Если работать ювелирно и ни разу не задеть инструментом ничего лишнего, то разницы в последовательности нет. Электрике всё равно. Но под капотом не хирургический стол: там тесно, ключ длинный, рядом с клеммами торчат патрубки и металлические пластины.
Вся суть в устройстве бортовой сети. Минус аккумулятора соединён с кузовом - это "масса". Пока батарея подключена, любая неокрашенная железка на машине работает как отрицательный контакт. Блок двигателя, рама, крепёжные болты, даже прижимная планка самого аккумулятора - всё это минус.
Допустим, вы решили первым открутить плюс. Минус при этом на месте. Ключ соскальзывает с гайки и задевает крепление рядом. Плюс замкнулся на минус через ваш инструмент. Вспышка, хлопок, запах горелой изоляции.
Если контакт длился долю секунды, может обойтись одним сгоревшим предохранителем за 50 руб. А если ключ задержался чуть дольше, можно попасть на оплавленные разъёмы или выход из строя бортовой электроники.
Правило на все случаи
Снимаете минус первым и кузов перестаёт быть частью электрической цепи. Дальше можно спокойно откручивать плюс: даже если инструмент коснётся чего угодно металлического, замыкаться больше нечему.
Ставите обратно порядок зеркальный. Сначала плюс на место, затянули гайку. Потом минус. Пока минусовой провод не накинут, случайное касание плюса к кузову не грозит ничем.
Снимаем минус первый. Ставим плюс первый. Минус всегда уходит первым и возвращается последним.
Подготовка, о которой забывают
Мотор заглушить, зажигание выключить. Снимать батарею при работающем двигателе - верный способ получить скачок напряжения от генератора. На старых "Жигулях" это проходило без последствий. А вот на машинах с электронным управлением такой скачок может вывести из строя магнитолу или "мозги" двигателя.
Ключ от машины положить в карман. Не на сиденье, не на крышу - именно в карман. При обесточивании сигнализация нередко блокирует двери. Итог: батарея в руках, ключи за закрытой дверью.
На некоторых BMW бортовой компьютер может воспринять снятие аккумулятора как попытку угона и заблокировать систему целиком.
Одну дверь лучше оставить открытой - страховка от блокировки центрального замка.
Из инструмента хватит рожкового ключа на 10 (реже на 12 или 13, зависит от машины) и торцевого на 13 для прижимной планки. Перчатки резиновые тоже не лишние: если батарея подтекает, на руки попадёт электролит, а это серная кислота.
Если клемма прикипела
Бывает, что наконечник провода на выводе сидит намертво. Окислы вросли, металл "сцепился", рукой не стащишь. Первый порыв - взять молоток. Не стоит. Выводы аккумулятора отлиты из мягкого свинцового сплава. Один неаккуратный удар - и вывод согнётся или обломится.
Правильнее брызнуть WD-40 или полить раствором соды место соединения. Подождать минут пять. Потом покачать клемму из стороны в сторону без рывков. Если совсем не идёт, можно аккуратно поддеть отвёрткой, чуть раздвинув "ушки" зажима. Но именно чуть.
После снятия стоит осмотреть контакты. Белый или зеленоватый налёт - окислы. Их счищают мелкой наждачкой или специальным ёршиком. Грязный контакт создаёт лишнее сопротивление, а оно тянет за собой недозаряд батареи и вялый пуск мотора.
Про смазку
После установки аккумулятора клеммы стоит обработать защитной смазкой. Литол, технический вазелин, солидол этим пользовались ещё в советских гаражах. Сейчас продают и специальную автохимию в баллончиках, которая окрашивает клемму в красный или синий цвет.
Но есть ошибка, смазку наносят ДО того, как надели клемму на вывод. Между контактными поверхностями оказывается слой диэлектрика. Любая из этих смазок - и литол, и вазелин, и специальные составы - ток не проводит. Она нужна не для контакта, а для защиты от окисления.
Порядок такой: сначала надеть клемму, затянуть гайку, и только потом нанести смазку поверх соединения, на открытые участки металла. Тогда плёнка не пустит к контакту влагу и кислотные пары, а само место соединения останется чистым.
Почему рядом с аккумулятором нельзя курить
Внутри свинцово-кислотной батареи при зарядке и разрядке выделяются водород и кислород. Их смесь горюча, и для воспламенения хватит маленькой искры. Той самой, которая проскакивает при снятии или накидывании клеммы.
Опаснее всего, когда батарею только что долго крутили стартером в попытках завести мотор. Или когда она стояла на зарядке. В обоих случаях газовыделение идёт активнее обычного.
Если при этом забиты грязью вентиляционные отверстия в пробках, газу некуда деться, он копится внутри корпуса. Достаточно искры и пластик разлетается, а электролит оказывается на всём вокруг, включая человека, который стоял рядом.
Правило простое: перед работой с батареей не курить, не подсвечивать зажигалкой, не создавать открытого огня.
Что произойдёт с электроникой после отключения
На "Жигулях" или старом "Москвиче" после снятия батареи максимум собьются часы. На современных машинах список потерь длиннее. Может слететь адаптация дроссельной заслонки, коробка-автомат "забудет" привычки водителя, магнитола попросит пин-код, а электростеклоподъёмники придётся заново калибровать.
Обойти это можно, подключив к бортовой сети запасной источник питания перед снятием основной батареи. Подойдёт пусковое устройство или компактный аккумулятор через гнездо прикуривателя.
Он поддерживает ровно столько тока, чтобы электроника не обесточилась. На бюджетных машинах это не обязательно, а на дорогих иномарках сэкономит визит к дилеру для перепрошивки.
После подключения нового аккумулятора не газуйте сразу. Включите зажигание, дайте системам пройти самодиагностику. Если загорелись новые индикаторы, спокойно проедьте пару км на небольшой скорости. Блок управления за это время заново адаптируется.
Прикуривание
Перепутать полярность при обычном снятии аккумулятора сложно: клеммы подписаны, выводы разного диаметра. А вот при "прикуривании" от чужой машины - запросто, особенно в темноте или на морозе, когда хочется побыстрее.
Последствия при этом тяжелее: в цепи оказываются сразу две батареи, а если донор с работающим мотором, то ещё и генератор. Ток замыкания идёт в сотни ампер, провода раскаляются за считанные секунды.
Минусовой "крокодил" при "прикуривании" цепляют не на клемму разряженного аккумулятора, а на металлическую часть двигателя, подальше от батареи. Делается это из-за газов: искра при подключении проскочит в стороне от аккумулятора, а не прямо над ним, где мог скопиться водород.
Плюсовая клемма на самом аккумуляторе почти всегда помечена красным цветом и знаком "+", а на многих машинах ещё и закрыта пластиковым колпачком. Минусовая - чёрная, со знаком "-", без защиты.
Плюсовой вывод чуть толще минусового - конструкторы специально сделали их разными, чтобы физически не получилось надеть клемму не на тот штырь.