность грунта, не допуская пересыхания, а до прорастания семян можно накрыть посевы прозрачной плёнкой. Оптимальная температура для прорастания — +20…+25 °C (при более низких температурах всходы появляются позже).
Для гармоничного развития рассады необходимо обеспечить ей 12–14 часов освещения в сутки. При недостатке света используют светодиодные лампы мощностью 25–30 Вт, размещая их на высоте 30 см над рассадой. При посеве в апреле, если рассадный ящик получает максимум солнечного света, дополнительного освещения, как правило, не требуется — рассада вырастает компактной и крепкой. Вытягивание рассады возникает из-за дисбаланса между освещением и температурой: важно избегать затенения, загущения и обеспечить доступ света к нижним частям растений (листьям и стеблю). Сочетание высокой температуры (+30 °C) и недостатка света провоцирует вытягивание рассады.
Нюансы безрассадного способа выращивания огурцов
Выращивание огурцов безрассадным методом, то есть непосредственной посадкой семян в открытый грунт или теплицу, представляет собой альтернативный и в некоторых аспектах предпочтительный способ выращивания огурцов. Такой метод минимизирует стресс, связанный с пересадкой, и позволяет растениям развиваться более плавно и последовательно. Однако, следует отметить, что успешное применение данного метода требует наличия определенных условий - самое главное прогретой почвы.
Можно сажать огурцы на тёплую грядку, которую готовят с осени. Весной накрывают грядку плёнкой, чтобы она быстрее прогрелась. Обязательно поливают её биопрепаратом, например, «Байкалом», или триходермой. С 5 по 10 мая можно высаживать рассаду огурцов под тоннели, создавая двойное укрытие. На такой тёплой грядке огурцы будут расти до середины октября.
В целом, оба метода выращивания огурцов имеют свои особенности и преимущества, и выбор конкретного подхода зависит от множества факторов, включая климатические условия, доступность ресурсов и личные предпочтения огородника. Однако, независимо от выбранного метода, обеспечение оптимальных условий для роста и развития растений является ключевым фактором для получения высококачественного урожая.
Огурцы удобно выращивать в вёдрах. Для постоянного плодоношения ограничить рост стебля до 2 метров, прищипывая верхушки. Это позволяет собирать урожай волнами: после сбора каждого огурца пробуждается спящая почка в пазухе листа, давая новый плод. Таким образом, с одного растения можно собрать до 7–8 волн урожая.
Почему вянут огурцы? Боремся с жарой, различными хворями и глупыми советами
- Как понять, что рассаду огурцов необходимо пересадить в более просторную ёмкость
Когда рассада огурцов достигает стадии, при которой семядольные листья смыкаются, растения начинают мешать друг другу, вступая в конкуренцию за свет — это один из ключевых признаков того, что пора проводить пересадку.
Другим индикатором необходимости пересадки выступает появление развитой корневой системы, которая становится заметной через дренажные отверстия ёмкости, и формирование прочного земляного кома.
Срок высадки рассады зависит от размера используемой ёмкости: в более крупных стаканах рассаду можно держать дольше. При этом важно учитывать, что в кассетах огурцы быстро вытягиваются — каждый лишний день задержки усугубляет этот процесс.
При пересадке из кассеты в горшок необходимо соблюдать следующие условия:
- размер углубления в почве должен совпадать с размером земляного кома;
- растение заглубляют на 1-3 сантиметра;
- почву аккуратно приминают;
- после пересадки растение обязательно поливают.
После пересадки рассаде становится просторнее, что благоприятно сказывается на её дальнейшем развитии.
Если исходная почва плодородная, срочная подкормка сразу после пересадки не требуется — усиленное питание понадобится только с появлением завязей.
Обязательный этап после пересадки — полив. Для этого используют либо тёплую воду (температура 25–30 °С), либо растворы со стимуляторами корнеобразования или янтарную кислоту (2 г на 10 л воды). Эти препараты стимулируют развитие корневой системы, однако они не заменяют полноценную подкормку в дальнейшем.
- Как правильно заглублять рассаду огурцов при пересадке/перевалке
Учёные провели эксперимент, чтобы выяснить, стоит ли заглублять вытянувшуюся рассаду огурцов при пересадке. Они разделили растения на две группы:
- Первая группа была пересажена с заглублением до семядольных листочков.
- Вторая группа осталась без изменений, и земляной ком не был затронут.
Обе группы были посажены в стаканы с плодородной почвой и обильно политы.
Результаты исследования показали следующее:
- Растения, которые были пересажены с заглублением, росли медленнее, чем те, которые не были заглублены.
