Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала «Все в твоих руках!»
Долгожданная весна всегда приходит неожиданно. Первое тепло спешит сменить холода, и земля просыпается от зимнего сна. Никого не удивлю, если скажу, что впереди много дел и кажется, что времени на все не хватит. Сегодня я расскажу о тех делах, которые успела сделать в течение одного выходного дня. Буду очень рада, если и вы в своих комментариях расскажете, как проходит день у вас и что вы делаете в первую очередь на участке. Таким образом, делясь информацией друг с другом, мы ничего не пропустим и все успеем сделать.
В конце марта была проведена первая подкормка рассады. Цель этой подкормки - нарастить мощную корневую систему и поддержать иммунитет рассады.
Пришло время второй подкормки. Как определить это время? Все очень просто. Когда грунт в рассадной емкости подсохнет и придет пора поливать растения, вот в это время и надо проводить вторую подкормку ( приблизительно через10-14 дней).
Для второй подкормки я буду использовать водорастворимое фосфорно-калийное удобрение Монокалий фосфат. Это удобрение удобно тем, что питательные вещества, входящие в состав монофосфата калия, оперативно и полностью усваиваются растениями и эффект от его применения проявляется достаточно быстро. Это удобрение стимулирует рост корневой системы, а зеленая масса замедляет рост, так как в этом удобрении нет Азота.
На 1 литр отстоявшейся воды комнатной температуры нам понадобится 2 грамма удобрения. С помощью колбы шприца отмеряю 2 кубика и высыпаю в воду. Хорошенько размешиваю до растворения всех твердых частиц.
Чтобы обогатить удобрение микроэлементами, воспользуюсь маточным раствором ГУМАТ + 9 микроэлементов. В препарате содержатся все микроэлементы, необходимые нашим растениям.
На 1 литр раствора с удобрением, добавляю 1 столовую ложку маточного раствора микроэлементов. Все хорошо размешиваю и получаю фосфорно-калийное удобрение с микроэлементами, которые так необходимы перцу и баклажанам. Кстати сказать, такая подкормка подходит и для томатов. Только в другие сроки, так как томаты посеяны позже.
Поливаю питательным раствором по периметру стаканчика, стараясь на растение не попадать. Перед подкормкой рассаду простой водой не поливаю.
Для любой рассады очень важно, чтобы корни получали достаточное количество кислорода. Поэтому верхний слой почвы в емкостях на следующий день необходимо прорыхлить.
Далее. Провожу подкормку по листу тем же препаратом. Развожу 1 кубик монофосфата калия в пятистах мл. отстоявшейся воды. И этим раствором опрыскиваю листья перца. Баклажаны не опрыскиваю, так как они не любят, когда влага попадает на листья.
Преимущество подкормки по листу в скорости, с которой растение получает необходимые питательные вещества.
После всех водных процедур, рассаду ставлю на сутки на северный подоконник, чтобы прямые солнечные лучи не обожгли листья. А затем снова переношу на солнечную сторону.
Работа с рассадой на этом не закончилась.
К бархатцам на участке у меня особое отношение. Я всегда выращиваю много рассады этих помощников. Специфический запах, резкий и горький, а также эфирные масла и фитонциды всех частей растения, выделяемые в воздух и почву, отпугивают многочисленных вредителей и угнетают жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов. Посадив растение в разных уголках сада и огорода, можно существенно сократить применение пестицидов и фунгицидов на участке. Статья о пользе бархатцев на участке на канале есть.
Сегодня рассада бархатцев пересажена в отдельные емкости небольшими кучками, а семена вновь посеяны как в общие плошки, так и в отдельные. Семена не жалею, сею густо. Собираю их сама, просушиваю и использую на следующий год для посева.
Настало время выйти на улицу. Сегодня занимаюсь обрезкой. Подробнее остановлюсь на обрезке метельчатых гортензий.
Без обрезки метельчатых гортензий не добиться их шикарного цветения. Обрезку можно проводить как осенью, когда растение уходит на отдых, так и весной перед началом сокодвижения.
