Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас в нашем сообществе "Дачные истории".
УХОД ЗА ПЛОДОВЫМ САДОМ В МАЕ
Все работы в саду нужно начинать с осмотра плодовых деревьев и кустарников и оценки качества зимовки растений. При необходимости можно провести санитарную обрезку поломанных, сухих или вымерзших веток.
При наличии камедетечения следует сразу приступать к обработке и лечению растения препаратами на основе меди (например, «Хом»). Такие работы необходимо проводить при устойчивой плюсовой температуре воздуха от плюс пятнадцати градусов. Для избавления от мхов и лишайников до момента распускания листьев следует точечно (с помощью кисти) обработать пораженные места на деревьях четырехпроцентным раствором железного купороса.
С наступлением весны, когда косточковые культуры (алыча, вишня, черешня) и груша активно выдвигают бутоны в преддверии цветения, возрастает риск поражения сада болезнями и вредителями. В этот период активизируются патогены (монилиоз, монилиальный ожог, плодовая гниль) и насекомые (например, цветоед), поэтому своевременная обработка растений критически важна.
Нельзя забывать, что перед выполнением защитной весенней обработки деревьев от вредителей и патогенов сначала следует провести две обрезки:
- Формирующую и омолаживающую — за месяц до начала процесса сокодвижения, когда дневная температура воздуха около плюс пяти градусов, а ночная температура не ниже минус одного градуса.
- Санитарная — проводится в любое время при необходимости, нужно удалить все сухие и поврежденные ветки, пересекающиеся и трущиеся между собой побеги, а также волчки.
Также перед обработкой деревьев нужно зачистить мягкой щеткой или деревянным скребком их стволы от мхов и лишайников, а затем промазать кисточкой места их размещения на коре раствором железного купороса (трехпроцентная концентрация для косточковых культур, пятипроцентный раствор для семечковых). Все трещины или морозобоины на коре нужно очистить до здоровой ткани, обработать трехпроцентным раствором медного купороса и дать хорошо просохнуть.
Существует три основных способа защиты:
1. Химический метод. Первое искореняющее опрыскивание сада проводят ранней весной при температуре +5–7 °C, пока почки еще не начали набухать. Главная цель этого этапа — уничтожение зимующих патогенов и личинок вредителей. Для борьбы с болезнями используют раствор мочевины (500 г на 10 л) или 3% бордоскую жидкость, а спустя несколько дней применяют «Профилактин био» для защиты от насекомых.
С наступлением фазы «зеленого конуса» стратегию защиты корректируют в зависимости от погоды: если на улице прохладнее +12 °C, используют «Плантенол нео», а при более высоких температурах — системный препарат «Геката». Через 3–5 дней после фунгицидной обработки кроны опрыскивают инсектицидом широкого спектра действия, например «Батрайдером», который эффективно справляется с тлей, долгоносиком и щитовкой. Дополнительным барьером станут ловчие пояса, закрепленные на стволах.
В период активного распускания почек, до начала цветения, проводят комплексную обработку баковыми смесями. В теплых регионах (от +13–15 °C) применяют комбинацию «Актара» + «Хорус» + «Скор» с прилипателем, а для северных районов (от 0 °C) оптимальна смесь «Индиго» и «Карачар». Сразу после того как деревья отцветут, процедуру повторяют. Важным элементом защиты остаются ловчие пояса, первый из которых фиксируют на высоте 50 см от земли для перехвата поднимающихся из почвы вредителей.
Эффективна комбинация препаратов «Хорус» (фунгицид) и «Инта-Вир» (инсектицид с циперметрином). Циперметрин демонстрирует максимальную эффективность при температуре 15–25 °С, но даже в прохладную погоду можно найти подходящие часы для обработки. Преимущество — безопасность для пчёл (не накапливается в нектаре), устойчивость к ультрафиолету и дождю (действует 20–25 дней). Смесь подходит для всех садовых культур, включая хвойные: например, можжевельник может переносить ржавчину на грушу.
2. Биологический метод. Для борьбы с насекомыми используют препараты на основе Bacillus thuringiensis — «Лепидоцид» и «Битоксибациллин» (их можно смешивать). Против клещей (в том числе земляничного, вредящего клубнике, малине, ежевике и винограде) эффективен «БиоЩИТ». Эти средства минимизируют вред для экосистемы сада.
При использовании биологических препаратов повторять обработки нужно раз в две недели в течение всего сезона.
3. Комплексная защита. Чтобы одновременно бороться с болезнями (монилиоз, ржавчина, парша) и вредителями, в рабочий раствор добавляют некоторые биопрепараты. Особенно силён эффект при сочетании с препаратами на основе Bacillus thuringiensis. Также универсальным средством является масло нима — оно эффективно против болезней и вредителей, при этом безопасно для полезных насекомых и человека.
Своевременная обработка по розовым бутонам поможет сохранить будущий урожай и предотвратить распространение угроз.
Именно май — самое подходящее время навести порядок в приствольных кругах плодовых деревьев. Приствольный круг — это свободная от сорняков зона вокруг штамба плодовых деревьев и кустарников, которая служит основным инструментом для обеспечения растений влагой и питанием. Размер этой зоны напрямую зависит от возраста сада: для молодых саженцев до пяти лет достаточно диаметра в один метр, тогда как для более зрелых экземпляров его существенно расширяют.
