В июне 2001 года я с женой Светланой наконец-то собрался поехать в турпоездку за рубеж. Я взял путёвку в туристической фирме «Туртранс-Вояж» на автобусный маршрут «Брест – Варшава – Берлин – Париж - Брюссель – Амстердам – Брест» продолжительностью 10 дней. В основном мы хотели увидеть Париж (4 дня), ну и попутно посетили еще четыре страны. Туда мы останавливались в Польше и Германии, а обратно посетили Бельгию и Нидерланды. По такому-же маршруту в 1996 году с классом ездил наш сын. Я тогда тоже очень захотел съездить именно на автобусе и посмотреть Европу, так сказать, вблизи.
Из Москвы уезжали мы 20 июня в 15 часов с Белорусского вокзала на поезде «Москва-Брест». Ехали мы всю ночь и поэтому поездка показалась недолгой. В Брест мы приехали рано утром и загрузились в фирменный автобус «Туртранс-Вояж», который уже нас ждал на привокзальной площади. На этом автобусе с этими двумя водителями мы потом колесили по всей Европе. Кстати эти водители были мастера своего дела. Особенно это они показали в Париже, когда филигранно вписывались в узкие улочки, заставленные автомобилями.
От вокзала мы проехали к границе на таможенный пункт пропуска «Брест-Тересполь», расположенный на западной окраине Бреста, где довольно долго проходили таможню. Сначала мы все выгрузились с вещами из автобуса и зашли в помещение. Нам каждому выдали декларацию, которую надо было заполнить. Не скоро, но все-таки пришел таможенник и стал нас проверять. У первого он посмотрел декларацию и переспросил: «Сколько провозите наличных денег?» В декларации было записано что-то очень мало, около тысячи долларов. Таможенник переспросил: «У всех тоже тысяча долларов?» Мы все ответили утвердительно. Он тогда не стал нас «шмонать», забрал все наши декларации и разрешил снова всем загрузиться в автобус. В то время еще ехали в Польшу «челноки» за дешевым товаром и везли с собой много денег. А туристов таможенники легко пропускали. Вот так мы пересекли границу Европейского союза и въехали в Шенгенскую зону. Дальше мы ехали между странами, не встречая таможенников и не замечая границ.
От Бреста мы поехали прямо на Варшаву, до которой было около 200 километров. Польские дороги отличаются от российских как «небо и земля». Но дорога до Варшавы была довольно узкая. В Варшаве мы остановились на короткое время и прогулялись только по центральной площади, которая называется Замковая площадь.
Князь Болеслав II Мазовецкий, основал современный город примерно в 1300 году. Город приобрел известность в конце XVI века, когда Сигизмунд III решил перенести польскую столицу и королевский двор из Кракова в Варшаву.
Точное происхождение и значение названия неизвестны и до конца не установлены. Согласно одной из гипотез, Варшава означает «принадлежащая Варшу». Варш — это сокращенная форма мужского древнепольского имени Варцислав. Согласно другой легенде, название города связывают с Варсом и Савой. Сава была русалкой, жившей в Висле, в которую влюбился рыбак Варс.
Замковая площадь находится между варшавским Королевским замком и Старым городом. С южной стороны треугольная площадь была ограничена крепостной стеной и Краковскими воротами. С 1644 года площадь украшает колонна короля Сигизмунда. Краковские ворота и часть крепостной стены были в 1818 году снесены, но начинающаяся здесь широкая улица в южном направлении сохранила своё название - Краковское предместье.
В ходе Второй мировой войны было разрушено около 85% города. После войны все дома Старого города были восстановлены довольно быстро, восстановление Королевского замка продлилось до 1988 года.
С восточной стороны площади расположен Королевский замок, который был построен в 1598—1618 годах королём польским и великим князем литовским Сигизмундом Вазой на месте средневекового замка мазовецких князей. Сейчас в этом здании располагается музей.
На площади мы погуляли недолго, часа два, поэтому деньги (доллары на злотые) я не менял и ничего не покупал. После прогулки по Варшаве мы поехали на границу с Германией, где заночевали в придорожной гостинице.
В Берлин мы приехали на следующий день в 11 часов. Можно сказать, что немецкие дороги отличаются от польских, как "небо и земля"! В Германии много «бетонок», который отличаются поперечными деформационными швами, которые постукивают под колесами, как железнодорожные рельсы. Бетонки строили еще до Второй мировой войны с тем расчетом, чтобы по ним могли проехать танки.
Первые поселения на месте современного Берлина появились около 1200 года. Как город Берлин упоминается с 1244 года.
Название Берлин имеет славянские корни и происходит от старополабского слова «берлин», означающему «болотистое место». Название города не связано ни с предполагаемым основателем города Альбрехтом Медведем, ни с гербовым животным Берлина. Медведь является символом Берлина с 1280 года, поэтому это герб происходит от названия города, а не наоборот.
В Берлине остановились мы около Зоопарка, который считается самым большим зоопарком в Германии. По совету нашей сопровождающей, мы обменяли доллары на марки в обменниках, расположенных рядом со станцией метро «Зоологический сад». Сначала мы пообедали в недорогой столовой, которая располагалась недалеко от Зоопарка. Надо было набраться сил на целый день. Столовая была «с самообслуживанием», но своеобразная. Посетители брали поднос и тарелки. Тарелки были двух видов – большая и маленькая. На тарелки посетители сами накладывали разные блюда, сколько влезет на тарелку. На кассе было две цены - платили за полную большую тарелку, либо за полную маленькую, не зависимо от того, что и сколько в ней наложено. Это было сделано для ускорения процесса оплаты. Русские пользовались этим и наваливали столько, что почти вываливалось с тарелки.
Потом многие путешественники из нашего автобуса пошли в Зоопарк, а мы со Светланой пошли гулять пешком по Берлину. Сначала мы прогулялись по парку Тиргартен до центральной круговой площади, которая называется Большая Звезда.
Колонна, которая стоит сейчас на площади, была установлена на площади Кёнигсплац, рядом с Рейхстагом, в 1873 году в честь трех военных побед Пруссии в XIX веке над Данией, Австрией и Францией. В 1939 году колонна Победы была перемещена с площади Кёнигсплац на современное место на площадь Большая Звезда. Правда меня несколько озадачило размещение памятника в таком безлюдном месте.
Потом мы прошли до Постдамерплатц. Там возводились интересные современные здания. От Постдамерплатц наш путь лежал к Бранденбургским воротам. Далее мы не отказали себе в возможности прогуляться по знаменитой улице Унтер-ден-Линден. Она не очень длинная, всего 1400 метров. Мы прошли до здания Берлинского оперного театра. Получается, что мы прошли по Берлину около шести километров.
