Признаюсь честно: долгое время я сам относился к обрезке малины как к чему‑то необязательному, почти как к капризу бывалых садоводов. Мол, растёт она и в лесу безо всяких секаторов — и ничего, ягоды есть. Но когда мой ухоженный малинник на третий год вдруг выдал горсть мелких, суховатых ягод, затерявшихся в непролазных зарослях, я понял: пора разбираться. Оказалось, что садовая малина и её дикая родственница — это две большие разницы. Сортовые кусты без грамотной формировки быстро вырождаются, стареют и становятся лёгкой добычей для вредителей. Поэтому сегодня я хочу поделиться тем, что узнал от агрономов и проверил на собственном опыте: как правильно подходить к секатору, если у вас растёт обычная летняя малина и её более хитрая сестра — ремонтантная.
Зачем вообще нужен секатор в малиннике
Корневая система малины устроена так, что каждый год она выбрасывает десятки новых побегов. Если их не прореживать, куст тратит львиную долю сил и питания на поддержание этой зелёной массы, а не на налив ягод. В гуще побегов застаивается влажный воздух, почти не проникает солнце — идеальные условия для грибковых болезней и размножения таких вредителей, как малинная галлица или стеблевая муха. Обрезка решает сразу несколько задач: она омолаживает растение, направляет соки к самым сильным веткам, обеспечивает проветривание и солнечные ванны для каждой веточки. А самое главное — мы сами решаем, сколько и каких ягод хотим получить в следующем сезоне.
Общие правила и инструмент для любой малины
Прежде чем углубляться в сортовые тонкости, напомню о железных правилах, которые актуальны и для обычной, и для ремонтантной малины. Во‑первых, работать нужно только остро заточенным и продезинфицированным секатором или сучкорезом. Тупое лезвие сминает ткани, и такие рваные раны заживают в разы дольше, становясь воротами для инфекций. Во‑вторых, любой срез делается максимально близко к земле, заподлицо с почвой. Если оставить пенёк высотой хотя бы в пару сантиметров, он станет идеальным убежищем для зимовки вредителей и спор болезней. В‑третьих, всё, что вы срезали, необходимо сразу убрать с участка и сжечь. Компостировать побеги малины — плохая идея: вы рискуете собственными руками разнести заразу по всему огороду.
Теперь пройдёмся по типам малины отдельно, потому что разница в подходе колоссальная.
Обрезка обыкновенной летней малины
Обычная, или летняя, малина живёт по строгому двухлетнему циклу. В первый год побег набирает зелёную массу и древеснеет, а на второй год на нём появляются боковые плодовые веточки, на которых и зреет основной июльский урожай. Отдав ягоды, такой побег свою миссию выполнил: он начинает усыхать, темнеть и больше никогда не даст хороших ягод. Более того, он будет оттягивать на себя питание и затенять молодую поросль, которая пришла ему на смену. Поэтому главный принцип обрезки летней малины прост и жесток: всё, что плодоносило в этом году, подлежит немедленному удалению под корень.
Лучшее время для этой работы — сразу после того, как вы собрали последние ягоды с куста. Не нужно ждать глубокой осени или, тем более, весны. Вы легко узнаете «отработанные» стебли: кора на них тёмная, часто шелушится, они сухие на вид и ломкие. В отличие от них, молодые побеги текущего года — сочные, зелёные или с лёгким коричневатым оттенком у основания, их верхушки ещё активно растут. Вот эти молодые стебли мы оставляем зимовать, именно они подарят урожай в будущем году.
Однако оставлять всё подряд тоже нельзя. Куст нужно нормировать. По рекомендациям специалистов Россельхозцентра, на одном взрослом кусте или на одном погонном метре ряда стоит оставлять не более 10–12 самых мощных и здоровых побегов. Всю слабую, тонкую мелочь, а также побеги с признаками болезней (утолщениями, пятнами) нужно вырезать без сожаления. Они всё равно не переживут суровую зиму или дадут жалкий урожай, лишь загущая посадки. Верхушки оставленных молодых побегов осенью лучше не трогать: есть риск спровоцировать рост боковых почек, которые не успеют вызреть до морозов и погибнут. Укорачивание на 10–15 сантиметров лучше перенести на весну, обрезав всё, что подмёрзло, до первой здоровой почки. Исключение делается только для очень высоких сортов: если побеги вымахали под два метра и явно не успели одревеснеть, их можно осенью слегка подрезать до высоты примерно 1,2–1,5 метра, чтобы их не сломало снегом и ветром.
Обрезка ремонтантной малины: выбираем стратегию под свой регион
Вот тут начинается самое интересное, потому что ремонтантная малина даёт нам свободу выбора. Её уникальность в том, что она способна закладывать цветочные почки и плодоносить на побегах текущего года. Именно это свойство породило две принципиально разные схемы обрезки: на один урожай и на два. Какую выбрать — зависит не столько от вашего желания, сколько от климата региона и конкретных погодных условий участка.