Сейчас перед вами четырехлетний кустик гортензии. На зиму гортензия не обрезалась, и чтобы побеги не были сломаны под тяжестью снега, все соцветия были удалены, а сами стебельки связаны между собой. С обрезкой эта гортензия уже знакома. В прошлом году она дала пять хороших побегов. Снимаю веревку, удаляю прошлогодние пенечки и так как побегов всего пять и они по силе роста практически одинаковые, оставляю их все, но обрезаю на две почки. Почки отсчитываю снизу куста. Срезы обязательно обрабатываю специальной пастой РАН НЕТ для дезинфекции и подсушивания.
Перехожу к следующему кустику гортензии. Этот кустик постарше, ему уже лет 7-8. Снимаю с веток веревку. Так как обрезка проводилась ежегодно, на данный момент куст загущён в меру.
Начинаю обрезку со старых прошлогодних пеньков, затем срезаю тоненькую веточку, которая смотрит в центр куста. Ещё срезаю пенек с веточкой, отходящей в сторону. Сравниваю две ветки, которые пересекаются между собой и удаляю более тонкую из них. В этом же месте подрезаю пенек и очень тоненькую, непродуктивную ветку.
Осматриваю куст и из всей могучей кучки побегов, расположенных на скелетной ветке, срезаю побег, который тоньше всех. Затем удаляю побег, который будет мешать расти соседним веточкам. Осталось одиннадцать веток. Так как мне хотелось бы видеть соцветия на сильных побегах, я обрезаю ветки на одну почку. Если обрезать на 2 почки- будет много побегов и соцветия будут значительно мельче.
Обрабатываю срезы пастой РАН НЕТ, собираю все веточки и на время ставлю их в воду. Сегодня, чуть позже обязательно буду их черенковать. О результатах доложу.
Следующий на обрезку-дерен пестролистный белый Элегантиссима.
Два года назад, осенью я обрезала его на пень. Удалила полностью все сильные ветки, оставляя лишь небольшие пеньки, а тонкие и слабые веточки срезала у самого основания. Весной он пошел в рост и все лето развивался, как хотел. Осенью довольно поздно сбросил листья, поэтому стрижка была отложена на весну. Весной очень удобно стричь- без листвы каждая веточка хорошо просматривается.
Зарос он, конечно, сильно. Буду его прореживать и делать форму. Удаляю без сожаления пеньки с тоненькими бесполезными веточками, очищаю центр куста от листвы, сухих и тонких веток.
Из двух веток, выросших на пеньке, удаляю ту, которая тоньше.
Обрезаю верхнюю часть следующего пенька до сильной ветки, растущей вертикально.
Вот эти две ветки очень плотно выросли друг к другу. Одна из них растет вертикально, а другая направлена в центр куста. Удаляю более тонкую, растущую в центр куста.
Еще два пенька, направленных к забору, вынуждена удалить. Забор дает тень, веточки вырастают слабые и кривые. При этом мешают проветриванию всего куста.
Еще одна ветка. Молоденькая, сильная, но направлена в центр куста, вынуждена ее удалить.
А вот эта веточка, лежащая горизонтально, успела дать корешки. Удалять ее не буду. А наоборот, пришпиливаю скобами к земле и присыпаю универсальным грунтом. Слегка уплотняю грунт рукой. К осени ветка хорошенько укоренится и ее можно будет пересадить в другое место. Вот так, неожиданно получилось размножение дёрена отводками.
Следующий этап заключается в укорачивании верхушек ветвей. Оставляю ветки высотой 110-120см., а затем формирую шапочку из боковых веток, подрезая их на нужную мне длину. Не забудьте обработать срезы пастой РАН НЕТ . Вот что в итоге получилось.
На сегодня это все, что я хотела вам рассказать. Берите информацию на заметку и делитесь с друзьями. Желаю вам здоровья и порядка на вашем участке. И помните, все в наших руках. До свидания, до новых встреч на канале.