На улице Унтер-ден-Линден мне понравились только деревья. А здания всё были тяжеловесной, имперской архитектуры. До реки Шпрее мы не дошли и только издали полюбовались на телебашню.
И мы заторопились назад, так как договорились встретиться около Рейхстага в 19 часов, чтобы подняться на крышу и попасть в стеклянный купол. Нам пришлось подождать отстающих и поэтому мы зашли внутрь в числе последних посетителей, которых пускали на купол.
Термин «Рейхстаг» появился еще в 1495 году в Священной Римской Империи. Слово переводится, как «Государственное Собрание». Строительство этого здания было начато в 1884 году. Но, говорят, начинал строительство один архитектор, а заканчивал другой архитектор - Пауль Валло. С 1894 по 1933 в здании Рейхстага под тем же названием заседал высший законодательный и представительный орган Германии. Пожар Рейхстага в 1933 году, в котором нацисты обвинили коммунистов, послужил толчком к тому, что национал-социалисты расширили круг своих полномочий. В итоге они стали единственной реальной политической силой в Германии. После этого пожара заседания Рейхстага, как государственного органа, в одноименном здании уже не проводились. Да и сам орган при Гитлере потерял свое значение. 30 апреля 1945 года советские солдаты водрузили над зданием Рейхстага Знамя Победы. Я только до сих пор не понимаю, почему наши водрузили флаг именно над Рейхстагом, который ничего не значил, а не над Рейхсканцелярией, которая была реальной властью Гитлера.
Уже в наше время, после воссоединения Германии, Бундестаг переехал в здание Рейхстага в 1999 году. В это же время над зданием появился новый стеклянный купол. Его спроектировал знаменитый английский архитектор Норман Фостер. Старый купол пострадал во время пожара в 1933. Он был окончательно разрушен в 1954 году, чтобы избежать обвала.
Гуляя целый день по городу, под конец дня я очень захотел в туалет. В центре города мне на глаза не попадались общественные туалеты. А под кустиком справлять нужду было как-то не прилично. Хотя парижане, например, это иногда практикуют. Поднявшись на крышу здания Рейхстага, мы стояли в очереди, чтобы попасть в подкупольное пространство. И тут я увидел приоткрытую дверь, за которой были служебные помещения, в том числе и туалет. Это меня спасло. Я без труда попал в туалет. Получается, что я тоже «расписсался» на Рейхстаге.
Внутри купола находятся два спиральных пандуса для подъема наверх, на смотровую площадку.
Когда мы спустились с крыши Рейхстага, начинало смеркаться, и мы заторопились к Зоопарку, где нас ждал автобус, чтобы в 21 час отправиться в Париж. До Парижа было километров 900 и нам предстояло ехать всю ночь. Назад к Зоопарку мы ехали на автобусе, причем двухэтажном, как в Лондоне. Я не отказал себе в удовольствии проехаться на втором этаже, который представлял из себя открытую площадку с сиденьями.
Название Парижа связывают с кельтским племенем «паризиев», которое в III веке до н.э. основало на месте современного острова Сите поселение, получившее название «Лютеция», от латинского слова «lutum», что означает «грязь, ил».
Так как увидеть в Париже все достопримечательности за столь короткое время практически невозможно, то собираясь в поездку, я поставил себе целью обязательно увидеть в Париже пять мест. Это – Эйфелева башня, Нотр Дам, Монмартр, Елисейские поля и Лувр. Так как весь Лувр обойти тоже практически невозможно, то в Лувре я хотел обязательно увидеть картину «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.
Подъезжали мы к Парижу с севера по автомагистрали А1 "Норд", идущей из Лиля в Париж. Можно сказать, что французские дороги отличаются от немецких, как "небо и земля". Все магистральные дороги трехполосные с раздельными сторонами движения. По первой полосе едут только автобусы и трейлеры с разрешенной скоростью 90км/час. По второй полосе едут легковые автомобили с разрешенной скоростью 110 км/час. А по третьей полосе едут те, кто очень спешит, так как разрешено движение со скоростью 130 км/час. Я обратил внимание, что через каждый километр были устроены площадки с телефоном, по которому можно было вызвать аварийные службы.
Не доезжая до Парижа, мы увидели поезд "Евростар" высокоскоростной железной дороги, которая соединяет Париж с Лондоном. В этом месте железнодорожный путь TGV проходит близко к автомагистрали А1. Наш экскурсовод заранее предупредила нас - смотрите, сейчас справа появится состав "Евростар". И действительно, поезд пронесся мимо нас в сторону Парижа за две секунды. Мы даже ничего не успели рассмотреть! Поезда "Евростар" едут со скоростью 300 км/час.
А не доезжая до Парижа 25 километров, мы увидели аэропорт им. Шарля-де-Голя. Автотрасса А1 проходит в тоннеле под взлетно-посадочными полосами. Было интересно наблюдать, как над тобой прокатываются огромные аэробусы.
Было солнечно и тепло. А на горизонте вдали в воздухе висел разноцветный воздушный шар, встречая нас.
Приехали мы в Париж рано утром 23 июня. До заселения в гостиницу нас повезли на Монмартр. Автобус высадил нас у подножия холма.
На протяжении веков холм Монмартр был местом поклонения многих паломников. Вначале галльское язычество, затем галло-римские храмы, посвящённые Меркурию и Марсу. Но есть мнение, что название «Монмартр» возможно произошло от «Mons Martyrium», что в переводе означает «холм мученика». В соответствии с этой легендой возвышенность названа в честь первого епископа Парижа, священномученика III века Дионисия Парижского.
По лестнице мы поднялись к базилике Сакре-Кёр (базилика Святого Сердца). Этот католический храм был построен в 1875—1914 годах в романо-византийском стиле на вершине холма Монмартр по проекту архитектора Поля Абади.
Храм построен в память об избавлении от бед, о жертвах и поражении Франции в франко-прусской войне 1870—1871 годов. Базилика Сакре-Кёр является одним из символов Парижа. С вершины холма, куда ведёт широкая многоярусная лестница, открывается панорама Парижа и вид вокруг в ясную погоду на 50 километров. Откровенно говоря, мне базилика Сакре-Кёр не понравилась. Она не соответствует духу Парижа. Византийский стиль не подходит Парижу.
В конце XIX века Монмартр привлекал многочисленных деятелей искусства невысокими, по сравнению с центром города, ценами аренды жилья. Здесь жили и творили художники Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Утрилло, Руссо; чуть позже — Пикассо, Брак, Модильяни, поэт Аполлинер и другие. Излюбленными местами встреч парижской богемы были бары и кабаре, такие как «Чёрный кот», «Мулен Руж» и «Проворный кролик».
