Если оценивать города Узбекистана по своим достопримечательностям и историческому значению,то Шахрисабз среди древних городов Узбекистана займет свое определенное значимое место. Всё дело в одном историческом персонаже, который своими деяниями, одновременно ужасными и прекрасными, оставил в этом регионе великие следы. Речь идет об Амире Тимуре, о котором сложено немало легенд и написано множество книг. Исследователи порой относятся к нему диаметрально противоположно и на протяжении многих веков ведут споры: куда отправить его — в ад или в рай мировой истории?
Ну, а мы после Самарканда, города , в котором Амир Тимур был похоронен, отправляемся в Шахрисабз, где был он рождён. А родился он в кишлаке Ходжа-ильгар, на окраине Шахрисабза в семье знатного барласа Тарагая.
В русской системе имён его бы звали Барласов Тимур Тарагаевич. Ныне весь мир знает его под именем, ставшим производным от иранского прозвища – Тамерлан, то есть, «хромой Тимур». Если бы кто-то назвал Тимура в лицо этим именем, то этот кто-то лишился бы головы ещё до того, как вспомнил бы, как произносится слово «извините».
Мы въезжаем в Шахрисабз. Город расположен в зеленой долине, да и само его название переводится с таджикского , как "зеленый город". Появилось это название во времена правления Тимура. Сам же город, в различных формах, существовал по крайней мере с VIII века до н. э. и ранее носил согдийское название Кеш. За свою почти 3-тысячелетнюю историю Кеш успел побывать столицей государства Согд. В 329 году до нашей эры Александр Македонский захватил город и вскоре в городе прижилась эллинистическая культура, появились культы греческих богов. Завоеватель даже взял в жены согдийскую принцессу Роксану.
Позже город входил в состав Тюркского каганата, а в VIII веке Кеш был завоеван арабами и стал настоящим центром антиарабского ополчения во главе с Муканной, известного в истории как «Восстание людей в белых одеждах». Новоявленный пророк Муканна носил маску, говоря, что каждый увидевший его лицо ослепнет от его неземной красоты. На самом деле, если верить слухам, он страдал какой-то жуткой кожной болезнью, но правду узнать никому не довелось. Зажатый с последними сторонниками в горной крепости, Муканна совершил самосожжение, а секта "людей в белых одеждах" в последующие годы так и растаяла без следа.
С конца XIV в. старое название города – Кеш все больше уступает новому – Шахрисабз- просто умер тот язык, на котором он так назывался.
Сегодня город известен в большей степени периодом правления Амира Тимура. И хотя столицей империи Тамерлан сделал более крупный и процветающий Самарканд, родной Шахрисабз стал его резиденцией. Город занимал по своему значению второе место после столицы государства. Но,как ни странно, Шахрисабз был включён в фонд ЮНЕСКО раньше самого Самарканда в 2000г.
Отправляясь в очередной военный поход или возвращаясь из него, Амир Тимур обязательно заезжал в Шахрисабз, проводил в городе несколько дней. Именно здесь он мечтал обрести вечный покой, и при жизни построил для себя усыпальницу. Но получилось так, что похоронили его в Самарканде, а построенная им усыпальница так и стоит пустой. Ну,до нее мы еще дойдем,а пока посмотрим,что же привлекло внимание столь солидной организации,как ЮНЕСКО.
По приказу Тимура на его родине в Шахрисабзе был возведён дворец Ак-Сарай, Ак-Сарай занимает главное место в историческом центре города. Строительство дворца началось в 1380 году и длилось 24 года, завершившись незадолго до кончины полководца. Тимур лично следил за процессом возведения дворца – ему очень хотелось поразить весь мир роскошью и масштабами своего проекта. Даже в Самарканде построенный им дворец был меньше. У него не было планов перенести в Шахрисабз столицу - он просто здесь строил свой дом. Правда пожить во дворце Тимуру толком и не довелось - строительство завершилось в 1404 году, а он умер в начале 1405-го.
Ак-Сарай встретил нас величием остатков ворот, на которых когда-то красовалась надпись «Если ты сомневаешься в нашем величии — узри наши постройки». Денег на постройку этого дворца Тимур не жалел и ,по легенде, при изготовлении кирпичей для будущего дворца в глину был даже добавлен золотой песок. Известно, что арка входного портала дворца Ак-Сарай была крупнейшей в Средней Азии. Расчет показал, что высота главного портала когда-то достигала 70 метров.
Фасад дворца был украшен узорами, выложенными цветной изразцовой плиткой, остатки которых видны и сейчас. Геометрические узоры в стиле «гирих» как-будто таят в себе некий магический смысл.
На крыше дворца был бассейн - настоящее чудо. Вода в водоем поступала с гор по желобу и каскадным водопадом стекала вниз. Добавим фантазии...Может быть так:
Для строительства дворца со всех концов империи правитель собрал лучших архитекторов и мастеров. 50 000 плененных им зодчих и мастеров из Хорезма, Ирана, Ирака и Северной Индии трудились создавая шедевр.