- Однако у заглублённых огурцов на стебле начали формироваться дополнительные корни, которые развивались на уровне заглубления. Этот факт подтверждает способность огурца «выращивать» корни из стебля при присыпании землёй.
- При этом ни одно из растений не подверглось гниению или болезням — метод оказался безопасным.
Цель такого метода — укрепление растения. Дополнительные корни, появившиеся в результате заглубления, повышают устойчивость растения, особенно если основная корневая система была повреждена.
Таким образом, можно сделать вывод, что заглубление рассады огурцов при пересадке является эффективным способом улучшения корневой системы и укрепления растения.
- Как создать идеальные условия для роста огурцов
Огурец относится к теплолюбивым и светолюбивым культурам. Для его полноценного развития оптимальна средняя температура воздуха около +25 °C — при этом ночью температура не должна опускаться ниже +18 °C, а днём превышать +30 °C. Растение требует максимального количества солнечного света в течение всего светового дня, поэтому место для теплицы следует выбирать так, чтобы оно не находилось в тени. Существуют теневыносливые гибриды (например, «Мамлюк»), способные переносить частичное затенение.
Температурные условия влияют на развитие огурцов следующим образом:
- Диапазон +18…+25 °C считается идеальным для своевременного роста и формирования плодов.
- Температура +10…+18 °C замедляет развитие растения, хотя и не приводит к критическим последствиям.
- Температура ниже +10 °C повышает риск заболеваний, корневых гнилей и полностью останавливает рост.
- Температура около 0 °C губительна — даже кратковременные заморозки приводят к гибели растения.
Огурцы, в отличие от томатов, крайне чувствительны к сквознякам. При проветривании теплицы важно действовать аккуратно, открывая только одну сторону, чтобы избежать резких перепадов воздуха.
Ключевым аспектом ухода является постоянная влажность почвы: нерегулярный или недостаточный полив провоцирует накопление кукурбитацина — вещества, вызывающего горечь плодов. Рекомендуемая частота полива: каждые 2–3 дня в обычных условиях и ежедневно — в жаркие, солнечные дни. При этом категорически не рекомендуется использовать для полива холодную воду.
При высадке в открытый грунт основные принципы агротехники остаются теми же, но урожайность, как правило, ниже из-за менее стабильных «диких» условий. Важный элемент ухода в открытом грунте — подвязка растений, которая предотвращает контакт плодов с землёй и улучшает их качество.
Рекомендована обработка рассады через 2 недели после высадки фунгицидом "Квадрис" (по инструкции) для профилактики от заболеваний.
- Как конкретно высаживать рассаду огурцов на постоянное место
На этапе высадки рассады на постоянное место важно учитывать ряд ключевых факторов.
Оптимальный возраст рассады для пересадки — наличие 3–4 настоящих листьев (не считая первых семядольных). Чем старше рассада, тем хуже она будет приживаться в новых условиях. Крайний срок высадки — до начала периода цветения.
Перед высадкой рекомендуется обработать растения любым антистрессовым препаратом (например, «Мегафол», «Эпин», HB-101) согласно инструкции к препарату — это поможет снизить стресс от пересадки.
Рассаду высаживают в предварительно подготовленный грунт, который должен быть: рыхлым, воздухопроницаемым, не холодным.
Работы проводят после полного исчезновения угрозы возвратных заморозков. Перед обработкой почвы (фрезерованием) желательно внести тонкий слой древесной золы — 1 стакан на 1 м².
Наиболее благоприятное время для высадки — вечер или пасмурная погода. Это снижает риск увядания молодых растений под ярким солнцем.
Техника посадки:
- рассаду углубляют до уровня семядольных листьев (первых двух овальных листочков, появляющихся после всходов);
- нельзя заглублять сильнее — это повышает риск загнивания стебля.
Схема размещения:
- минимальное расстояние между растениями — 40 см, предпочтительное — 60 см;
- ширина междурядий — не менее 1 метра (обеспечивает удобство ухода и улучшает проветривание посадок).
Через 3–4 дня после высадки, когда рассада частично адаптируется, можно аккуратно приступать к подвязке к шпагату.
Важная профилактическая обработка огурцов в конце весны - в начале лета
- Какие ключевые моменты нужно учитывать при подкормке огурцов
Огурцы наращивают большое количество зеленой массы и формируют множество плодов, поэтому являются очень требовательной к питанию культурой. В почве, на которой растут огурцы, должно содержаться большое количество перегноя или биогумуса (от тридцати до пятидесяти процентов общего объема грунта).
Для обеспечения обильного плодоношения огурцов необходимо чередовать подкормки: органические удобрения вносят под корень, а полные минеральные удобрения с микроэлементами — по листьям. Оптимальное время для таких процедур — вечер, около 18:00: это позволяет листьям усвоить питательные вещества и снижает риск развития заболеваний.