От базилики мы прошли метров 100 налево по узким улочкам до небольшой площади Тертр, где немного потолкались среди уличных художников и туристов. В переводе с французского «площадь Тертр» переводится как «площадь Холма». Основная застройка площади относится к XVIII веку.
Окрестности площади Тертр считались центром современного искусства. На первых этажах находящихся поблизости домов располагаются небольшие кафе и рестораны. Сегодня на площади Тертр художники и карикатуристы выставляют на продажу свои работы.
Потом мы проехали по бульвару Клиши мимо театра «Мулен Руж» в гостиницу.
Гостиница «IBIS» находилась на улице Луи Кальвиль в Женвилье, пригороде Парижа, примыкающему к XVII округу. Это надо ехать из центра на северо-запад по линии метро №13 до станции «Лез-Аньет» (вторая станция после реки Сены).
Заселились мы в два часа дня, а потом, часа через три, поехали на метро в центр города до Лувра. Парижское метро мне не понравилось. Очень тесно, сумрачно, грязновато. Станции в парижском метро отличаются от наших тем, что линии метро проходят посередине станции, а перроны располагаются с боков. И на такой станции невозможно пересесть на поезд в обратном направлении. Для этого надо выйти наружу, заплатить еще раз и войти в подземку через другой вход. В наших метро обычно платформа для пассажиров расположена посередине станции, а с боков проходят линии подземки.
Доехав до центра, в Лувр мы решили не ходить, так как было уже около шести часов вечера, поэтому мы прошлись по Елисейским полям до Триумфальной арки на площади Шарля де Голля. Потом повернули налево и по улице Клебер дошли до Дворца Шайо и через садово-парковый комплекс Трокадеро подошли к Эйфелевой башне, которая стояла на другом берегу Сены.
Эйфелева башня была построена в 1889 году и первоначально задумывалась как временное сооружение, которое должно было служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Названа она в честь Гюстава Эйфеля (Eiffel), руководителя инженерно-строительного бюро, выполнившего проект и возведение башни. Идею металлической башни предложили сотрудники бюро инженеры Морис Кёшлен и Эмиль Нугье, а архитектурный образ доработал архитектор Стефан Совестр. Но вся слава досталась Эйфелю, который представлял проект башни на конкурсах и согласовывал с властными структурами выставки и города. И сейчас Эйфелева башня является самой фотографируемой достопримечательностью мира.
Народу на площадке под башней было очень много. Было очень много негров, продающих сувениры. Чтобы подняться на Эйфелеву башню стояла большая очередь. Но нас поставили в очередь, где проходили организованные группы туристов, так как там народу было меньше. Билет стоил 65 франков. И вот в 9 часов вечера я начал восхождение на Эйфелеву башню. Нас поднимали большие лифты с лифтерами, сначала на среднюю смотровую площадку, а потом другим лифтом на верхнюю. Я один, без Светланы, поднялся на Эйфелеву башню и не пожалел. С верхней смотровой площадки вид на Париж открывается великолепный, особенно он хорош в лучах заходящего солнца. Очень хорошо видны знакомые достопримечательности Парижа. Когда я спустился вниз, стало уже темнеть. Мы пошли через мост назад до метро. В парке Трокадеро было уже намного больше народа. Это была отличная наблюдательная площадка с видом на Эйфелеву башню. Играли самодеятельные оркестры, состоящие из представителей разных народов мира. Было и много туристов, которые ждали, когда Эйфелева башня осветится огнями.
На станции метро было не так много народа, но были в основном негры, поэтому было немного тревожно, так как мы возвращались в гостиницу в обществе еще двух девушек из нашей туристической группы.
В Лувр мы попали 25 июня, на третий день нашего пребывания в Париже. Входной билет стоил 30 франков.
Лувр - один из крупнейших и самый популярный художественный музей мира. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи.
Слово Лувр могло произойти от древнесаксонского слова «lower», что переводится как «сторожевая башня». Ведь именно на этом месте в 1190 году при короле Филиппе II Августе была построена первая сторожевая башня.
В 1546 году начинается строительство великолепной королевской резиденции вместо крепости, возведённой в XII веке. Начиная с XVIII века здание Лувра постепенно превращают в музей. В 1792 году принимается решение об открытии музея. Сейчас в музее около 300 000 экспонатов, из которых только 35 000 выставляются в залах.
В 1989 году в центре Наполеоновского дворика была возведена стеклянная пирамида по проекту американского архитектора китайского происхождения Йо Минг Пей. В свое время эта постройка была встречена «в штыки», но сейчас к ней привыкли, как в свое время привыкли и к Эйфелевой башне.
Через стеклянную пирамиду входного вестибюля мы сразу пошли в зал, где выставлялась картина «Мона Лиза». Вернее, картина называется «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо». Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца шёлком Франческо дель Джокондо. Предположительно портрет написан между 1503 и 1505 годами. После отъезда Леонардо в 1516 году во Францию, он забрал картину с собой и возможно дописывал ее до самой своей смерти в 1519 году.
Зал №7 находится на втором этаже той части Лувра, которая называется «Денон». Посетителей около картины всегда много. Часто щелкают затворы фотоаппаратов, несмотря на то, что фотографировать запрещено. Я не стал нарушать запрет, да и беспокоить Мону Лизу было как-то неудобно.
Современное состояние картины достаточно плохое. «Мона Лиза» очень потемнела, это считается результатом свойственного Леонардо тяготения к экспериментам с красками. Краски потемнели, одутловатое лицо женщины, землянистый цвет лица – вот во что превратился шедевр мировой живописи! Откровенно говоря, картина мне не понравилась. Но, как говорят, за пятьсот лет Мона Лиза заслужила право выбирать, кому нравиться, а кому нет!
На обратном пути мы увидели на лестнице Дарю скульптуру Ники Самофракийской. Эта мраморная скульптура богини Ники найдена на острове Самотраки на территории святилища Великих Богов в апреле 1863 года французским консулом и археологом-любителем Шарлем Шампуазо. Скульптором считают Пифокрита из Линдоса на острове Родос. Она была создана и установлена в период между 295 и 289 годами до н.э. в честь победы македонского полководца Деметрия I Полиоркета в морском сражении у Саламина в 306 году до н.э.
Выйдя из Лувра, мы прошли к собору Нотр Дам. К сожалению, он был закрыт для посещений, и я не смог подняться на башню собора. Собор Парижской Богоматери построен на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана, построенной, в свою очередь, на фундаменте галло-римского храма Юпитера. Собор представляет собой памятник архитектуры ранней французской готики. Собор возводили в период 1163—1345 годов. К возведению собора за двести лет приложили руку много архитекторов. Главными создателями Нотр Дам являются архитекторы — Жан де Шелль, работавший с 1250 по 1265 год на строительстве боковых фасадов, о чём говорит надпись в южном трансепте, Пьер де Монтрей руководивший работами по завершению южного трансепта в 1250—1267 годы, Пьер де Шелль, Жан де Бутелье и Жан Рави, о чём сообщает надпись на ограде хора в соборе. Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м.
