Итак, на третий день своего путешествия по Ирану я должен был оказаться в древнем персидском городе Исфахане.
Первый день был посвящен Тегерану, ссылка о посещении здесь, во второй день я проехал по маршруту: Тегеран-Кум-Кашан.
А в заключении этого вчерашнего маршрута уже под вечер я в составе малой туристической группы вместе с двумя дамами и нашим гидом заехали в «красную деревню» Абьяни (Абьяне).
Абьяни – (в переводе с персидского «красное поселение») - деревня в недалеко от города Кашана, в провинции Исфахан.
Абьяни считается одним из самых древних населённых пунктов Ирана и существует не менее 2000 лет. Местные жители долгое время исповедовали зороастризм, только в промежутке времени между XVI и XVIII веками они приняли ислам.
В 1975 году деревня была включена в список национального наследия Ирана как культурный объект, в 2007 году — в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Практически все здания в деревне красно-бурого цвета: почва здесь отличается высоким содержанием железа, это придаёт характерный красный оттенок главным строительным материалам - глине и песку.
Дома расположены лесенкой на склонах горы Каркас так, чтобы крыша нижнего дома стала террасой для жителей верхнего, благодаря чему поселение занимает меньше места.
Улицы Абьяни настолько узкие, что туристы, заехавшие по примеру нас чуть дальше положенного, рискуют не выехать обратно. Но местные жители знают «хитрые» места для разъезда и могут, не стесняясь, заехать с этой целью к кому-нибудь во двор или вообще чуть ли не в жилую комнату.
Женщины в Абьяни носят большие белые платки, украшенные цветными узорами, и юбки (шалите) свободного покроя, которые связываются поясом и имеют множество складок, а также хранят своё подвенечное платье, доставшееся от матери, которое будут должны передать своей дочери.
Мужчины одеты в широкие шальвары. Может, шаровары?
Жители разговаривают на древнем персидском диалекте Пехлеви, который использовался несколько сотен лет назад в эпоху правления Сасанидской династии.
Абьяни – деревня стариков. В голове зазвучали строки из песни А. Розенбаума: «Уже старушки кажутся родными…» Действительно, какими-то родными и добрыми показались мне старики Абьяни: ни высокомерия, ни панибратства, ни присущего отдельным странам попрошайничества. Только самодостаточность и чувство собственного достоинства. Вглядитесь в эти лица.
По пути в Исфахан мы купили прямо на развале иранских апрельских арбузов.
Вечером я уже ночевал также в атмосферном бутик-отеле в Исфахане, в аккуратном номере, но уже без роскоши и излишеств. Зато в самом отеле во внутреннем дворике был бассейн-фонтан с холодной водой, в котором по предложению принимающей стороны мы и охладили перед ужином свой купленный на дороге арбуз И это было весьма неплохо.
А утром за нами приехали Реза и Анастасия и началась экскурсия по Исфахану.
Исфахан - третий по величине город Ирана. Население около 2 млн. человек.
Это древняя столица Персии. В XI веке Исфахан стал столицей империи Сельджуков, а в конце XVI века шах Аббас I Великий перенёс сюда столицу государства Сефевидов.
Исфахан славится исламской архитектурой, широкими бульварами, историческими мостами, дворцами, мечетями и минаретами.
Задолго до своего «золотого века» при Сефевидах, Исфахан уже был признанным центром культуры и ремёсел. В XI-XII веках, будучи столицей сельджуков, город значительно вырос, здесь велось активное строительство, и именно в этот период знаменитый учёный и философ Авиценна жил и преподавал в Исфахане. Уже тогда город славился своими мастерами, развивались архитектура и наука. Эти ранние достижения заложили прочный фундамент для будущего превращения Исфахана в один из красивейших городов мира, который персы с гордостью называли «Несф-е Джахан» — «Половина мира».
В 1722 году город пал после шестимесячной осады афганскими племенами, что ознаменовало конец «золотого века» и упадок династии Сефевидов. В 1796 году столица Ирана официально перенесена в Тегеран, и Исфахан утратил статус главного политического центра страны.
Сердцем Исфахана бесспорно является Площадь Имама (также известна как площадь Накш-э Джахан) – вторая по размеру площадь в мире, один из объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Иране.
