Три года назад я обшил фасад дома пенопластом пятидесяткой. Казалось бы, классика, все так делают, чего тут думать. Взял ПСБ-С 25, приклеил на пену, закрепил грибками, заштукатурил. Красота. Ровненько, аккуратненько, соседи ходили смотреть.
Первую зиму всё было нормально. А на вторую жена показала мне угол в спальне. Чёрные пятна. Я сначала подумал: вентиляция, конденсат на стекле стекает. Протёр, обработал антигрибком. Через месяц пятна вернулись. Больше. И на потолке появилась мохнатая полоска вдоль наружной стены.
Семёныч приехал, потрогал стену и сказал одну фразу: «Ты точку росы в стену загнал». Я стоял и молчал, потому что он был прав.
Что я сделал не так
Взял пенопласт 50 мм на стену из газоблока 300 мм. Вроде утеплил. Но толщины не хватило, чтобы сдвинуть точку росы наружу, за пределы несущей стены. Она осталась внутри газоблока, ближе к внутренней поверхности.
Что происходит дальше, понятно любому, кто хоть раз видел запотевшее окно. Тёплый влажный воздух из комнаты проникает через стену, встречает холодную зону и конденсируется. Влага копится. Газоблок мокнет. Теплоизоляция падает. Плесень растёт. И с каждым годом становится хуже, потому что мокрый газоблок промерзает ещё глубже.
Валера, когда узнал, выдал: «Ну и чего жалуешься? Надо было сотку ставить». Впервые за десять лет Валера оказался прав. Обидно.
Как считать толщину утеплителя для фасада
Полез в СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Там всё расписано, но без калькулятора голова лопнет. Суть: утеплитель должен быть такой толщины, чтобы точка росы оказалась внутри него, а не внутри несущей стены. Тогда конденсат образуется в пенопласте (который воду не впитывает), а не в газоблоке (который впитывает как губка).
Для газоблока D500 толщиной 300 мм в нашем климате (Владимирская область, зона 2) минимум 100 мм пенопласта или 80 мм ЭППС. Я поставил 50. Недобрал почти вдвое. Сэкономил на одной пачке утеплителя и попал на переделку всего фасада.
Вот что я теперь проверяю на каждом объекте.
Сопротивление теплопередаче стены без утеплителя. Для газоблока 300 мм D500 это примерно 1.7 м²·°C/Вт. Норма для Владимирской области по СП 50.13330 составляет 3.5 м²·°C/Вт. Утеплитель должен добрать разницу. Пенопласт ПСБ-С 25 при 100 мм даёт 2.5. С запасом. При 50 мм всего 1.25. Не хватает.
Далее проверяю, где окажется точка росы. Есть бесплатные онлайн-калькуляторы, но я привык считать руками. Температура точки росы при 20°C в комнате и влажности 55% составляет примерно 10.7°C. Если эта температура попадает внутрь стены, а не в утеплитель, будет конденсат. Без вариантов.
И обязательно беру утеплитель с запасом. Не 100 мм впритык, а 120 или 150. Лишние 20 мм на весь дом обходятся в пару тысяч рублей. Переделка фасада, включая демонтаж, новый утеплитель, армирование и штукатурку, тянет на совсем другие суммы.
Почему изнутри утеплять ещё хуже
Лёха как-то предложил заказчику утеплить стену изнутри минватой. Дескать, фасад трогать дорого, а изнутри быстро и просто. Каркас, минвата, гипсокартон. Заказчик согласился.
Через два года стена за минватой почернела. Чёрная. Без преувеличений. Точка росы сдвинулась ещё ближе к внутренней поверхности. Между утеплителем и стеной скопилась влага. Тепло, сыро, темно. Идеальный инкубатор для грибка.
Лёха потом оправдывался: «Я же пароизоляцию ставил». Ставил. Плёнку прибил степлером. Стыки не проклеил. Один непроклеенный шов в паробарьере... и влага находит дорогу. Всегда находит.
