Один мой приятель боится мыть двигатель как огня: говорит, сосед помыл - потом машина неделю на сто ладов чихала. Другой, наоборот, поливает мотор из «Керхера» на полной мощности раз в месяц и гордится результатом. Оба крайности, оба неправы. За годы я выработал свой подход.
Зачем вообще это нужно
Грязный двигатель - это не просто некрасиво. Слой масляно-пылевого налёта работает как термос: тепло уходит хуже, температурный режим смещается. Если где-то начинается утечка масла или антифриза - под слоем многолетней грязи вы её просто не увидите. Заметите уже тогда, когда потёки доберутся до горячего коллектора и запах в салоне станет вашим постоянным спутником.
Ещё один аргумент: любой ремонт на грязном моторе вдвое сложнее. Мастер тратит время на очистку, а не на работу - а время мастера стоит ваших денег.
Мыть двигатель стоит раз в год, оптимально - в конце весны, когда два слякотных сезона позади. Если часто ездите по грязи или у вас возрастная машина с масляными потёками - чаще.
Главная причина всех проблем
Истории о том, как после мойки машина перестала нормально ехать или вовсе не завелась - не миф. Но почти всегда виновата не сама мойка, а то, как её делали.
Три ошибки дают девяносто процентов неприятностей.
Первая - мыть горячий мотор. После поездки двигатель может быть разогрет до девяноста градусов и выше, и холодная вода на раскалённый чугун даёт резкий перепад температур, микротрещины в деталях, деформацию пластика. Пластиковая крышка клапанов или корпус катушки зажигания вполне могут лопнуть. Правило простое: дайте мотору остыть до пятидесяти-шестидесяти градусов - на ощупь тёплый, но не обжигающий.
Вторая - кузовная химия вместо специальной. Щелочной шампунь для бесконтактной мойки в концентрированном виде разрушает резиновые уплотнители и эластичность прокладок в электрических разъёмах. На кузове это проходит незаметно, там всё защищено ЛКП, а под капотом - другая история. Специализированный очиститель двигателя стоит немного, но работает именно там, где нужно: растворяет масляные отложения, не трогая пластик и резину.
Третья - давление. Водяная пушка в упор разрушает уплотнения, загоняет влагу в разъёмы и блоки. У возрастных машин уплотнители уже не держат такой напор, после чего начинается коррозия контактов, нестабильная работа, плавающие холостые и подозрительные ошибки в ЭБУ.
Как делаю я
Перед тем как открыть капот, глушу машину и жду. Обычно хватает сорока-пятидесяти минут после коротких поездок, дольше - если ехал несколько часов.
Дальше подготовка. Снимаю клемму с аккумулятора, закрываю генератор полиэтиленом и резинкой или малярным скотчем плотно, без щелей, затыкаю воздухозаборник тряпкой и закрываю крышкой или плёнкой блоки предохранителей и видимые разъёмы. На этом этапе не ленюсь - именно он определяет, будет ли потом проблема.
Наношу специальный очиститель равномерно, не жалея на сильно загрязнённые места, жду десять минут. В это время беру кисть с жёсткой щетиной и прохожусь по труднодоступным местам: вокруг патрубков, у кронштейнов, в углах моторного щита. Без механической обработки химия делает половину работы, не больше.
Смываю из обычного садового шланга или распылителя - никакого «Керхера», умеренный напор с расстояния тридцати-сорока сантиметров, не направляя струю прямо в разъёмы и щели.
После мойки снимаю защиту с генератора, вытаскиваю тряпку из воздухозаборника, продуваю сжатым воздухом видимые полости и протираю разъёмы микрофиброй. Оставляю капот открытым на полчаса - час, потом подключаю аккумулятор и завожу мотор, первые минуты с открытым капотом: это помогает остаткам влаги испариться быстрее. Прислушиваюсь - нет ли троения, странных звуков, нестабильных оборотов.
Что делать, если после мойки что-то пошло не так
Свист ремня - нормальная история, проходит сама через несколько километров: изменилось трение, всё вернётся на место. Троит мотор, нестабильные холостые, загорелся «чек» - ищите воду в высоковольтных проводах, разъёмах катушек, контактах датчиков и сушите феном на минимальном нагреве или продувайте воздухом. Мотор вообще не завёлся - проверьте контакты аккумулятора и разъёмы на блоке управления двигателем.
Самостоятельно или на мойке
Мойка двигателя на профессиональном сервисе имеет смысл, если у вас дорогая машина, сложная компоновка моторного отсека или вы не хотите тратить время. Паровая мойка - лучший вариант из всех: влаги минимум, эффективность высокая, электрика в безопасности, но стоит дороже.
На обычной автомойке - лотерея, всё зависит от того, насколько мойщик понимает, что делает. Если видите, что человек с «Керхером» направляет струю прямо в блок разъёмов с расстояния десяти сантиметров - останавливайте.
Самостоятельная мойка занимает час-полтора, требует минимального набора материалов и даёт полный контроль над процессом.