В следующие столетия здание несколько раз перестраивалось, в том числе под влиянием крупнейших исторических событий. Например, во время Французской революции, когда новая власть избавилась от примет старого времени, фасад здания лишился статуй монархов. Но благодаря усердной работе нескольких поколений архитекторов собор вновь и вновь восстанавливался, став одним из главных символов Парижа.
В XIX веке собор находился в плачевном состоянии и ставился вопрос о его сносе. В 1831 году Виктор Гюго опубликовал роман «Собор Парижской Богоматери», написав в примечании: «Одна из главных целей моих — вдохновить нацию любовью к нашей архитектуре». Реставрацию решили провести в 1842 году. Она началась под руководством архитектора Виолле-ле-Дюка. Восстановление здания длилось 23 года. В 1864 собор был готов и заново освящён. В эти же годы были снесены постройки, примыкавшие к собору, в результате чего перед его главным фасадом образовалась нынешняя площадь.
Перед главным фасадом собора находится «Нулевой километр» Парижа. Обычно "Нулевой километр" устанавливают около здания почты, так как отсчёт расстояния между городами ведут от почтамта. Кстати, Парижский "Нулевой километр" был открыт 10 октября 1924 года. Существует поверье - если встать на символ «Нулевого километра», покрутиться вокруг себя и загадать желание, то оно исполнится. Я отстоял небольшую очередь, покрутился и загадал!
Потом мы прогулялись по улице Св. Антония до площади Бастилии. Здесь произошел один любопытный эпизод. Светлана захотела зайти в обувной магазин. Я не стал заходить и остался снаружи, поглазеть по сторонам. Потом я нечаянно заглянул в витрину магазина и увидел, что Светлана сидит на лавочке и примеряет босоножки, а вокруг неё суетится продавщица. И они разговаривают! Я сначала не понял этого, а потом подумал - на каком языке они общаются? Светлана по-французски ничего не понимает! Я зашел в магазин, и оказалось, что продавщица, француженка, ходит на курсы русского языка. В те времена на Западе начался интерес ко всему русскому! Это наблюдение подтвердилось и во время моей поездки в Италию в 2004 году.
На площади Бастилии, напротив здания Новой оперы, мы посидели в «Café des Phares» на летней площадке. Объясняясь на пальцах с официантом, заказали графинчик красного вина с тарелкой сыра-ассорти. Раньше на месте этой площади стояла средневековая крепость, построенная в 1370—1381 годах. Название происходит от слова «bastide», что означает «башня» (bastille Saint-Antoine). Крепость Бастилия была разрушена в 1789 году во время Великой Французской революции. Семь узников Бастилии были выпущены на волю. Решение о её разрушении приняли на другой день после революции, но разбирали стены Бастилии три года. Образовалась обширная пустая площадь; были предложения украсить её каким-нибудь памятником, например, статуей Наполеона, но Бонапарт, тогда ещё генерал, предложил построить на этом месте фонтан в виде колоссального слона с башней, и некоторое время здесь действительно стояла деревянная модель этого памятника, увековеченная Виктором Гюго в романе «Отверженные».
Наконец, после июльской революции 1830 года, постановлением от 13 декабря было решено построить здесь так называемую июльскую колонну. Открытие памятника состоялось 28 июля 1840 года. Колонна из бронзы высотой почти 50 метров имеет на вершине «Гения свободы» работы Дюмона, а у основания — барельефы Бари.
Начиная с 1880 года годовщина взятия Бастилии празднуется французами 14 июля как национальный праздник. Сейчас на площади брусчаткой выложена черта, которая обозначает контуры стен разрушенной крепости.
Напротив, через площадь, взгромоздилось большое округлое здание Оперы Бастилия, построенное по проекту архитектора Карлоса Отта. Это вторая сцена Парижской национальной оперы. Она была построена в 1989 году на месте Бастильского вокзала.
Пройдя еще дальше по улице Св. Антония, я увидел магазин «Lacoste», и мы зашли посмотреть. Я очень хотел приобрести настоящую тенниску фирмы «Лакоста». Но цены в этом магазине были баснословные, и чтобы не уходить с пустыми руками, я померил что-то попроще. В итоге я купил шорты и футболку (149 и 49 франков). При мне в магазин зашла группа японских туристов, которые стали пачками скупать тенниски и шорты «Лакоста». Я с ненавистью смотрел на этих богатых «буржуинов»!
Потом мы пошли назад, перешли Сену около Нотр Дама и прошлись по Латинскому кварталу, посидели на лавочке перед Сорбонной. Внутрь мы не заходили, студентов вокруг было мало. Было лето, каникулы; а во время учебы вокруг Сорбонны полно студентов - и в кафе, и на улице.
Прогулялись мы по Люксембургскому саду, посидели на стульях около небольшого фонтана в центре парка. Бывший королевский, а ныне государственный дворцовый парк в парижском Латинском квартале занимает площадь в 26 гектаров.
В парке расположен Люксембургский дворец, в котором заседает Сенат, вторая палата французского парламента. Самым популярным развлечением в Люксембургском саду остаётся фонтан перед фасадом дворца, где посетители издавна пускают собственные или взятые напрокат кораблики. Сад был разбит в 1612 году по заказу французской королевы Марии Медичи, вдовы короля Генриха IV, вокруг загородного замка, возводившегося в то время далеко за пределами города. Название «Люксембургский» связано с именем герцога Франсуа Люксембургского, у которого королева Мария Медичи приобрела земельные угодья для строительства дворца и сада.
Под конец дня мы со Светланой прогулялись по Елисейским полям до магазина «SEPORA», самого посещаемого косметического магазина Парижа. Говорят, парижанки, отправляясь на свидание, забегают в этот магазин, чтобы «подушиться» пробниками. Я, не удержавшись, купил флакон «Flower by Kenzo», отдав за него 249 франков. На кассе произошел забавный случай. У меня была крупная купюра в 500 франков. Продавщица, получив от меня эту купюру, повертела в руках, позвала другую продавщицу. Они вдвоем стали рассматривать купюру. Наверное, у них не часто расплачивались крупными купюрами, а такую видели в первый раз.
Программа посещения Парижа была выполнена, я посмотрел то, что планировал. В дополнение к этому 24 июня, на второй день, нас свозили в Версаль. Во дворец я не стал заходить. Туда была огромная очередь, да и от всего этого великолепия рябит в глазах.
