Многие садоводы старательно опрыскивают деревья ранней весной, когда почки только начинают набухать, но потом расслабляются.
Наступает май, теплеет, кажется, что самое страшное уже позади. Но именно в этот короткий момент решается судьба вашего урожая.
Что такое розовый бутон
Это короткий период, когда цветочные почки уже обособились и начали окрашиваться, но лепестки ещё плотно сомкнуты. У яблони и груши бутоны приобретают розоватый оттенок, у косточковых культур - белый. Длится эта фаза всего от трёх до семи дней, после чего цветки раскрываются, и применять химические препараты становится уже нельзя: вы рискуете погубить опылителей, без которых не будет завязей.
Розовый бутон наступает примерно через семь-четырнадцать дней после фазы зелёного конуса, ориентировочно в конце апреля или первой декаде мая, но точные сроки зависят от погоды и региона. Смотрите не в календарь, а на дерево: как только плотные зелёные бутоны начинают менять цвет, опрыскиватель должен быть наготове.
Почему этот момент так важен
В период бутонизации растение стягивает к генеративным органам максимум питательных веществ и гормонов, готовясь к цветению и оплодотворению. Ткани цветоножек и чашелистиков ещё очень нежные, не огрубевшие, и это делает их идеальными воротами для проникновения грибковых инфекций. Одновременно активизируются самые опасные вредители, которые выводят потомство именно в бутонах, чтобы личинкам было чем питаться. Если пропустить эту обработку, следующая возможность появится только после цветения, когда личинки уже проникнут внутрь завязей, а мицелий патогенных грибов проберётся в сосудистую систему растения. Достать их оттуда не сможет уже ни один препарат.
Кто угрожает саду
Главный враг яблони в эту фазу - яблонный цветоед. Самка этого небольшого жука-долгоносика прокладывает хоботком канал прямо в нераскрывшийся бутон и откладывает внутрь яйцо. Личинка выедает тычинки и пестик, а затем склеивает лепестки своими выделениями. Такой бутон уже не распустится, он буреет и засыхает, оставаясь на ветке. Если цветоеда много, вы можете потерять до половины потенциального урожая ещё до того, как начнётся цветение. Поймать жука можно только в момент, когда он сидит на бутоне и готовится к яйцекладке; как только яйцо отложено, химическая борьба бесполезна.
Яблонная плодожорка и другие
Яблонная плодожорка тоже выходит из зимних коконов как раз в фазу розового бутона. Её гусеницы внедряются в завязи и выедают содержимое изнутри - одна гусеница способна испортить несколько плодов. Если упустить момент, червивые яблоки вам обеспечены.
Листовертки скручивают молодые листья в трубочки, оплетают их паутиной и лишают дерево возможности нормально фотосинтезировать. Яблонная медяница высасывает соки из бутонов и листьев, ослабляя дерево ещё до цветения. Пилильщики откладывают яйца в чашечку цветка, а личинки затем вгрызаются прямо в молодую завязь. Наконец, тля активно размножается и колонизирует молодые побеги и соцветия, скручивая листья и вытягивая из дерева соки. Весь этот комплекс вредителей ополчается на сад одновременно, и единственный шанс остановить их - обработка по закрытым бутонам.
Какие болезни атакуют
Монилиоз, или плодовая гниль, особенно опасен для косточковых культур. Споры грибка прорастают на рыльце пестика во время цветения, и мицелий через цветоножку проникает в ветвь, вызывая так называемый монилиальный ожог. Выглядит это как внезапное усыхание целых ветвей с засохшими цветками, словно облитыми кипятком. Без обработки по розовому бутону системным фунгицидом предотвратить это проникновение невозможно.
Парша и другие
Парша начинает разлетаться аскоспорами как раз в момент выдвижения бутонов. Первичное заражение чашелистиков ведёт к деформации плодов в будущем: яблоки покрываются тёмными пятнами, теряют товарный вид и вкус.
Мучнистая роса проявляется белым налётом на листьях и побегах, угнетая рост и снижая зимостойкость дерева. Коккомикоз поражает листья вишни и черешни, вызывая их пожелтение и преждевременное опадение, что резко ослабляет зимостойкость и может привести к гибели дерева.
Чем обрабатывать от болезней
В фазу розового бутона применяют системные фунгициды, которые проникают в ткани растения и защищают его изнутри. Самый популярный и надёжный вариант - Хорус, действующее вещество ципроконазол. Его главное преимущество в том, что он работает даже при низких температурах, начиная от плюс трёх градусов, что особенно важно для холодной весны, когда другие препараты ещё неэффективны. Дозировка: 2 грамма на 10 литров воды. Расход - примерно два-три литра рабочего раствора на взрослое дерево. Хорус эффективен против парши, монилиоза, коккомикоза и мучнистой росы.
Лучшие препараты
Если весна выдалась тёплой, температура стабильно держится выше плюс десяти, можно использовать препараты на основе дифеноконазола: Скор, Раёк, Дискор, Чистоцвет. Скор разводят в дозировке 2 миллилитра на 10 литров воды. Раёк применяют из расчёта полтора-два миллилитра на тот же объём. Эти фунгициды обладают и лечебным, и защитным действием, они способны остановить уже начавшееся развитие мицелия. Против мучнистой росы хорошо работает Топаз с дозировкой 2 миллилитра на 10 литров, хотя обычно препараты вроде Скора справляются и с этой задачей.
