Вопрос этот возникает у каждого, кто затевает ремонт своими руками. Пропустить этап кажется заманчивым – минус один слой работы и расходы на валик. Но экономия оборачивается осыпающейся штукатуркой, вздутыми обоями и краской, которая ложится пятнами. Ниже в статье расскажем, зачем вообще использовать грунт, как выбирать состав под конкретную поверхность и как наносить грунтовку, чтобы основание держалось.
Зачем нужен этот этап
Грунтовка – связующее звено между основанием и финишным покрытием. Её правильно использовать для укрепления верхнего слоя, связывания пыли и снижения впитываемости. Без неё клей уходит в стену неравномерно, обои отходят через пару месяцев, а краска требует двойного расхода. Если правильно обработать поверхность, расход финишного материала снижается на 20–30%, а сцепление работает заметно лучше.
Есть ещё один момент, о котором забывают: грунт защищает стену в борьбе с плесенью и грибком. Это особенно важно в ванной, на кухне и на балконе – там, где воздух влажный. Антисептические составы предотвращают развитие спор даже под плотной облицовкой. Поэтому перед поклейкой обоев в спальне или перед укладкой керамической плитки для стен в санузле пропускать этот шаг не стоит. Ещё одна функция – выравнивание впитывающей способности. Гипсокартон, бетон, штукатурка и старая краска ведут себя по-разному: одни тянут влагу из клея, другие отталкивают. Грунт усредняет свойства, и финишный слой ложится предсказуемо.
Виды грунтовок и их назначение
Состав выбирают по типу основания и будущего покрытия. Универсальной смеси, которую правильно использовать везде, не бывает – точнее, такие составы есть, но по эффективности уступают специализированным. Вот основные виды:
- акриловая – подходит для большинства минеральных поверхностей: штукатурки, бетона, гипсокартона, кирпича. Нейтральный запах, быстрое высыхание, её правильно использовать перед поклейкой обоев и покраской;
- алкидная – применяется по дереву и металлу, создаёт плотную защитную плёнку, хорошо блокирует смолы и ржавчину;
- минеральная – на цементной или известковой основе, её используют для свежих бетонных стяжек и штукатурок;
- бетоноконтакт – густая смесь с кварцевым песком, придаёт шероховатость гладким бетонным поверхностям перед штукатуркой или плиточным клеем;
- глубокого проникновения – такую правильно использовать для рыхлых и осыпающихся оснований: состав укрепляет верхний слой на несколько миллиметров вглубь.
Отдельно стоит упомянуть влагозащитные и антисептические составы. Их применяют в ванных, на кухне и в подвалах – там, где контакт с водой регулярный. Перед укладкой плитки для фартука над мойкой такой грунт закрывает поры в стене и предотвращает появление грибка под облицовкой. Отделочники часто используют комбинированные смеси: влагозащита плюс антисептик в одном флаконе.
Выбор инструментов для работы
Чем наносить состав – вопрос не менее важный, чем какую смесь использовать. Инструмент влияет на равномерность слоя, расход и удобство:
- валик с коротким ворсом – основной инструмент для ровных стен и потолков, даёт тонкий равномерный слой;
- валик со средним ворсом – применяют для рельефной штукатурки, декоративных покрытий, фактурных поверхностей;
- широкая кисть-макловица – для углов, стыков, труднодоступных участков, куда валик не добирается;
- узкая малярная кисть – для мелких деталей, откосов вокруг окон, зон возле розеток;
- краскопульт – при больших объёмах работы: состав распыляется тонким слоем, экономится время, но часть смеси уходит в воздух.
Кроме основного инструмента стоит подготовить малярный лоток с ребристой поверхностью, ёмкость для разведения смеси, защитную плёнку на пол и плинтусы, перчатки и респиратор. Для бетоноконтакта правильно применять ещё и шпатель – густая смесь иногда требует размешивания вручную.
Как подготовить поверхность
Даже самый хороший грунт не спасёт, если основание грязное или рыхлое. Подготовка занимает больше времени, чем само нанесение, но пропускать её нельзя. Сначала удаляют старые покрытия. Обои снимают целиком, обрывки зачищают шпателем. Отслаивающуюся краску счищают металлической щёткой, крошащуюся штукатурку сбивают до прочного слоя. Трещины и выбоины заделывают шпаклёвкой, после высыхания шлифуют.
Следующий шаг – обеспыливание. Стену проходят пылесосом или сухой широкой кистью. Жирные пятна смывают мыльным раствором и дают поверхности высохнуть. Если есть следы плесени, сначала обрабатывают антигрибковым составом, а потом уже переходят к нанесению грунта. Этот момент часто упускают, и грибок возвращается прямо через новое покрытие. Последнее – оценка прочности: проводят рукой по стене, и если остаётся пыль или мелкая крошка, нужен состав глубокого проникновения. Ошибка здесь обходится дорого: слабое основание под плотным финишным слоем начнёт отслаиваться вместе с обоями или плиткой.