Версаль сооружали многие выдающиеся французские художники и архитекторы, скульпторы и живописцы по велению «короля-солнца» Людовика XIV с 1661 года, и этот ансамбль стал выдающимся памятником эпохи «большого стиля», «золотого века» французского искусства второй половины XVII столетия.
Но меня больше поразил Версальский парк. Я один прогулялся по дорожкам, а Светлана осталась снаружи и подождала меня на берегу маленького прудика. По пути в Версаль мы заехали и немного побродили по Дефансу.
Дефанс – это современный деловой и жилой квартал в ближнем пригороде Парижа. Раньше на этом месте находился холм с ветряными мельницами под названием «Chantecoq» («Песнь Петухов»). Именно здесь в 1871 году французы доблестно защищали Париж от прусских войск. Спустя некоторое время на месте сражения был установлен монументальный памятник «La Defense de Paris» (дословный перевод — «Оборона Парижа»), воспевающий доблесть и героизм французских воинов. В начале 50-х годов Шарль де Голль предложил возвести деловой центр Парижа за пределами города. Не знаю, кто-то посоветовал де Голлю или он сам додумался, но в данном случает он поступил как опытный градостроитель. Вынос строительства высотных зданий на окраину сберегло центр Парижа. Строительство Дефанса началось в 1955 году, первое офисное здание было открыто в 1958 году. В Дефансе располагается множество штаб-квартир различных банков и страховых компаний. В квартале есть множество магазинов, торговых центров и отелей. Однако самой известной постройкой по праву считается "Большая арка Дефанс", современный вариант Триумфальной арки. После международного конкурса «Лицо Дефанса» в 1983 году начались работы по строительству "Большой Арки" по проекту датского архитектора Йохана Отто фон Шпрехельсена. Закончились работы в 1989 году.
"Большая арка Дефанса" расположена на проходящей вдоль Сены исторической оси столицы, длиной около семи километров. Кроме нее, на этой оси находятся Лувр, Елисейские поля, Триумфальная арка и другие достопримечательности, которыми гордится Франция. Благодаря такому расположению "Большую арку" можно увидеть издалека. Хотя теперь она не очень заметна, так как вокруг построили много небоскребов, которые «задавили» "Большую арку".
Дефанс привлекает к себе туристов не только современной архитектурой. На территории квартала находится более полусотни необычных памятников и скульптур, музеи, торговые центры, огромный зеленый парк.
Когда мы посетили Дефанс, то были выходные дни, и на улице было пустынно. Несмотря на современную архитектуру, Дефанс мне не понравился. Он показался мне безжизненным. И хотя он застраивался хаотично, как Манхеттен, но европейского Манхеттена не получилось. Все очень хаотично!
Я конечно сфотографировался на память на ступеньках "Большой арки". Но там было как-то неуютно. Да к тому-же внутри арки дул ветер, и на этом сквозняке находиться было неприятно.
Посетили мы в квартале Маре площадь Вогезов. Квартал Маре - это исторический район Парижа на правом берегу Сены. Название произошло от слова «le Marais», что означает «Болото». Болото, находившееся ранее на этом месте, было осушено в XIII веке членами ордена тамплиеров. Тогда это была окраина города.
В 1605 году по указу короля Генриха IV на месте Отеля Турнель и его садов был обустроен участок земли для проведения торжеств по случаю помолвки Людовика XIII и Анны Австрийской. План новой площади в 1612 году разработал архитектор Луи Метезо. Фасады зданий оформлены по проектам Жака-Андруэ Дюсерсо Второго, придворного архитектора Людовика XIII, при участии Луи Метезо.
В 1800 году Королевская площадь сменила название на Вогезскую в честь жителей департамента Вогезы, добровольными взносами поддерживавших содержание революционной армии. Дома из красного кирпича с отделкой белым камнем — известняком из Вогезских гор — составляют характерный облик французской архитектуры «стиля Людовика XIII». Высокие кровли по французской традиции покрыты серовато-серебристым сланцем.
Площадь имеет форму правильного квадрата с размером стороны в 140 метров. По периметру были построены здания, спроектированные в едином архитектурном стиле. Первые этажи исторических зданий ныне занимают художественные галереи, антикварные магазины и модные бутики. В домах на площади в своё время жили многие знаменитые люди – кардинал Ришелье, Виктор Гюго, Теофиль Готье, Альфонс Доде.
По распоряжению кардинала Ришелье в 1639 году в центре площади установили бронзовую конную статую короля Людовика XIII (скульптура коня была приданым Екатерины Медичи, а фигуру короля в образе римского императора изваял французский скульптор Биар). В 1792 году во время революции статую снесли и расплавили. В 1829 году установили новую скульптуру из мрамора по модели скульптора Шарля Дюпати.
Сейчас в центре площади конная статуя короля Людовика XIII закрыта от взглядов людей деревьями. А по углам площади размещено четыре круглых фонтана.
Побывали мы и на Вандомской площади. Это самая фешенебельная площадь Парижа. Площадь создали в 1699 году по проекту архитектора Жюля Ардуэн-Мансара в честь Людовика XIV. Свое название площадь получила от дворца герцога Сезара де Вандома, который ранее располагался на месте площади. По форме площадь повторяет форму площади Вогезов, только имеет размеры 140 на 120 метров и скошенные углы. К площади примыкают две улицы (ул. Мира и ул. Кастильоне), расположенные по одной оси.
В центре площади в 1699 году на постаменте установили конную статую короля Людовика XIV работы скульптора Ф. Жирардона. Статуя была уничтожена во время Французской революции в 1789 году. В 1810 году на площади появилась Вандомская колонна, возведённая в честь победы Наполеона I в битве под Аустерлицем. Чтобы соорудить колонну, было переплавлено более тысячи русских и австрийских пушек, военных трофеев, захваченных французами в битве. Высота колонны 43,5 метра.
Деревьев и озеленения на площади нет, но на площади была устроена временная выставка современной скульптуры. На Вандомской площади расположено множество бутиков, в том числе ювелирных, например - штаб-квартира «Chanel», бутики «Cartier» и «Chaumet». Восьмиугольная крышечка духов «Chanel №5» повторяет очертания Вандомской площади.
В северо-западной части площади в здании под № 15 находится основанный в 1898 году швейцарским предпринимателем Цезарем Рицем роскошный отель «Риц». Архитектор Шарль Меве перестроил под отель один из аристократических особняков, спроектированный в начале XVIII века Жюлем Ардуэн-Мансаром и использовавшийся в XIX веке как офис банкиров братьев Перейр. Это был первый в мире отель, каждый номер в котором был оснащён ванной. За кухню отвечал легендарный шеф-повар Огюст Эскофье.
