Три мои груши долго не давали нормальных плодов, пока я не поняла: их нельзя сажать как яблони. Одна ошибка — и вместо сладкого урожая вы получаете огромное дерево с мелкими кислятиной.
Чем груша отличается от яблони
Большинство сажает грушу по яблочному шаблону. И потом удивляется: «Почему не плодоносит?»
Отличия принципиальные:
Корни. У яблони — мочковатые, близко к поверхности. У груши — стержневой корень, уходит глубоко. Ей нужна глубокая рыхлая почва. Грунтовые воды выше 2 метров — не подходит.
Зимостойкость. Груша нежнее. В суровую зиму может подмерзнуть. Особенно корневая шейка и штамб. Поэтому в холодных регионах выбирают районированные зимостойкие сорта.
Обрезка. Яблоня прощает ошибки. Груша раны зализывает дольше. Каждый лишний срез — потеря времени.
Почва. Яблоне нравится слабокислая. Груше — нейтральная или слабощелочная. На кислой почве груша мельчает и болеет.
Посадка груши: пошаговая инструкция
Я пересаживала груши несколько раз, пока не выработала рабочую схему. Делюсь.
Когда сажать. Только весной, до распускания почек. Осенняя посадка груши рискованна — может не успеть укорениться до заморозков.
Где сажать. Самое солнечное, теплое место в саду. Без сквозняков. Низины не подходят — там скапливается холодный воздух. Южный склон или защита от северного ветра (забор, стена дома) — идеально.
Яма. Копаю за 2-3 недели до посадки. Глубина — 80 см, диаметр — 100 см. На тяжелых почвах на дно кладу дренаж (битый кирпич, щебень) слоем 15 см.
Заправка ямы. Верхний слой земли смешиваю с:
- 2 ведрами перегноя или компоста,
- 1 стаканом суперфосфата,
- 3 ст. ложками сульфата калия,
- 1 литром золы (если почва кислая).
Свежий навоз не использую — корни получают ожог.
Посадка. Вбиваю кол для опоры. Саженец ставлю на холмик, корни расправляю. Корневая шейка (место перехода корней в ствол) должна быть на 3-5 см выше уровня земли. Засыпаю, поливаю (2-3 ведра), мульчирую торфом или перегноем.
Обрезка груши весной: щадящий подход
Главное правило: лучше не дорезать, чем перерезать.
Инструмент: только острый секатор и садовая пила. Тупыми не работаю — рваные раны груша не затягивает.
Обработка срезов: все срезы диаметром больше 1 см замазываю садовым варом. Обязательно.
Схема по годам:
Первый год. Формирую штамб (нижняя часть ствола до первых веток) — 50-60 см. Все почки и ветки ниже этого уровня удаляю. Верхушку не трогаю.
Второй год. Выбираю 3-4 сильные боковые ветки, растущие в разные стороны. Это будущие скелетные ветви. Остальные удаляю полностью. Скелетные ветки укорачиваю на треть.
Третий год и дальше. Каждую весну убираю:
- сухие и больные ветки,
- растущие внутрь кроны,
- перекрещивающиеся,
- волчки (жирные вертикальные побеги от ствола).
Отличие от яблони: у груши нельзя сильно укорачивать однолетние приросты. Это провоцирует волчки. Вместо этого я просто прореживаю крону.
Лучшие сорта груш (с фото и отзывами садоводов)
Я перепробовала много сортов. Вот те, которые не подводят.
Ранние летние (июль — начало августа):
- «Чижовская». Самый надежный сорт. Компактное дерево, зимостойкое, редко болеет. Плоды желтые, сладкие с легкой кислинкой. Минус — хранятся всего пару недель.
- «Лада». Скороплодная — первые груши на 3-4 год. Устойчива к парше. Плоды мелковатые, но очень сочные.
Осенние (август — сентябрь):
- «Конференция». Классика британской селекции. Плоды вытянутые, с ржавым бочком. Мякоть маслянистая, тающая. В холодильнике лежит до ноября. Минус — средняя зимостойкость, для средней полосы нуждается в укрытии на зиму.
- «Память Яковлева». Невысокое дерево, удобно убирать урожай. Плоды сладкие, почти без кислоты. Очень урожайный.
