Посадка томатов в теплицу — это то, где я долго действовал на глаз. Отмерял на глаз, сажал на глаз, а потом удивлялся, почему к августу теплица превращалась в непролазные джунгли. Томаты затеняли друг друга, нижние кисти не вызревали, и половина урожая просто уходила в ботву.
Разобрался не сразу. Сначала грешил на сорта, потом на подкормки. А причина была проще — неправильная схема посадки. Когда начал отмерять расстояния осознанно и подбирать схему под конкретный сорт, картина в теплице изменилась.
Схема посадки томатов — это не формальность. Это основа, от которой зависит освещение каждого куста, удобство пасынкования, нормальная циркуляция воздуха, количество вызревших плодов.
В этой статье разберу три рабочие схемы с конкретными цифрами. Под высокорослые индетерминантные сорта, одна схема, под низкорослые детерминантные — другая, под переросшую рассаду, третья. Выбирайте под свою теплицу и свой сорт.
Детерминантные и индетерминантные: почему им нужны разные расстояния
Все томаты разные. Звучит очевидно, но большинство сажает их по одной схеме, не глядя на тип сорта. Я так делал долгие годы.
Детерминантные сорта останавливают рост сами. Куст вырастает до 80-100 см и больше не тянется вверх. Таким растениям хватает 35-40 см между кустами в ряду и 50 см между рядами. Сажать их реже — терять место в теплице.
Индетерминантные растут весь сезон без остановки. К августу такой куст легко уходит под самую крышу теплицы. Им нужно минимум 50-60 см между растениями в ряду и не меньше 60 см между рядами. Посадишь плотнее — получишь тот самый лес, из которого не выбраться.
Есть еще один момент, который многие упускают. Расстояние зависит не только от сорта, но и от числа стволов. Ведешь куст в два ствола — добавляй к расстоянию еще 10-15 см. Иначе кусты все равно сомкнутся.
Когда с типом сорта разобрались, можно выбирать конкретную схему посадки.
3 схемы посадки с цифрами
Шахматный порядок — схема, которой пользуюсь чаще всего. Две грядки по краям теплицы шириной по 1 м, между ними проход 60-70 см. На каждой грядке два ряда в шахматном порядке. Между растениями в ряду 40-45 см, между рядами 50-55 см. В теплице 8х3 м по такой схеме входит 26-28 кустов. Подходит для большинства среднерослых и высокорослых сортов.
Квадратная схема 50х50 — для тех, у кого теплица меньше или много детерминантных сортов. В теплице 6х3 м таким способом размещается до 22 кустов. Места используется больше, подходить к растениям удобно с двух сторон.
Траншейный метод выручает, когда рассада переросла. Вместо лунок копаю две неглубокие траншеи глубиной 10-12 см. Рассаду укладываю под углом 45 градусов, засыпаю стебель землей, оставляя над поверхностью только верхушку с 3-4 листьями. Из засыпанного стебля вырастают дополнительные корни, куст быстро укрепляется.
Схему выбрали. Теперь — нужно подготовить лунки.
Подготовка лунок: что кладем и на какую глубину
Лунку копаю глубиной 15-20 см. Если рассада немного вытянулась, заглубляю до семядольных листьев — стебель под землей даст дополнительные корни.
На дно каждой лунки кладу столовую ложку золы и столовую ложку суперфосфата. Зола раскисляет почву и дает калий, суперфосфат запускает рост корневой системы. Рыбную муку добавляю, если есть — она дает азот в мягкой форме. Нет рыбной муки, не страшно. Можно заменить горстью перегноя или луковой шелухой.
Перед посадкой проливаю лунку теплой водой — около 0,5 литра. Холодная вода в этот момент лишняя, корни у только что пересаженной рассады и так перегружены.
После посадки не поливаю 10-14 дней. Многие с этим спорят, но у меня этот подход работает уже не первый год. Когда воды мало, корни начинают ее искать и активно разрастаются вглубь. Куст укореняется крепче и меньше страдает от корневого стресса.
Лунки готовы, рассада посажена. Дальше — то, от чего напрямую зависит, будет ли в теплице порядок или лес.
Что делать сразу после посадки
Пасынкование начинаю через 7-10 дней после высадки, когда рассада немного окрепла. Жду, пока пасынки вырастут до 3-5 см — так их проще удалять, и растение меньше травмируется.
Схема формирования зависит, от схемы посадки. При шахматном порядке с расстоянием 40-45 см веду куст в один ствол. При квадратной схеме 50х50 можно позволить два ствола. Индетерминантные сорта при любой схеме веду строго в один ствол — иначе к июлю не протиснуться между рядами.
Листья до первой цветочной кисти убираю постепенно, по 2-3 листа в неделю. Не срываю все разом — куст тормозит рост на несколько дней.
Подвязку делаю сразу, не жду, пока куст накренится. Шпагат креплю к верхней перекладине теплицы, снизу привязываю под первым листом свободной петлей. По мере роста куст подкручиваю вокруг шпагата.
О том, чем и когда подкармливать томаты после посадки, расскажу отдельно.
Посадка томатов в теплицу по схеме — это то, к чему я шел не один сезон. Пробовал разные варианты, ошибался, переделывал. Три схемы, которые разобрал в статье, закрывают большинство ситуаций: шахматный порядок для стандартной теплицы, схема квадрата для малого пространства, траншея для переросшей рассады.
Главное — не сажать все сорта по одной схеме. Детерминантным хватает 35-40 см, индетерминантным нужно минимум 50-60 см. Правильная лунка, пауза в поливе и своевременное пасынкование делают своё дело — теплица до августа остаётся управляемой.
Схема посадки томатов в теплицу решает больше, чем кажется в начале сезона. Потом, когда кусты уже сомкнулись, исправить что-то сложно. Лучше отмерить лишний раз до посадки, чем разбираться с загущением в июле.
Расстояние между томатами в теплице — это не цифра из учебника, а основа нормального урожая.
Если статья была полезной, поставьте лайк и подпишитесь на канал — впереди еще много практики без воды.
Читайте также: