Это самая дорогая ошибка, которую делают в такой ситуации. Порванный ремень, пока мотор крутился, мог не просто слететь. Его могло затянуть между шкивом и пластиковой крышкой, прикрывающей ГРМ.
Один водитель, когда ремень порвался во дворе, завел машину еще раз, попробовать выехать. Ремень замотало под ГРМ, крышку разнесло, клапаны встретились с поршнями. Головку блока под замену. Несколько десятков тысяч рублей ремонта.
Поэтому первое что делаете, глушите и открываете капот. Смотрите, где обрывки ремня. Только убедившись, что ничего лишнего не торчит рядом с ГРМ, думаете дальше.
Дальше зависит от того, что у вас за мотор
Тут есть вещь, о которой почти не говорят. И она принципиальная.
На большинстве современных машин помпа крутится от ремня ГРМ, отдельно от генератора. Порвался ремень генератора, помпа продолжает гонять охлаждайку. Мотор не перегреется. Плохо одно, аккумулятор начнет садиться, генератор не работает. Но это решаемо.
Другое дело, ВАЗ 2101-2107. Там один ремень на все три агрегата, коленвал, генератор и помпа. Порвался ремень, помпа встала. Через несколько минут езды двигатель начнет греться. Без вариантов. На семерке или шестерке даже пара километров без ремня могут закончиться деформацией головки блока.
На некоторых современных моторах с цепным ГРМ помпа тоже сидит на ремне вспомогательных агрегатов, а не на цепи. То есть ведет себя точно как на классическом ВАЗе. Если у вас под капотом цепь ГРМ, загляните в мануал и найдите, где помпа. Ошибка тут стоит дорого.
Как проверить прямо на обочине? Открываете капот. Если один ремень идет от коленвала одновременно на генератор и помпу, ехать нельзя. Только временный ремень или звонок другу с запасным.
Что делать, если ехать надо, а ремня нет
Если с помпой все в порядке, есть время и варианты.
Самый надежный, из старой запасной камеры вырезать кольцо шириной около 20 мм и надеть на шкивы. Натяжение выставляется тем же болтом генератора. Отводите генератор от блока, затягиваете гайки, пока прогиб кольца в середине не станет около 1 см. Такая конструкция спасает людей уже лет пятьдесят.
Нет камеры, подойдет веревка в несколько слоев, галстук, кусок прочной ткани. Связываете в кольцо нужной длины, надеваете на шкивы, натягиваете. Работает. Но есть один нюанс, который опускают в большинстве советов.
Если временный ремень плохо натянут и слетит на ходу, может попасть под ремень ГРМ. Тогда уже не ремонт головки, а полная разборка мотора. Поэтому натягивайте аккуратно и проверьте, что ничего не болтается лишнего рядом с крышкой ГРМ.
А если совсем ничего нет, сколько проедете так?
Если помпа работает и мотор не перегреется, можно попробовать добраться до сервиса на аккумуляторе.
Полностью заряженный живой аккумулятор 60 А·ч на инжекторной машине при включенных только зажигании, топливном насосе и габаритных огнях тянет около 100 минут. На трассе со скоростью 90 км/ч это больше 100 км.
Один так проехал 130 км на инжекторе, выключив все лишнее. Другой, 65 км на "Матизе" из деревни без каких-либо хитростей, и утром еще завел и доехал до работы.
Включаете фары, печку или кондиционер, расход тока вырастает кратно, километраж падает. Поэтому правило одно. Выключить все, без чего можно обойтись. Радио, кондиционер, обогрев стекла, все долой.
И вот что упускают почти все. Без ремня генератора молчит и насос гидроусилителя руля. В реальном эксперименте усилие на руле без ГУРа превышало 10 кг. На городских поворотах и перестроениях на трассе это очень ощутимо. Скорость держите меньше обычного, рулите заранее и плавно.
После того как доберетесь, зарядите аккумулятор нормально
Не рассчитывайте, что генератор сам зарядит по дороге. Каждый глубокий разряд необратимо снижает емкость батареи примерно на 3%. Это не теория, это химия свинцовых пластин. Кислота оседает на них в виде солей, и этот процесс уже не обратить.
После такой поездки зарядите аккумулятор дома от зарядного устройства медленным током. Иначе через несколько подобных историй батарея попросту перестанет нормально заводить машину.
Что держать в багажнике, чтобы не оказаться в такой ситуации
Запасной ремень генератора для ВАЗ-классики стоит от 90 до 400 руб. в зависимости от производителя. Для инжекторных "девяток" и "десяток", 300-850 руб. Весит граммов сто. Лежит в любом кармане. Многие опытные водители держат его в бардачке с парой нужных ключей.
Ремень генератора при исправных шкивах и роликах ходит около 100 000 км. Но есть вещь, о которой не предупреждают при замене. Ролики натяжителя изнашиваются незаметно, подшипник в них начинает люфтить, и новый ремень рвет уже через 5-10 тыс. км.
Именно так получается ситуация "поменял недавно, а снова порвало". Ремень новый, ролик старый. Производители прямо рекомендуют менять их вместе.
За 2-3 тыс. км до разрыва ремень начинает свистеть, при включении фар, при резком газе, в сырую погоду. Этот свист слышен хорошо. Если под капотом появился такой звук, меняйте на этой же неделе, не ждите.
А раз в пару месяцев потрогайте ремень рукой. Трещины по бокам, растрепанные края, масляные пятна, любой из этих признаков говорит, что ремень свое отходил.