Площадь построена между 1598 и 1629 годами по воле шаха Аббаса Великого. Перенеся столицу в Исфахан, правитель стремился создать архитектурный ансамбль, который бы демонстрировал мощь империи.
Название менялось: до Исламской революции площадь была известна как Площадь Шаха, а после 1979 года её официальное название стало Площадь Имама — в честь лидера революции Айятоллы Хомейни.
Исторически площадь использовалась также как стадион для игры в конное поло непосредственно под окнами шахского дворца.
На площади находятся архитектурные и исторические шедевры зданиями Сефевидов, образующие единые ансамбль, а именно: Мечеть Имама (находится с южной стороны), Дворец Али Капу (на западной), Мечеть Шейха Лютфуллы (на восточной) и Ворота Кейсари, которые ведут в большой базар Исфахана расположены с севера.
Мечеть Имама (Мечеть Имама Хомейни) считается одним из шедевров персидской архитектуры исламской эпохи. Мечеть, наряду с площадью и другими близлежащими сооружениями, включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Её строительство началось в 1611 году, во времена империи Сефевидов, по приказу Аббаса Великого, и было завершено около 1630 года.
Попасть в мечеть можно через монументальный иван (сводчатое пространство, открытое с одной стороны), над которым возвышаются два минарета.
Мечеть Имама облицована расписанными вручную плитками из керамики, которые создают орнаменты.
В главном молельном зале находится две реликвии: Коран, который, как говорят, был переписан имамом Резой, и окровавленная мантия имама Хусейна. Мантия, которую никогда не выставляли напоказ, считалась обладающей магической силой. Считалось, что если поднять ее на острие пики на поле боя, то враг будет повержен.
Мечеть также является чудом акустической инженерии: благодаря эху, возникающему в куполе, молитву можно услышать по всей мечети, в чем я лично имел возможность удостовериться, став на определенный квадрат на полу и произнеся имена близких и дорогих мне людей.
Мечеть Имама окружена различными двориками. Также там располагается и школа, причем уроки у детей могут проводится в том числе и в любом из двориков.
Во время своего правления Шах Аббас, увидев, что в Турции построено здание под названием Аали Капо, попытался построить на площади в Исфахане здание с таким же названием, но с большим величием.
Во время его правления площадь в Исфахане выглядела иначе. Не было бассейном и фонтанов, а вместо него большая площадь использовалась как площадка для игры в конное поло. Шах Аббас сам играл в поло, а шахская семья и приближенные сидели на балконе и наблюдали за матчем. Площадь была центром проведения религиозных и национальных мероприятий, например, для празднования иранского нового года Навруза, выступления артистов, верховой езды, поединков по борьбе и вступления дервишей.
Для посещения праздничных мероприятий и приема почетных гостей и был построен в 17 веке дворец Али Капу.
Архитектурный памятник имеет весьма внушительные размеры, он состоит из 6 этажей и необычайно красивой террасы. Дворец украшают деревянные резные колонны, а потолки усеяны драгоценными камнями.
На первом этаже Али-Капу некогда находилась канцелярия и комнаты для гостей.
Разглядеть их через окно с решеткой в виде лабиринта сложная задача, им же изнутри видеть все было вполне возможно.
А самые роскошные залы, где шах встречал гостей и устраивал приемы, располагались на шестом этаже.
На стенах Али-Капу можно увидеть причудливые узоры. Все они выполнены Резой Аббасси и его учениками, который служил придворным художником шаха. Основной мотив, украшающий фрески - это изображения растений и животных.
А это фрески любовного и батального характера не из Али Капу, а рядом расположенного с площадью Дворца сорока колонн - Чехель-сотун. Это дворец, построенный уже Аббасом II в качестве своей резиденции. Дворец также входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Однако, после обеда я вынужден был уже возвращаться в Тегеран. Наша туристическая группа зашла по пути сувенирные лавки.
Поверьте, выбор роскоши здесь был намного больше, чем в Тегеране (золото, серебро, посуда, парча, ковры, ножи, тарелки, фарфор и т.д.), причем по вполне адекватным ценам. На рынке я сначала познакомился со слепым музыкантом.
Затем, там же на базаре, наблюдая за птичками и зайчатами, я чуть не стал крупным бизнесменом в международном аграрном проекте.