Пошаговая инструкция нанесения
Вопрос, как правильно грунтовать, сводится к одному: работать без спешки, равномерно и в два слоя. Перед началом грунтовку тщательно размешивают. Если смесь концентрированная, разводят водой в пропорции, указанной производителем. Переливать грунт прямо из канистры в лоток неудобно – правильно использовать промежуточную ёмкость.
Первый слой наносят на сухую чистую поверхность. Валик окунают в лоток, отжимают на ребристой части – лишняя жидкость не должна капать. Движения ведут сверху вниз, захватывая полосу шириной 40–50 см. Каждую следующую полосу накладывают внахлёст на предыдущую примерно 5 см – так не остаётся пропусков. Углы и стыки предварительно проходят кистью: валик там работает плохо.
После первого слоя поверхности дают высохнуть. Сколько ждать – определяется составом и условиями в помещении. Акриловая грунтовка сохнет 2–4 часа при комнатной температуре, бетоноконтакт – 3–6 часов, смеси глубокого проникновения – до 6–8 часов. В сыром помещении время увеличивается. Проверить готовность просто: поверхность должна быть сухой на ощупь и не липнуть к пальцам.
Второй слой наносят в том же порядке. Он нужен, чтобы закрыть мелкие пропуски и усилить сцепление. Если основание сильно впитывающее – свежая штукатурка или гипсокартон – иногда требуется третий проход. Это нормально: лучше потратить лишний час на дополнительный слой, чем потом переделывать отделку. Опытные мастера советуют правильно грунтовать в два захода – первый слой хорошо связывает пыль, второй создаёт плёнку, которую стоит использовать как базу под любой финишный материал.
Особенности работы с разными поверхностями
Универсальная схема работает в большинстве случаев, но есть нюансы под конкретные материалы. Гипсокартон лучше пропитывать составом глубокого проникновения – картонная оболочка тянет влагу из клея и шпаклёвки. Бетон требует бетоноконтакта, если планируется штукатурка, и акриловой смеси перед покраской. Дерево обрабатывают алкидным составом: он блокирует смолы и препятствует их выходу на финишное покрытие. Металл покрывают антикоррозийными смесями – иначе ржавчина проступит через краску.
Старую краску перед новым слоем шлифуют и пропитывают адгезионным грунтом: он создаёт шероховатость и обеспечивает сцепление. Отдельная история – основания под тяжёлую облицовку. Перед укладкой крупноформатного керамогранита поверхность обрабатывают двумя слоями с промежуточной сушкой: плотные плиты требуют максимального сцепления с клеем, иначе со временем появляются пустоты и простукивание. Под плитку под дерево в прихожей схема похожая – объёмный формат плюс высокая проходимость требуют надёжной основы.
Частые ошибки при работе
Большинство проблем с финишной отделкой уходят корнями в неправильное нанесение грунта. Простое правило: ошибка на этом этапе аукается уже через несколько месяцев. На что обратить внимание:
- Нанесение состава на пыльную или жирную стену
Следствие: Грунт не проникает в структуру стены, а ложится тонкой плёнкой, которая неизбежно отслоится вместе с финишной отделкой. - Работа по влажной поверхности
Следствие: Нарушается технология адгезии; для качественного результата необходимо дождаться полного высыхания основания. - Слишком толстый слой грунтовки
Следствие: Состав не впитывается равномерно (в отличие от краски), а начинает стекать, образуя некрасивые наплывы и капли. - Отказ от второго слоя на сильно впитывающих поверхностях
Следствие: Основание остается «голодным», что приводит к плохой фиксации материалов и частому отслаиванию обоев. - Использование просроченного состава
Следствие: Химические свойства компонентов теряются, из-за чего даже многократное нанесение не обеспечивает нужного укрепления стены. - Работа в холодном помещении (ниже +5°C)
Следствие: Процесс полимеризации грунтовки нарушается, в результате чего защитная плёнка становится хрупкой и теряет свои функции.
Ещё один промах – попытка применять один и тот же состав под все задачи. Смесь под покраску и смесь под плитку работают по-разному, путать их не стоит. Белая матовая плитка, к примеру, требует основания с нейтральным оттенком: если просвечивает тёмный грунт, цвет затирки и самой облицовки визуально меняется.
Расход и экономия материала
Средний расход определяется составом и впитываемостью основания. Акриловая грунтовка – 100–150 мл на квадратный метр в один слой, бетоноконтакт – 250–350 мл, глубокого проникновения – 100–200 мл. На пористых поверхностях расход вырастает в полтора-два раза. При расчёте ориентируйтесь на данные производителя, но закладывайте запас 10–15% – на подтёки, повторные проходы и труднодоступные участки. Экономить на качестве не стоит. Дешёвые смеси часто содержат меньше связующего и больше воды, поэтому реальный расход у них выше, а эффект слабее.
Знание того, как использовать грунтовку рационально, приходит с опытом: иногда достаточно одного слоя качественного состава вместо двух бюджетных. Если остались вопросы по выбору грунта или облицовочного материала, консультанты салона Terra Cotta подберут подходящее решение под конкретный тип основания и помогут рассчитать необходимый объём.