Мозаика филигранной работы, собранная в сложную цветовую гамму, поражает ярким затейливым орнаментом и росписями.
Часть облицовочных плит лежит под стеклом перед пилоном. Видимо,сохранить их на стене не было никакой возможности.
В 1404 году Самарканд и Шахрисабз посетил посланник испанского короля Гонсалес де Клавихо. Где Испания со своим Дон Кихотом, а где Шахрисабз? А оказывается, они пересекаются. Про дворцовый комплекс Ак-Сарай он писал: «Там было столько помещений, что сразу и не расскажешь, отделка была золотом, лазурью и разными цветами, достойная удивления даже в Париже, где так много искусных мастеров». Сейчас вы скажете: "Ну,зачем нам какой-то Клавихо,знать его не знаем". Ан нет. Напишу. Ну,во-первых,потому что я с ним практически лично знакома...
А во-вторых,в Самарканде есть даже улица имени Руи Гонсалеса Де Клавихо. А вы как думали? Это вам не улица Ленина...
Так что...Руй Гонсалес де Клавихо - испанский деятель тех времен, который был представлен ко двору Тамерлана и написал знаменитый труд - дневник «Жизнь и деяния великого Тамерлана с описанием земель его империи». После смерти Тамерлана в феврале 1405 г. посольство Клавихо потеряло смысл, и он отправился назад.
Ак-Сарай строился на века. Но более поздний властитель, бухарский эмир Абдулла-хан II, из узбекской династии Шейбанидов, в 1570 году, желая стереть память о своем знаменитом предшественнике, как мог, уничтожил дворец. По легенде, подъезжая к Шахрисабзу, издалека Абдулла-хан II увидел гигантское здание. Он решил, что город совсем рядом и послал туда своего лучшего скорохода, который в результате надорвался и умер; по другой версии хан поскакал сам и загнал любимого коня, но в обоих случаях со злости приказал снести злополучный дворец. Но,возможно, дворец рухнул гораздо позже — и сам, поскольку у мелких узбекских ханств не было денег, чтобы регулярно проводить капитальные ремонты в огромном здании.
Но разрушительными оказались не только XV-XVI века,но и XXI в. Уже в наше время старый город Шахрисабза "подвергся разрушению" в 2013-2016 годах. Местные власти решили капитально перекопать историческую часть города.
Дело в том,что территория между Ак-Сараем и усыпальницей Тимуридов была полностью застроена домами махали. Посмотрите на фото. До голубых куполов гробницы-жилая застройка. Очень мешает для восприятия грандиозности комплекса Тимура. "Королевство маловато, разгуляться мне негде!"
Реализация "плана государственного развития туризма в Узбекистане" повлекла за собой уничтожение двухкилометрового участка в центре средневековых жилых кварталов Шахрисабза. Ну, "что бы было красиво"...И чуть было не утратила статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Прошло десять лет... Сейчас на территории дворца разбит большой парк с новостроем в едином стиле и одной цветовой гамме. Такой себе специальный город для туристов. На его территории нет автомобилей, всюду зелень, аккуратные пешеходные дорожки, идеальная чистота. Всё тут сделано для туристов, но только самих туристов почти нет.
Парк связал Ак-сарай и мавзолеи Тимуридов в единый (как модно сейчас говорить) туристический кластер.
Как-то так теперь...Парк и замечательная весенняя погода нам в помощь и мы идем к усыпальницам Тимуридов.
В парке, на фоне руин дворца, возвышается памятник Тимуру. После сноса жилой постройки мы можем беспрепятственно обозревать массивную статую Тамерлана с расстояния более километра. Заодно вспомним,что монументальных памятников Тимуру пока три. В Самарканде, он сидит на троне, символизируя эпоху своего правления.
В Ташкенте, откуда он отправился завоевывать мир, Тимур на коне.
А в Шахрисабзе, где он родился и встал на ноги, Тимур стоит.
Фигура "Самого Повелителя Вселенной", как почтительно и опасливо его называли многочисленные подданные, выглядит величественно. Прямо замираешь перед возвышающимся суровым мужчиной.
Сделав большое количество фотографий Тимура в разных ракурсах, идем дальше. На пути к мавзолеям нам встретились руины средневековой бани. Ну,а почему нет? Дело-то хорошее. А то были затеряны в улочках махали,а теперь вот-на виду.С высокой степенью вероятности можно предположить, что здесь принимал водные процедуры сам Тамерлан.
И вот мы уже подходим к усыпальницам Тимуридов. Это два мемориальных комплекса: Дорус-Саодат и Дорут-Тилляват.
Давайте сначала зайдем в Дорут-Тилляват-«Место чтения Священного Корана».
Мечеть Кок-Гумбаз (1434-35) построена в XV веке великим ученым астрономом и государственным деятелем Мирзо Улугбеком-внуком Тимура. Она всегда была главной мечетью города. Для того, чтобы мечеть выглядела величественно и красиво, Улугбек пригласил не только художников и зодчих, но и математиков, которые должны были точно рассчитать высоту мечети, ее опорных башен и размеры внутренних залов. Наверное поэтому, мечеть Кок-Гумбаз поражает акустикой: шёпот в центре зала слышен у стен. Купол мечети считается одним из самых крупных среди мечетей, его диаметр равняется 46 метрам.