Полная обрезка «под ноль» ради одного, но роскошного урожая
Это самый надёжный и простой метод, который я горячо рекомендую всем, кто живёт в регионах с коротким и нестабильным летом: в Сибири, на Урале, в средней полосе, Подмосковье и на Северо‑Западе. Суть его элементарна: поздней осенью, когда куст закончит отдавать последние ягоды и листва начнёт желтеть, вы берёте секатор и срезаете абсолютно все побеги до единого, прямо у поверхности земли, не оставляя никаких пеньков.
Зачем это делать? Во‑первых, вы одним движением решаете проблему зимующих вредителей и болезней. Все грибки, личинки галлицы, споры, уютно устроившиеся в коре и трещинах стеблей, отправляются в костёр вместе со срезанной ботвой. По весне из земли пойдут молодые, чистые и невероятно сильные побеги, которые к концу лета — началу осени подарят вам дружную волну крупных, сладких и, что особенно ценно, абсолютно чистых ягод. Вам не понадобятся химические обработки, малинный жук просто не успевает подстроиться под более позднее цветение ремонтантных сортов.
Во‑вторых, такой подход снимает с садовода головную боль по поводу укрытия на зиму. Зимовать остаётся только мощное корневище, укрытое толстым слоем мульчи, которое без проблем переносит даже суровые морозы. Единственный минус — вы лишаете себя ранней летней малины, но, поверьте, осенний урожай с лихвой компенсирует это ожидание. Проводить полную обрезку нужно в максимально поздние сроки, когда сокодвижение уже практически остановилось. В средней полосе это обычно конец октября или даже начало ноября, когда земля уже схвачена первым морозцем.
Частичная обрезка для получения двух урожаев за сезон
Этот вариант больше подходит для садоводов из южных регионов с долгой, тёплой осенью. Там, где первые заморозки приходят не раньше ноября, а солнца хватает на вызревание двух волн ягод. Схема обрезки в этом случае напоминает работу с обычной летней малиной. Осенью вы удаляете только те побеги, которые уже отплодоносили в этом году (они стали тёмными и сухими), а молодые, зелёные однолетние стебли оставляете зимовать, но укорачиваете их верхушки примерно на 20 сантиметров. Из оставленных 3–4 самых сильных молодых побегов на кусте в следующем году вы получите ранний летний урожай. А к осени подрастёт новая молодая поросль, которая даст вам вторую волну ягод.
Звучит заманчиво, но у этой медали есть и обратная сторона. Летний урожай на перезимовавших побегах сильно истощает куст, оттягивая силы, и вторая, осенняя волна ягод, созревает на 2–3 недели позже. В условиях средней полосы это почти гарантированно означает, что значительная часть осеннего урожая уйдёт под снег, не успев вызреть. К тому же, ягоды первого, летнего, урожая обычно мельче, а сами кусты требуют более интенсивных подкормок и тщательной защиты от вредителей, которые успешно перезимовали на оставленных стеблях. Если вы всё же решитесь на эксперимент с двумя урожаями, помните о тщательной нормировке: не оставляйте больше 5–7 побегов на куст и обязательно вырезайте всю слабую поросль, иначе загущение сведёт на нет все ваши старания.
Уход после обрезки: чем полить и подкормить
Обрезка — это всегда стресс для растения, пусть и полезный. Чтобы кусты без потерь ушли в зиму и набрались сил для весеннего старта, их обязательно нужно поддержать.
Первое, что стоит сделать сразу после обрезки — это провести влагозарядковый полив. Если осень стоит сухая, под каждый взрослый куст нужно вылить не менее 30–40 литров воды. Это поможет корням напитаться влагой и легче перенести морозы.
Второй важный шаг — осенняя подкормка. В это время года малине категорически не нужен азот, который стимулирует рост зелени. Ей нужны фосфор и калий — эти элементы отвечают за вызревание древесины и подготовку корневой системы к зиме. Лучший вариант — рассыпать под кустами и слегка зарыхлить в почву смесь из суперфосфата и сульфата калия. Дозировка на 1 квадратный метр малинника: примерно 40 граммов суперфосфата и 20 граммов сульфата калия. Если вы предпочитаете органику, можно использовать древесную золу: она богата калием и раскисляет почву. Расход золы — примерно 1 стакан (200 граммов) на квадратный метр. Хорошим дополнением станет и внесение перепревшего компоста или перегноя — примерно 1 ведро на 1 квадратный метр.
После внесения удобрений почву вокруг кустов нужно аккуратно прорыхлить на глубину 5–6 сантиметров, чтобы не повредить близко залегающие корни, а затем обязательно замульчировать толстым слоем органики: торфом, перепревшими опилками, соломой или тем же компостом. Слой мульчи в 10–15 сантиметров защитит корневую систему от резких перепадов температур и бесснежных морозов.
Следуя этим несложным, но продуманным правилам, вы из года в год будете собирать щедрый урожай сладкой, ароматной и здоровой ягоды. Ваш малинник скажет вам спасибо порядком и чистотой, а вы навсегда забудете о мелких и червивых плодах в непролазных зарослях.
Много интересного и полезного в нашем telegram-канале - t.me/sadogorod81
Также мы есть и в МАХ без рекламы - max.ru/sadogorod81