Бордоская жидкость и медный купорос в фазу розового бутона допустимы только в однопроцентной концентрации, иначе можно получить ожоги нежных бутонов. Рецепт приготовления бордоской жидкости: 100 граммов медного купороса и 100 граммов негашёной извести на 10 литров воды. Готовить раствор нужно в стеклянной или пластиковой посуде, ни в коем случае не в металлической. Однако на практике проще и безопаснее применять современные системные препараты: они мягче действуют на растение и не требуют сложных манипуляций с приготовлением.
Чем обрабатывать от вредителей
Для уничтожения комплекса вредителей - тли, цветоеда, листовёрток, плодожорки, медяницы - подойдут как системные, так и контактно-кишечные инсектициды. Актара в дозировке 2 грамма на 10 литровводы обеспечивает системную защиту: препарат проникает в соки растения, и насекомые гибнут при питании. Это удобно для борьбы со скрытноживущими вредителями, такими как тля и медяница. Фуфанон-Нова разводят в концентрации 10-13 миллилитров на 10 литров воды, он обладает фумигационным эффектом и способен проникать в скрученные листья и под чешуйки почек, где прячутся листовёртки.
Лучшие препараты
Кинмикс - синтетический пиретроид с быстрым нокдаун-эффектом, он мгновенно парализует вредителя при контакте. Дозировка: от двух с половиной до четырёх миллилитров на 10 литров. Инта-Вир удобен тем, что выпускается в таблетках: одна таблетка на 10 литров воды. Алатар разводят по 5 миллилитров, а Аккорд - по 3 миллилитра на те же 10 литров. Все эти препараты эффективны против цветоеда именно в момент, когда жуки сидят на бутонах; после того как яйцо отложено, опрыскивание уже бесполезно.
Биопрепараты как альтернатива
Если вы принципиально не хотите использовать химию, в фазу розового бутона можно применить биологические средства: Фитоверм, Битоксибациллин, Лепидоцид. Однако у них есть серьёзное ограничение: они работают только при температуре выше плюс четырнадцати-шестнадцати градусов. Холодной весной они практически бесполезны. Кроме того, биопрепараты требуют более тщательного опрыскивания, чтобы раствор попал на каждое насекомое, и обычно нуждаются в повторной обработке через семь-десять дней. Фитоспорин-М и Алирин-Б с Гамаиром можно использовать для профилактики грибковых болезней, но они не обладают лечебным действием и работают только как защитный барьер.
Как собрать баковую смесь
В фазу розового бутона грамотнее всего провести комплексную обработку, смешав в одном опрыскивателе фунгицид и инсектицид. Это экономит время и силы, а главное - даёт максимальную защиту в самый уязвимый момент. Проверенная схема для тёплой весны: 2 миллилитра Скора, 13 миллилитров Фуфанона-Нова и один-два миллилитра Циркона на 10 литровводы. Скор защищает от болезней, Фуфанон-Нова - от вредителей, а Циркон помогает бутонам пережить возможные заморозки и снижает стресс от химической обработки. Если весна холодная, замените Скор на Хорус в дозировке два-три грамма на 10 литров, а в пару к нему добавьте Кинмикс или Инта-Вир.
Для косточковых культур, особенно подверженных монилиальному ожогу, актуальна смесь Хорус плюс Актара. Хорус берём 2 грамма, Актару — 2 грамма на 10 литров воды. Другой проверенный рецепт: Конфидор и Хорус вместе, дозировки смотрите на упаковках производителей. Некоторые садоводы успешно смешивают Алатар с Хорусом: 10 миллилитров Алатара и 2 грамма Хоруса на ведро воды.
Почему бор нужен именно сейчас
Фаза бутонизации - это момент закладки качества будущего опыления. Бор критически важен для прорастания пыльцевой трубки, и его дефицит в этот момент ведёт к массовому осыпанию завязи, даже если цветение было обильным. Бор не перемещается из старых листьев в молодые генеративные органы, поэтому листовая подкормка по бутону абсолютно необходима. Самый простой вариант: 10-20 граммов борной кислоты на 10 литровводы в составе баковой смеси. Можно использовать готовый препарат Маг-Бор, следуя инструкции. Эта подкормка не только улучшит опыление, но и повысит устойчивость растений к заморозкам и болезням.
Меры безопасности и забота о пчёлах
В фазу розового бутона мы работаем по закрытым цветкам, и это принципиально важно. Как только лепестки раскрылись, опрыскивание химическими препаратами нужно немедленно прекратить. Обработку проводите либо ранним утром до восьми часов, либо вечером после шести, когда лёт пчёл минимален.
Работать нужно обязательно в перчатках, респираторе и защитных очках. Готовьте растворы в отдельной посуде, не используйте пищевую тару. Не смешивайте медные и железные препараты в одном баке, это приводит к образованию нерастворимого осадка и полной потере эффективности. Никогда не превышайте рекомендованные дозировки: вы не усилите эффект, а только вызовете ожоги тканей и поспособствуете развитию резистентности у вредителей.
Что будет, если пропустить обработку
Последствия могут оказаться катастрофическими. Цветоед уничтожит значительную часть бутонов, и они просто не распустятся. Плодожорка успеет отложить яйца на завязи, гусеницы проникнут внутрь растущих плодов, и вы соберёте урожай, в котором каждое второе яблоко окажется червивым. Парша и монилиоз поразят молодые завязи: плоды покроются тёмными пятнами, деформируются, загниют прямо на ветках. Листовёртки скрутят листья, нарушив фотосинтез и ослабив дерево перед зимой. А главное - после раскрытия цветков применять химию уже нельзя, и ваш следующий шанс появится только после опадения лепестков, когда многие повреждения станут необратимыми.