Двойной купол напротив мечети - ни что иное, как пара мавзолеев. Здесь погребен Эмир Тарагай — отец Тамерлана, умерший приблизительно в 1360-1361 годах. Рядом - мавзолей суфийского мудреца Шамсуддина Куляла -духовного наставника Тимура.
Вы верите в астральных фантомов? Нет. И я не верю. Но с этим Шамсуддином Кулялом что-то не то...В Бухаре похоронен некий его двойник в лице Саида Амира Куляла, который тоже был наставником Тимура, даже годы смерти этих двух Кулялов совпадают. Или это один и тот же человек? Просто почему-то одновременно похоронен в разных местах...Или у одного из Кулялов был астральный фантом. И каждый из них, как мог учил Тимура жить...
В самом дальнем углу парка спрятался ещё один мемориальный комплекс – Дорус-Саодат-"хранилище силы"
Жить и умереть Тимур хотел на родине… Но по иронии судьбы первым фамильным мавзолеем в Шахрисабзе обзавёлся любимый сын Амира – Джахангир. Джахангир в переводе означает «повелитель мира», по русски это звучит как «Владимир». К чему я это написала? Не знаю...Навеяло...Итак, Джахангир, старший сын Тамерлана, попросту умер в возрасте 22-х лет. Говорят, со дня смерти сына Тимур ни разу до конца своих дней не улыбнулся. Потеряв Джахангира, Тимур сделал наследником внука по его линии Мухаммеда-Султана, но и тот умер раньше отца, и именно для него Тамерлан заложил уже самаркандский мавзолей Гур-Эмир. Гур Эмир предназначался только для внука, но волей судьбы здесь оказался похороненным и сам Амир-Тимур.
Здание странной формы. Строили его мастера из Хорезма. Сооружение имеет традиционную для архитектуры Хорезма конструкцию- наружный конический купол на многогранном барабане. Очень редкая архитектура для Узбекистана.
Ещё через 17 лет здесь же рядом был похоронен и второй сын – Умар-шейх, погибший в бою. Так уж случилось-из четырёх сыновей Тамерлана, трое умерли раньше отца.
Тимур приказал подготовить в Шахрисабзе склеп и для себя. Обнаружен он был чуть меньше века назад, когда местный мальчик, играя в футбол, провалился под землю,прямо в склеп.
Приготовленный в Шахрисабзе ещё при жизни правителя, склеп так и не оказался востребованным. Но почему-то простота этого надгробия впечатлила меня больше,чем гробница Тимура в Самарканде.
А мы проходим во двор мечети Хазрати Имам, пристроенной в XIX веке к комплексу с северной стороны.Особую атмосферу создает внутренний двор мечети, где растут три величественные чинары, возраст которых превышает 700 лет. По преданию, одно из деревьев посажено Тамерланом. Наверное это.
Мы посмотрели все сохранившиеся достопримечательности старого Шахрисабза. Чтобы осмотреть туристический центр спокойно и размеренно нам хватило пары часов. Уже на выходе, нам попалось медресе Чубин, построенное на фундаменте тимуридского караван-сарая. Здесь расположился небольшой музей, посвященный Тимуру, городу и культуре региона. Но мы туда почему-то не зашли.
Заканчивая свой рассказ о городе,нужно сказать,что Шахрисабз после Тимура оставался городом большим, богатым и, самое главное, своенравным. В XVI веке Шахрисабз вошел в состав Бухарского ханства, а затем, был под властью узбекских ханов Шейбанидов. В середине XVIII века Шахрисабз отстоял свою независимость, став автономным образованием, и оставался таковым до 1870 года, вплоть до российского завоевания. Немножко истории...никак не могу не сказать.
В 60-х годах XIX века русские войска под командованием генерала Кауфмана стали завоевывать среднеазиатские государства, в том числе, был захвачен и Бухарский эмират. Жители Шахрисабза поначалу оставались в стороне, надеясь, что подобная участь их минует. Но возглавлявший Шахрисабз Джурабек уж больно агрессивно относился к российским завоевателям. Это и решило судьбу города. Летом 1870 года Царские войска под командованием генерала Абрамова занимают город, включая его в сферу влияния Российской империи. Город передан лояльному Российской империи бухарскому эмиру Музаффару. Джурабек бежал в Коканд, там его выдали русской администрации, но в Ташкенте он удивительно быстро нашёл общий язык с недавними врагами и до конца жизни верно служил России, помогая как в завоевании остатков Туркестана, так и в их дальнейшем изучении, пока в 1906 году, уже глубоким стариком, не был убит в своём ташкентском доме ворами.
После тех событий Шахрисабз окончательно вошёл в состав Бухарского эмирата под протекторатом России, а позже – в состав СССР, где в результате национально-территориального размежевания 1924 года стал частью Республики Узбекистан, ныне – независимого государства.