С 1979 года «Риц» принадлежит египетскому миллиардеру Мохамеду аль-Файеду, отцу погибшего вместе с принцессой Дианой Доди аль-Файеда. Именно из отеля «Риц» выехал «Мерседес» аль-Файеда в ту ночь, когда произошла авария под площадью д’Альма.
В отеле «Риц» жили Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Чарли Чаплин, Марсель Пруст. В отеле «Риц» Коко Шанель прожила последние 37 лет своей жизни.
Откровенно говоря, Вандомская площадь понравилась мне меньше, чем площадь Вогезов. Отсутствие зелени делает ее неуютной.
Потом мы со Светланой посидели в кафе «RENARD» в парке Тюильри, заказали два бокала красного вина BORDEAUX и тарелку сырного ассорти.
Кстати о кафе. Когда мы были в Париже, то погода была очень жаркая. Все время хотелось пить, и я часто по дороге покупал бутылку минеральной воды. Поэтому периодически хотелось посетить туалет. Но тогда все общественные туалеты в Европе были платные, а нам очень не хотелось платить. И мы нашли выход. Мы заходили в кафе, садились за столик. Один из нас шел в санузел, а другой заказывал кофе. Иногда успевали сходить в туалет до того, как надо было заказывать кофе.
Под вечер мы со Светланой прокатились на речном трамвайчике по Сене. Кстати на нём были наушники с аудиогидом, который разговаривал на многих языках, кроме русского. Но говорят, что сейчас есть и на русском. Туристический маршрут проходит от Эйфелевой башни до острова Сите, вокруг острова Сен-Луи и обратно. Поездка была очень интересная, мы проезжали мимо парижских достопримечательностей - Лувр, Нотр Дам, Орсе.
Но особенно запомнился мост Мари. Он соединяет остров Сен-Луи и правый берег Сены. Существует поверье, что двое влюбленных, поцеловавшихся под мостом Мари, никогда не расстанутся и будут жить долго и счастливо. Я не знаю, откуда появилась эта традиция, но попробовать стоит, атмосфера речных трамвайчиков располагает. Но это всего лишь легенда. Никакая Мари в рождении поверья или названия моста не участвовала. Своё название мост получил в честь инженера и предпринимателя Кристофа по фамилии Мари, который и построил этот мост в XVII веке.
В последний день, 26 июня, мы со Светланой поехали на метро в центр и сначала посетили музей Орсе. Это третий по популярности музей столицы Франции. Основу коллекции составляют работы импрессионистов и постимпрессионистов. Меня постимпрессионисты мало интересовали. В основном я хотел посмотреть само здание, да еще такое необычное. Музей Орсе располагается в бывшем здании одноимённого железнодорожного вокзала и примыкающего к нему отеля на левом берегу Сены в самом центре Парижа, через реку от Лувра. Вокзал, спроектированный в стиле «бозар» архитектором Виктором Лалу, был открыт 28 мая 1900 года и стал первым в мире электрифицированным вокзалом. Свое название вокзал получил от названия набережной, которая в свою очередь названа в честь Шарля Буше д`Орсе, советника парламента в Париже. Вокзал Орсе был соединен с Аустерлицким вокзалом и обслуживал направление движения Париж — Орлеан. Однако к 1939 году движение поездов с этого вокзала практически прекратилось. В 1971 году было принято решение здание снести. Однако его сохранили. Во время пребывания Жоржа Помпиду на посту президента появилась идея преобразовать вокзал в музей. В 1978 году был организован конкурс на проект нового музея. Работы по реконструкции продолжались до июля 1986 года. Президент республики Франсуа Миттеран торжественно открыл музей в декабре 1986 года.
Меня поразил тот факт, что утилитарное здание вокзала было сделано так, что подходит и под образ здания музея!
Тратить время на осмотр произведений я не хотел. Внутрь музея я зашел, чтобы полюбоваться интерьером бывшего вокзала. Но неожиданно для себя, я увидел два экспоната, которые меня очень заинтересовали.
Во-первых, мне очень понравился макет здания Гранд-Опера архитектора Шарля Гарнье. Макет выполнен в крупном масштабе с детальной проработкой интерьеров. Это впечатляет!
Здание Парижской оперы, построенное архитектором Шарлем Гарнье в 1875 годах, является выдающимся памятником архитектуры стиля Второго ампира, или стиля Наполеона III, и относится к эпохе крупных преобразований города, воплощённых планом императора Наполеона III и префекта Парижа, барона Жоржа Эжена Османа. По моему мнению, это самое красивое здание в Париже.
Долгое время здание театра именовалось Парижской оперой, но после открытия в 1989 году второй театральной площадки для Парижской национальной оперы — Оперы Бастилии — его стали называть именем архитектора Шарля Гарнье.
Меня очень удивило и обрадовало то, что около бокового фасада стоит памятник автору! Памятник архитектору около его творения! Да и сам памятник архитектору выполнен под стать зданию. Памятник выполнил архитектор Жан-Луи Паскаль в 1902 году, используя бюст скульптора Жана-Батиста Карпо.
Во-вторых, очень понравился макет центра Парижа в масштабе 1:100. Макет расположен ниже уровня стеклянного пола на первом этаже музея Орсе, поэтому можно было ходить по стеклянному полу и сверху рассматривать макеты зданий.
У информационной стойки музея я взял буклеты и заодно спросил, как пройти к центру Помпиду. Но, оказалось, что на стойке никто не говорил по-русски. Сначала искали переводчика, но потом мне стали показывать на туристической карте, как проехать на метро. Но нам не хотелось ехать на метро, и мы прошлись пешком, благо это было не так далеко.
Покрутились вокруг центра Помпиду, но внутрь не заходили. Он находится у западной границы квартала Маре. Центр современного искусства был назван в честь президента Франции Жоржа Помпиду, который не дожил до реализации этого проекта. Сначала это здание называли центр Бобур по имени квартала Бобур, в котором он находится. А квартал назван по имени деревушки, которая здесь находилась ранее.
В 1969 году президент Пятой республики Жорж Помпиду решил, что свободный участок плато Бобур должен быть использован для строительства многопрофильного культурного центра. Был объявлен конкурс, на который представили 680 проектов, созданных архитекторами из 49 стран. Международным жюри под руководством архитектора и инженера Жана Пруве был выбран проект, представленный группой из трёх человек: британским архитектором Ричардом Роджерсом и двумя итальянцами — Ренцо Пьяно и Джанфранко Франчини. Оригинальное архитектурное решение в стиле "хай-тек" вызвало неоднозначные оценки современников. Экстравагантное здание казалось похожим на нефтеперегонный завод. Мне тоже здание не понравилось, слишком экстравагантная, промышленная архитектура, которая стилистически не подходит для Парижа!