По СП 50.13330 внутреннее утепление допускается только с обязательной пароизоляцией со стороны помещения. Причём не просто плёнкой внахлёст, а с проклейкой каждого стыка специальной лентой. Каждое примыкание к стене, потолку, полу. Каждый вывод розетки. Пропустил один проход, одно место, где лента отклеилась, и через полгода за обшивкой начинается праздник для плесени.
Я после того случая внутреннее утепление наружных стен не делаю. Ни на одном объекте. Только снаружи. Только с расчётом. Только с запасом по толщине.
Как я переделывал свой фасад
Пришлось снимать старый пенопласт, штукатурку, грибки. Два полных дня работы вдвоём. Грибки сидели в газоблоке намертво, каждый выдирали перфоратором. Штукатурка отходила кусками, пенопласт ломался и крошился. Мусора набралось на два прицепа.
Поставил 120 мм ПСБ-С 25Ф, фасадный, плотность 16 кг/м³, он жёстче обычного. Приклеил на цементный клей, не на пену. Пена на фасаде со временем теряет адгезию, особенно когда попадает влага. Цементный клей надёжнее. Закрепил грибками: 5 штук на лист, по углам и в центре. Армировал фасадной стеклосеткой, утопил в клеевой слой. Заштукатурил.
Зима прошла. Углы сухие. Плесени нет. Стена тёплая на ощупь изнутри, даже в феврале при минус двадцати. Разница с пятидесяткой огромная. Жена заметила, что в спальне перестало тянуть холодом от стены. Это, пожалуй, лучший показатель правильного утепления, когда жена перестаёт жаловаться.
Михалыч, когда увидел переделанный фасад, только хмыкнул. Не говорил он ничего заранее. Михалыч вообще редко говорит. Но задним числом он всегда всё предвидел. Такой человек.
Пенопласт или ЭППС: в чём разница для фасада
После переделки я много раз сравнивал эти два материала. Пенопласт ПСБ-С 25Ф дешевле, легче, проще в работе. ЭППС (экструдированный пенополистирол, тот же Пеноплекс) плотнее, прочнее, не впитывает воду вообще. Казалось бы, бери ЭППС и не думай.
Но ЭППС на фасаде имеет серьёзный минус: он паронепроницаем. Стена под ним не дышит совсем. Влага, которая проникает изнутри помещения, упирается в ЭППС и не выходит. Если стена из газоблока или кирпича, это проблема. Влага остаётся в стене и постепенно разрушает её.
Пенопласт паропроницаем. Не так хорошо, как минвата, но влага через него проходит. Стена «дышит», конденсат выводится наружу. Для газоблока это принципиально.
ЭППС я использую на цоколь и на фундамент. Там паропроницаемость не нужна, зато важна прочность и влагостойкость. А на стены выше цоколя ставлю пенопласт фасадной марки. Семёныч одобряет. А если Семёныч одобряет, значит, направление верное.
Ещё одна деталь, которую я раньше игнорировал. Грибки для крепления утеплителя должны быть с термоголовкой, то есть с пластиковым гвоздём, а не металлическим. Металлический гвоздь это мостик холода прямо через весь слой утеплителя. На фасаде 100 м² стоит примерно 500 грибков. 500 маленьких мостиков холода. По отдельности каждый мелочь, а в сумме теплопотери ощутимые. Перешёл на грибки с пластиковым гвоздём и закрыл эту тему.
Что запомнить
Утепление снаружи работает только при правильном расчёте толщины. 50 мм пенопласта на газоблок 300 мм в средней полосе это не утепление, это самообман с отложенными последствиями. Считайте точку росы, берите запас 20-30% по толщине, не жмитесь на лишних миллиметрах. Тридцать миллиметров пенопласта обходятся в сотни раз дешевле полной переделки фасада.
Кто уже утеплял дом снаружи? Какую толщину ставили и считали ли точку росы, или брали «как у соседа»?