Ко мне подошел плотный иранец, покупавший что-то себе для домашнего хозяйства, и предложил мне стать его партнером по реализации в России его овощей, арбузов и фруктов. Мол, у него в Исфахане имеется большое хозяйство. Эх, предложил бы мне он это в 90-е годы прошлого века, когда я брался за любые, типа «бизнес-проекты»: рыба из Мурманска, яблоки – обратно, инструменты – в Польшу, «Жигули» - обратно. Но… сейчас, конечно, это предложение от иранского фермера (или колхозника?) выглядело наивно и смешно. Я улыбнулся и отказался от счастья, падающего мне прямо в руки.
Назад я уехал на прекрасном автобусе с разборными почти до «положения лежа» сиденьями. Причем меня удивил такой странный разброс цен: на такси до терминала я доехал за 5 минут и за 7 долларов, при цене таксиста 10. А до Тегерана автобус довез меня за 4 часа и за 1,5 доллара. Причем в автобусе, будучи единственным европейцем, я в очередной раз столкнулся с уважительным к себе отношением. После 3 часов езды, проскочив и Кашан и Кум без остановок, я был вынужден попросить водителя сделать санитарную остановку. Шофер остановил автобус около придорожного кафе, где кушали, танцевали и отдыхали иранцы, отмечая какой-то праздник. Я наметанным глазом определил себе правильный путь к заветной цели. Но со мной пошел также пожилой иранец со своей дочерью студенткой, говорившей на английском языке. Они оказывается решили сопроводить меня по пути следования до места назначения и обратно до автобуса.
Получив кучу позитивных эмоций, и прикинув в своей голове (навигатор не работал в Иране) необходимый азимут маршрута, я вышел из автобуса в центре столицы и прошел по вечернему городу пару - тройку километров до своего отеля с таким ставшим уже родным именем – Амир Кабир.
Дорогие читатели, если вам интересны мои статьи в формате «байки», предлагаю вам почитать мою книгу «Правдивые байки из СССР», написанные по событиям работы в сельской школе в конце 80-х годов прошлого века по распределению после института.
Начальные главы из книги, можно открыть через представленные ниже сноски. (Все ссылки кликабельны).
Глава 1. А председателем колхоза имени Кирова был Сергей Миронович Руденко.
Глава 2. Йося Кац – свой чувак. «Вы думаете, что негры в Гарлеме плохо живут?»
Глава 3. Приехали по распределению в сельскую школу, а школы – НЕТ !
Глава 4. Коля Лось или война в советской деревне с лангобардами.
Глава 5. Окончу школу, отсижу в тюрьме и стану шофером…
Глава 6. Сельский учитель – старт трудовой карьеры. И все-таки это было здорово!
Глава 7. Типа «смотрящий» приехал в школу.
Глава 8. Как я ходил читать политинформацию дояркам.
Глава 9. Ты чей, говорю, сынок, будешь? Этот вопрос мне не понравился. Послать его сразу?
Глава 10. Не стреляй по людям, Егорыч!
Глава 11. Случай на свадьбе. Вы, музыканты, играйте, но только не связывайтесь с Толяном.
Глава 12. Случай на скучной свадьбе. Колян, хватит бухать, сделай лучше Коршуна!
Глава 13. Вроде бы свадьба не задалась. Но проснулся я на полу с невестой. Жениха не было.
Глава 14. Тост на свадьбе, после которого ребята-«афганцы» чуть не побили тамаду.
Глава 15. Если на стене во время спектакля висит ружье, то оно может выстрелить, если на стене во время свадьбы висит сабля, то…
Глава 16. Она сказала: «Мой муж – хороший, но рохля… Нам нужен ты!»
Глава 17. Что пили в нашем колхозе во времена антиалкогольной компании: 1987-1988 гг.
Глава 18. Кто украл деньги: родная милиция или путаны?
Глава 19. Правдивые байки из СССР. Пьянка 8 марта. Нелепее я не видел.
Глава 20. - лирическая. Моя любовь к книгам, библиотекам и библиотекаршам.
Глава 21. Как мы создавали в селе библиотеку. Сатанинские книги – бесплатно.
Уважаемые читатели, мне не безразлична ваша помощь - ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь в социальных сетях.
Ценю ваши комментарии, благодарю за корректность и уважение друг к другу. Если вы нашли ошибку или описку, напишите, я исправлю.
Ваш Не-Мюнхгаузен.