Огурцы особенно требовательны к кальцию и азоту. Первую подкормку рассады проводят кальциевой селитрой (либо «Брексил кальция») — это стимулирует мощный старт роста. Дозировка: 10 г на 10 л воды. Удобрение эффективно как при внесении под корень, так и по листу.
Через 5–7 дней проводят вторую подкормку — монофосфатом калия (10 г на 10 л воды), предпочтительно под корень. Цель — стимуляция развития корневой системы.
Третья подкормка выполняется через 5 дней после второй — используют сульфат магния или «МагБор» (10 г на 10 л воды), также лучше вносить под корень. Это способствует формированию здорового зелёного цвета листьев. Указанные три этапа составляют основу подкормок в стадии рассады.
Спустя 7 дней после высадки растения можно подкармливать комплексными удобрениями NPK 20–20–20 (азот, фосфор, калий в равных пропорциях, с добавлением микроэлементов). Дозировка: 10 г на 10 л воды (или 1–2 г под одно растение). Такую подкормку повторяют раз в неделю на протяжении всего периода роста — до начала налива плодов.
В первый месяц после высадки рекомендуется дополнительно провести:
- 2 обработки по листу с кальцием (используют кальциевую селитру или «Брексил кальция»);
- 2 обработки по листу с бором («МагБор») — это укрепляет завязи и улучшает формирование плодов.
На этапе цветения, налива плодов и сбора урожая рекомендуется удалить первые 3–5 огурчиков — это помогает неокрепшему растению быстрее нарастить силу.
Затем переходят к подкормкам, направленным на улучшение вкуса и внешнего вида плодов. Приоритетные элементы питания: калий, фосфор, кальций, магний, бор.
Раз в неделю чередуют удобрения: с преобладанием калия («Мастер 3–11–38», сульфат калия, монофосфат калия); сульфат магния или «МагБор»; «Брексил кальций». Избыток азота на этом этапе нежелателен: хотя огурцы требовательны к азоту, его чрезмерное количество повышает уровень нитратов в плодах (особенно на почвах с избытком перегноя). Азот вносят только при явной нехватке — признаках пожелтения нижних листьев, мелкости листьев и стебля, замедлении развития растения.
- Как лучше всего выращивать ранние огурцы в теплице на даче
Для правильного формирования огурца в теплице растения необходимо подвязать к шпагату и выращивать строго в один стебель. Все появляющиеся боковые побеги, называемые пасынками, следует удалять вместе с усами сразу, как только они достигнут длины 3–5 сантиметров, чтобы не допускать их перерастания. Когда куст станет достаточно крупным, для его разгрузки начинают обрезать нижние листья, соблюдая осторожность и удаляя не более одного-двух листков за один раз из-за высокой чувствительности культуры к подобным манипуляциям. Все работы по обрезке важно проводить исключительно в сухую и жаркую погоду, так как это помогает минимизировать риск заражения растений опасными бактериями и вирусами.
Есть очень интересный и перспективный метод посадки ранних огурцов в теплице. Сажать их нужно плотно, а со временем развести на 2 плоскости. То есть, из одного ряда получается два. Каждый из этих новых рядов подвязывается к отдельной шпалерной проволоке, а расстояние между этими проволоками составляет 45 сантиметров.
У основания растения выглядят как один ряд, но они разведены в стороны, вправо и влево, в шахматном порядке.
В чем же преимущества такой технологии? Во-первых, посадка становится значительно проще. Высаживать один ряд легче, чем два, особенно если используется метод выращивания на буграх. Для раннего выращивания хорошо формировать гребни, а не просто высаживать в ровную почву.
Во-вторых, облегчается процесс мульчирования. Мульчирующая пленка ложится гораздо ровнее и проще, когда всего один ряд.
В-третьих, упрощается организация капельного полива, для одного ряда две ленты организовать проще, чем для двух.
Теперь поговорим о минусах этого метода. Они, конечно, есть. Во-первых, со временем растения разрастаются. Постепенно листовая масса и сам рост будут увеличиваться. Это приведет к ухудшению вентиляции между двумя плоскостями. Одно дело, когда ряды находятся на расстоянии 90 см друг от друга, и вентиляция сохраняется. Другое дело, когда между плоскостями всего 45 см.
Второй минус: такая схема посадки затрудняет листовую обработку – будь то от вредителей, болезней или для листовой подкормки. Когда ряды стоят отдельно, гораздо проще пройти и обработать каждый ряд с двух сторон. В узком же пространстве между растениями тщательно обработать все опрыскивателем будет крайне сложно.