Потом прошли назад и где-то на улице Сент Оноре в кафе за столиком на улице выпили по чашечке кофе пока ждали свой автобус, чтобы уехать из Парижа в Брюссель. Кстати нам прислуживал официант родом из Югославии, который немного понимал по-русски. Автобус нас должен был забрать с площади Согласия в 15 часов. Мы подошли немного раньше и ждали на площади со стороны Лувра, чуть правее. Людей из нашей группы в этом месте никого не было видно. Это меня немного насторожило. А когда я увидел, как на другой стороне площади проехал наш автобус и скрылся на другом берегу Сены, мне стало немного не по себе. Защемило сердце! Автобус, который нас должен отвезти на Родину, проехал мимо, а мы остались! Но через некоторое время автобус вернулся, развернувшись на другом берегу Сены и остановился, не доезжая до нас метров за сорок. Основная группа стояла там. Вот когда я бежал очень быстро! Автобусам по закону разрешено стоять в центре города не более пяти минут. Потом будут штрафы! Полицейских в городе почти нигде не видно. Но, когда надо, они появляются неожиданно и вовремя! За всё наше пребывание в Париже я видел полицейских на улице два раза. Один раз на Монмартре, они проверяли незаконных торговцев сувенирами, а второй раз около Эйфелевой башни. Тогда по улице проезжала полицейская машина, и негров-продавцов сувениров как ветром сдуло!
Вот что мы увидели за четыре дня в Париже.
Итак, мы выехали из Парижа и поехали на север с намерением посетить страны "Бенилюкса". Так называют три маленькие европейские страны, близко расположенные друг к другу – Бельгия, Нидерланды и Люксембург. Мы планировали посетить столицу Бельгии - Брюссель и столицу Нидерландов - Амстердам.
До Брюсселя было 250 километров, и в него мы приехали часов в 6 вечера. Название города упоминается в источниках с 794 года как «Brocela» с указанием, что селение расположено между болотами. Название происходит от фламандских слов brock — «болото», sela — «жильё», то есть «селение у болота»,
Где именно остановился наш автобус я точно не помню, но где-то в районе Центрального железнодорожного вокзала. Мы прошли немного и увидели памятник Дон Кихоту и Санчо Панса.
Памятник установлен в 1989 году. Брюссель — город-побратим Мадрида, памятник – это подарок города Мадрида. Это копия фрагмента памятника Сервантесу на площади Пласа-де-Эспа в Мадриде. Автор брюссельской версии — испанский скульптор Лоренцо Кулло Валера. Памятник установлен на высоком постаменте с цилиндрической ножкой. Это сделано для того, чтобы защитить Дон Кихота и Санчо Пансу от вандалов. Дон Кихот едет на коне Росинанте, держа копьё, и его оруженосец Санчо Панса восседает на осле.
Мне не понравилось, что памятник стоит внутри квартала, сбоку от гостиницы «Хилтон», на склоне небольшой площадки. Он стоит задом к бульвару Эмператрис и ориентирован в сторону площади Гран Плас. Поэтому и мы подходили к памятнику с хвоста лошади.
От памятника Дон Кихоту мы пошли в сторону центральной площади и прошли мимо фонтана Шарля Бюльса. Это фонтан с памятником, посвящённым Шарлю Бюльсу — мэру Брюсселя конца XIX века. Фонтан открыт в 1987 году, к 150-летию со дня рождения Шарля Бюльса. Автор памятника скульптор Анри Ленарт.
А буквально через 100 метров мы оказались на центральной площади города. Эта площадь называется площадь «Гран Плас». Самые старые здания на площади – это ратуша и «Дом Короля», возведенные в XV веке.
В конце XVII века после завершения войны с Францией площадь была быстро отстроена богатыми гильдиями. Каждая гильдия хотела построить себе здание, красивее соседнего!
Вечером на этой площади собирается много людей. Сидят даже прямо на брусчатке площади.
От площади Гран Плас мы прошли по улице Rue de l'Étuve буквально 250 метров (три квартала) и на пересечении с улицей Rue du Chêne увидели наконец знаменитый памятник «Писающему мальчику». Памятник оказался небольшим, на перекресте он стоял в углу домов. Фигурка мальчика маленькая и стояла выше голов людей, огражденная от толпы металлической решеткой. Ширина улиц между фасадами составляет метров 8-10. Перекресток тесный, тротуары отделены от проезжей части столбиками, чтобы прохожие не попали под колеса машин.
Точное время и обстоятельства создания статуи неизвестны. Говорят, что она уже существовала в XIV веке. Есть несколько версий установки памятника. По одной версии утверждается, что памятник установлен в напоминание о событиях гримбергенской войны, когда люлька с малолетним Готфридом III Лёвенским была подвешена на дереве, чтобы видом будущего монарха воодушевлять горожан, а ребёнок оттуда мочился на сражающихся под деревом воинов. По другому преданию, статуя была изначально призвана напоминать горожанам о том мальчике, который струёй мочи потушил разложенные неприятелем под городскими стенами боеприпасы.
Свой нынешний вид статуя приобрела в 1619 году благодаря мастерству Жерома Дюкенуа — придворного скульптора, отца более известного Франсуа Дюкенуа. Начиная с 1695 года статую неоднократно похищали. Последний раз статую украли в 1960-е годы, после чего её в очередной раз заменили копией.
С годами вокруг статуи возникло несколько любопытных традиций, например, в праздничные дни заменять струю воды вином или пивом.
Время от времени статую наряжают в костюмы. История гласит, что первый костюм «Писающему мальчику» прислал курфюрст Баварский Максимилиан-Эммануил в 1698 году, и с этих пор это стало не просто традицией. Это ещё и большая честь, которой удостаиваются только почётные гости города.
Стараясь удержать славу «чудо-фонтанчика», брюссельцы разместили в городе ещё и «Писающую девочку», а также «Писающую собачку».
К памятнику мы подошли уже тогда, когда начинало темнеть, и хорошие фотографии не получились. На том же перекрестке наискосок в первом этаже дома расположилась небольшая пивнушка «Manneken-Pis» (Писающий мальчик). В ней мы отведали фруктового пива. Попробовать его нам посоветовала наш экскурсовод. Вот один эпизод из этого посещения. Вся наша экскурсия зашла в кафе и столпилась у барной стойки, по очереди заказывая себе пиво. Мы со Светой стояли в сторонке и ждали. К нам подбежал официант и жестами пригласил сесть за столик. Оказывается, за столиком официанты обслуживали посетителей вне очереди. Официант быстро принес нам по бокалу пива, и мы не спеша потягивали пиво, пока остальные толпились у стойки.
Ночевали мы в гостинице в пригороде Брюсселя.