Зимние (сентябрь — октябрь, лежат до зимы):
- «Белорусская поздняя». Лежит до января. Плоды крупные, желтые, с румянцем. Вкус кисло-сладкий, десертный. Зимостойкая.
- «Яковлевская». Позднеосенний сорт. Плоды крупные, до 200 г. Мякоть сочная, маслянистая. Хранится до декабря.
Что не советую новичкам: «Дюшес» (красивый, но незимостойкий), «Бере Боск» (капризный, сложный в уходе), экзотические сорта вроде «Китайской» (мелкие плоды, специфический вкус).
Уход за грушей весной: короткий чек-лист
Весенних работ не так много, но пропускать нельзя.
До распускания почек (март — апрель):
- Санитарная обрезка (удаляю сухие и больные ветки).
- Побелка штамба и скелетных ветвей — от солнечных ожогов и вредителей.
- Опрыскивание от зимующих вредителей и болезней (бордоская жидкость 3% или мочевина 5% — до распускания почек).
По зеленому конусу (почки набухли, но не раскрылись):
- Опрыскивание от парши (Хорус, Скор) — первая обработка.
После цветения:
- Вторая обработка от парши и плодовой гнили.
- Подкормка: мочевина (2 ст. ложки на 10 л воды) по листу или под корень.
Чем подкормить грушу весной для сладкого урожая
Без подкормки сладких груш не будет. Особенно если почва бедная.
Первая подкормка (до распускания почек):
Мочевина (2 ст. ложки на 10 л воды) — стимулирует рост побегов. Лью прямо под корень по талому снегу.
Вторая подкормка (перед цветением):
Нитроаммофоска (3 ст. ложки на 10 л воды). Или органика: настой коровяка (1:10) или птичьего помета (1:20).
Третья подкормка (после цветения):
Суперфосфат (2 ст. ложки) + сульфат калия (1 ст. ложка) на 10 л воды. Это закладывает качество плодов.
Внекорневая подкормка (по листьям):
В июне-июле опрыскиваю раствором монофосфата калия (1 ч. ложка на 10 л) — груши становятся слаще и лежче.
Почему нет урожая? Пять частых причин
Соседка жалуется: «Груша цветет пышно, а плодов нет». Разбираю по полочкам.
1. Нет опылителя. Большинство груш самобесплодны. Им нужен сорт-опылитель рядом (на расстоянии до 50 м). Посадите «Чижовскую» и «Ладу» вместе — проблема уйдет.
2. Заморозки во время цветения. Температура ниже -2°C убивает цветки. Спасение: дымление (курить кострами) или опрыскивание Эпином до заморозков.
3. Кислая почва. Груша на кислой земле не плодоносит. Проверьте pH (лакмусовая бумага). Если ниже 5,5 — вносите доломитовую муку осенью (500 г на кв.м).
4. Глубокая посадка. Корневая шейка в земле — груша болеет и не плодоносит. Решение: отгребите землю от ствола или пересадите выше.
5. Азотное перекармливание. Много азота — жирная листва и ноль плодов. Уберите азотные подкормки, дайте фосфор и калий.
Болезни груши: как распознать и лечить
Парша. Темные пятна на листьях и плодах. Лечение: Хорус, Скор, Раек. Профилактика: опрыскивание бордоской жидкостью трижды за сезон.
Плодовая гниль (монилиоз). Плоды гниют прямо на ветке, потом мумифицируются и висят до весны. Лечение: вырезать все пораженные плоды, опрыскать Хорусом или Скором.
Ржавчина. Ярко-оранжевые пятна на листьях. Лечение: препараты на основе меди (Хом, Оксихом). Рядом не должно быть можжевельника — он переносчик.
Бактериальный ожог. Листья чернеют и засыхают, ветки выглядят обожженными. Лечения нет. Пораженное дерево удаляют и сжигают. Карантинное заболевание.
Груша — это не яблоня. Она требует внимания, правильной посадки, грамотной обрезки и подкормок. Но отдача стоит усилий.
Один сладкий, сочный, тающий во рту плод с собственной груши перекрывает все хлопоты. Особенно когда соседи пробуют и просят черенок.
Мой главный совет новичкам: начните с «Чижовской» и «Лады». Не ошибетесь. А когда набьете руку — беритесь за «Конференцию» и другие капризные сорта.