Забудьте о болезнях и вредителях на огурцах: общая схема применения биопрепаратов
- С какими трудностями сталкиваются начинающие огородники при выращивании огурцов и пути их решения
При выращивании огурцов нередко возникают следующие проблемы и применяются такие решения:
- Магниевый хлороз (проявляется пожелтением прожилок на нижних листьях из-за нехватки магния) — устраняется с помощью сульфата магния или препарата «МагБор».
- Пожелтение краёв листа и формирование плодов грушевидной формы (связано с дефицитом калия) — корректируется применением сульфата калия.
- Опадение завязей (вызвано нехваткой бора или высокой температурой) — решается использованием «МагБор» или борной кислоты.
- Мельчание, гниль, водянистость плодов, ухудшение вкуса (обусловлены дефицитом кальция) — применяют «Брексил кальция» или кальциевую селитру.
- Серая гниль (грибковое заболевание, проявляющееся серым налётом на стеблях, листьях, плодах; часто возникает при высокой влажности) — используют препарат «Луна Транквилити».
- Чёрная ножка (поражает молодую рассаду: чернеет ствол, растение падает; причина — заражённый грунт) — применяют «Превикур Энерджи» и избегают загущения посадок.
- Корневые гнили (развиваются при низких температурах) — лечат препаратом «Превикур Энерджи».
- Пероноспороз (ложная мучнистая роса) (характеризуется жёлтыми пятнами на листьях; провоцируется дождями, туманом, перепадами температур) — применяют «Хом», «Квадрис», медьсодержащие фунгициды; рекомендуется выбирать устойчивые сорта.
- Альтернариоз (грибок с чёрными спиралевидными пятнами, активизируется при высокой влажности) — используют «Луна Транквилити».
- Мучнистая роса (сероватые пятна на листьях) — применяют препарат «Топаз».
Некоторые заболевания неизлечимы, и поражённые кусты необходимо удалять:
- Бактериозы, бактериальное увядание (резкое увядание куста, пятна на плодах) — для профилактики используют «Стрекар».
- Вирусные заболевания (курчавость, штриховатость листьев, мозаика, деформация листьев) — профилактика: препарат «Вирон».
- Фузариоз (общее увядание куста) — профилактика: «Превикур Энерджи», соблюдение севооборота.
Среди вредителей встречаются:
- Белокрылка (распространена в теплицах, предпочитает загущённые посадки) — применяют «Аплауд».
- Тля — используют «Фитоверм».
- Паутинный клещ (пожелтение листьев с мелкой паутиной) — применяют «Фитоверм».
- Трипсы — применяют «Спинтор».
- Совка — используют «Фитоверм».
Для профилактики болезней и вредителей рекомендуется проводить 2 обработки в месяц биологическими препаратами «Фитоспорин» или «Триходермин» (против болезней) и выполнять 2 обработки в месяц препаратом «Фитоверм» (против вредителей).
- Как понять каких элементов питания не хватает рассаде огурцов
Желтоватая каемка на листьях рассады огурцов может указывать на недостаток калия. Однако, монофосфат калия, рекомендуемый некоторыми специалистами, содержит мало калия (30%) по сравнению с сульфатом калия (50%), нитратом калия (40%) или хлористым калием (60%, но его нельзя использовать для подкормок).
Когда рассада выглядит бледной и угнетенной в целом, ей, вероятно, не хватает не только калия, но и азота. В таком случае, нитрат калия (калиевая селитра) был бы более подходящим вариантом, так как он содержит оба элемента. Фосфор, присутствующий в монофосфате калия, может препятствовать усвоению нитратного азота.
Однако, такая проблема, как дефицит питания, маловероятна на ранней стадии развития рассады, посаженной в хороший грунт. Чаще всего причина плохого состояния растений кроется в работе корневой системы: корням не хватает сил для эффективного поглощения питательных веществ.
Для стимуляции работы корней рекомендуются полезные микроорганизмы. Препараты с сенной палочкой и триходермой содержат таких микроорганизмов, которые усиливают поглощение воды и минеральных веществ, а также способствуют минерализации органики, обеспечивая растения питанием.
Таким образом, проблема может быть не в питании, а в усвоении. Улучшение работы корневой системы с помощью полезных микроорганизмов может решить проблему и обеспечить хороший урожай. Эти микроорганизмы также помогают растениям справляться с условиями засухи.
Очень необычный рецепт для борьбы с тлей: как сода и одеколон помогут избавить участок от тли
Спасибо за интерес к моей статье.
Лучшая награда авторам — репост наших статей в социальных сетях.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти, воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Задавайте свои вопросы только в MAX: https://max.ru/dachnye_istorii
Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту: kanal-sad@mail.ru.