На другой день утром мы приехали в Амстердам. Название города произошло от двух слов: «Амстел» — название реки и «дам» — «дамба». В XII веке это была небольшая рыбачья деревня, но во времена "Золотого века" Нидерландов (XVII век) Амстердам стал одним из наиболее значимых портов мира и крупным торговым центром.
Сначала у нас была обзорная экскурсия по городу. Нас провезли мимо района Де Валлен – улицы «красных фонарей». Мы ехали по одной стороне канала, а дома стояли по другой стороне. Местный экскурсовод нам сказал, что сейчас не очень предлагают экскурсии в этот район. Так что некоторые детали он нам рассказал на словах. Дома, в которых работают женщины, предлагающие свои услуги, имеют витрины, освещенные красными неоновыми фонарями. Если витрина открыта и в ней стоит девушка, то значит она «свободна». А если витрина закрыта шторами, то девушка «занята».
Сначала завезли нас на какую-то алмазную фабрику. Нас завели в большую комнату, заставленную стеклянными витринами с «товаром», и закрыли за нами бронированные двери. Это сделали, наверное, для того, чтобы мы что-нибудь не украли. Покупать я ничего не планировал, и поэтому очень жалел о потерянном там времени.
Потом поехали на какую-то ферму, где мы сначала посмотрели, как пасутся коровы на лугу, а потом в обязательном порядке зашли в магазин, в котором продавали фермерские товары. Мы купили немного фермерского голландского сыра. Расплачивались долларами.
Потом нас выпустили гулять по городу. Увидеть что-то конкретное в Амстердаме у меня в планах не было. Голландская архитектура меня не очень интересовала. Разве только я хотел увидеть музей Ван Гога. В 1963 году голландское правительство заказало здания для музея Ван Гога голландскому архитектору и дизайнеру мебели Герриту Ритвельду. Здание было достроено только в 1973 году. В 1998 и 1999 годах здание было отреставрировано голландским архитектором Мартином Ван Гором, а японский архитектор Кисё Курокавой добавил выставочное крыло. Живопись Ван Гога мне не нравится, поэтому в музее мы не долго задержались, только пообедали в кафе, расположенном в музее.
Мы со Светланой пошли гулять по городу. Кстати, ходили не по туристическому маршруту, а по другим улочкам, где туристы не ходят. А туристический маршрут сразу можно было почувствовать по запаху, доносившемуся из разного рода кафе и забегаловок. Но мне интересно было увидеть подлинную жизнь жителей Амстердама.
Зашли в какой-то небольшой книжный магазин. Светлана захотела купить журнал. Когда мы подошли к кассе, то оказалось, что кассир не принимает доллары, а мы, как назло, деньги не меняли. Я повернулся было уйти из магазина, но кассир что-то начал мне говорить, по-своему. Я сначала ничего не понял из того, что он говорил. Но потом уловил слово «ченч»! Оказывается, кассир посылал меня обменять доллары. Он даже бросил свою кассу, выбежал на улицу и показывал рукой, в какую сторону идти до обменника. Идти надо было недалеко, буквально метров пятнадцать, но кассир стоял и следил, чтобы я нашел обменный пункт. Этот небольшой эпизод говорит о том, как внимательно относятся простые люди к таким же, как они, несмотря на то, что те - иностранцы. Хотя, может быть, он не хотел потерять покупателя.
Все дома в Амстердаме шириной в три окошка, и высотой в основном три этажа, но бывает и выше. В цокольном этаже кухня, на первом этаже расположена столовая, на верхних этажах - гостиная и спальни. Лестница очень узкая и мебель по ней поднять проблематично. Поэтому на главном фасаде над верхним центральным окошком торчит балка. С её помощью поднимают мебель на верхние этажи.
Кстати, в Голландии в средние века существовал закон – на окнах не должно быть занавесок! Это надо было для того, чтобы налоговый фискал мог заглянуть в окно на кухню и увидеть, что едят на обед жильцы. Обед должен быть соответствовать доходам! Говорят, этот закон действует до сих пор, во всяком случае, занавесок в домах до сих пор не вешают. На вопрос о том, как быть, если любой может заглядывать к вам в окно, голландцы отвечают, что у них не принято смотреть в окна соседа.
В Амстердаме очень много велосипедов. Практически у каждого жителя есть велосипед. Все велосипеды довольно старые. И, что характерно, ограждения на каналах есть не везде. Поэтому каждый год из каналов достают утонувшие велосипеды.
А вечером, когда мы ждали автобус около здания пивной компании «Хайнекен», я в пивнушке неподалёку на последние деньги, оставшиеся от покупки журнала, купил кружку голландского пива. Денег не хватало, и я с грустным видом пересчитывал у барной стойки свои монетки. Бармен подошел ко мне, сгреб не считая медяки и поставил передо мной кружку пива!
На автобусе мы поехали из Амстердама до Бреста нигде не останавливаясь. Путь составлял около полутора тысяч километров. Ехали мы всю ночь и потом весь день. Ехать так долго было очень тяжело! Конечно мы останавливались на заправках – сходить в туалет, купить что-нибудь в минимаркетах. Однажды утром мы остановились на автозаправке. Все побежали по своим делам, и я тоже решил сходить в туалет. В здании заправки его не было, туалет располагался в отдельном небольшом здании рядом с заправкой. За входной дверью была лестница вниз, в подвал!! Я еще позлорадствовал – вот хваленые немцы, не могли сделать нормальный туалет, а загнали людей под землю. Внутри все было современно, все было красиво. В умывальниках были смесители с сенсорным управлением, что для нас было ново! Стояли даже кадки с растениями. Но когда я уходил оттуда, то с удивлением увидел несколько дверей. Это были двери в санузел для инвалидов, в душевую для инвалидов и в лифт для инвалидов!!! Эти педантичные немцы для инвалида, который здесь может проехать может быть раз в год, предусмотрели не только санузел, что для нас было еще непривычно, но даже лифт! Кстати, санузлом для инвалидов я иногда пользовался, когда была очередь в туалет, а санузел для инвалидов стоял свободный. Многие стеснялись им воспользоваться.
Кстати с туалетами был один пикантный момент. В Лувре мы захотели посетить туалет. В женский была большая очередь, а в мужской очереди не было, вход свободный, да еще входных дверей из холла не было. Одна дама подбежала к туалетам, но, видя очередь в женское отделение, быстро забежала в мужское отделение, благо никого не было, и заняла ближнюю свободную кабинку! Если очень приспичило, то тут не до стеснения!
Вот и подошло к концу наше большое путешествие по Европе. И хотя мы очень устали, но остались довольны этим путешествием. До вокзала в Бресте мы добрались только к 12 часам ночи. А потом в поезде спали «как убитые».
И снился нам Париж…
Александр Антоненко, архитектор.