Правильный уход за приствольным кругом включает деликатное рыхление, исключающее повреждение корней, и летнее мульчирование, например подвяленной скошенной травой. Слой мульчи, уложенный с небольшим отступом от ствола, не только сохраняет влагу и привлекает дождевых червей, но и постепенно превращается в естественное органическое удобрение.
При проведении агротехнических работ крайне важно следить за положением корневой шейки, не допуская её заглубления при подсыпке компоста. Система подкормок также имеет свои особенности: у молодых деревьев удобрения распределяют непосредственно в границах круга, в то время как у взрослых растений их вносят по периметру кроны, используя специальные отверстия в почве. Для ягодных кустарников с поверхностной корневой системой полезно ежегодное подсыпание компоста, что стимулирует дополнительное ветвление. Стоит помнить, что в первый год после посадки саженцы не нуждаются в дополнительном питании, если яма была заправлена перепревшим навозом, фосфорными удобрениями или золой. Для гарантированной приживаемости и сбалансированного старта в посадочную лунку также рекомендуется добавлять специализированные препараты, такие как «Агроцимес».
Для защиты садовых растений от почвенных вредителей весной нужно заранее использовать препарат «Кордицепс», «Метризин» или «Боверин» (вносить в землю под рыхление).
В сухую погоду весной нужно обязательно поливать деревья и плодовые кустарники (влага от таявшего снега очень быстро уходит из почвы).
Для защиты деревьев от заморозков можно приготовить особую заправку. Залить водой 100 грамм дрожжей, довести до кипения и прокипятить 20 минут. Добавить 100 грамм желатина (источник пролина, стрессозащитного вещества) и 1 чайную ложку лимонной кислоты. Разбухший желатин нужно расплавить.
В 10 литров теплой воды влить отвар дрожжей, размешать. Добавить 10 грамм борной кислоты, перемешать. Затем влить расплавленный желатин, тщательно перемешать.
Полученным составом нужно обильно опрыскать деревья (особенно косточковые, семечковые), землянику и другие растения, подверженные риску заморозков по бутонам, цветкам или почкам. Состав также подходит для обработки рассады перед пересадкой как универсальное антистрессовое средство. Не нужно добавлять биопрепараты, так как живые клетки могут усилить повреждения растений.
Весна отлично подходит для посадки саженцев. При выборе саженцев следует обращаться в специализированные местные питомники и отдавать предпочтение растениям с закрытой корневой системой.
Очень важно заранее подготовить посадочную яму, заполнив ее качественным питанием. Да и сами приобретенные саженцы следует качественно подготовить к высадке на участке, тогда растения хорошо и быстро приживутся. После посадки молодой саженец нужно первое время притенять и качественно поливать.
Особое внимание следует уделить растениям, которые садоводы заказывают в интернет-магазинах и получают по почте или через курьерскую службу. Обычно саженцы отправляют в транспортировочном грунте или горшке, плотно упаковав. После распаковки растения нужно удалить с корней весь транспортировочный грунт, при необходимости подрезать слишком длинные корни, чтобы они не подворачивались в яме при посадке. Обязательно нужно обработать саженцы от болезней и вредителей, чтобы не занести в свой сад инфекцию или яйца насекомых. Лучше не использовать излишне сильнодействующие химические препараты, чтобы не усилить у растений испытанный от транспортировки стресс. Для профилактики болезней можно подержать корни саженцев в течение пятнадцати минут в крепком растворе марганцовки или биопрепарата «Фитоспорин», добавив биологический инсектицид «Фитоверм». После обработки нужно поместить саженец в раствор препарата, стимулирующего восстановление корней (например, «Корневин», «Биокорень»), и оставить на всю ночь.
Если в регионе уже нет ночных заморозков, то можно сразу высаживать саженцы в грунт участка, в противном случае лучше провести посадку растений в горшки с плодородным питательным грунтом.
Если саженцы приехали в очень плачевном состоянии (с сухими листьями, поврежденными корнями), то им требуется более тщательная подготовка перед посадкой. Добавить в воду комплексное удобрение и небольшое количество рыбной муки, после чего поместить в питательный раствор саженцы на несколько часов.
Подкормка плодовых деревьев и ягодных кустарников – можно сделать вилами множество отверстий в почве приствольного круга многолетних растений, после чего пролить землю раствором удобрений, тогда питание гораздо быстрее поступит к корням. Полезно замульчировать прикорневую зону толстым слоем любой органики.
Голубику и все кислолюбивые растения следует подкислить и подкормить специализированным удобрением, а также замульчировать кислым торфом или хвойным опадом, смородину и крыжовник нужно подкормить органикой.
Ежевику следует поднять на опоры, провести укорачивающую обрезку и подвязать, обязательно нужно вырезать все вымерзшие побеги и провести подкормку.
Голубика требует особого подхода к питанию из-за особенностей корневой системы: отсутствие всасывающих волосков компенсируется грибом микоризой, который добывает питательные вещества. Для его выживания критически важна кислая почва (pH ниже 5). При повышении pH рекомендуется полив раствором лимонной кислоты (1 столовая ложка на ведро воды) и мульчирование хвоей или верховым торфом. Мульча также удерживает влагу, защищает корни от перегрева и поддерживает кислотность. Полив должен быть регулярным, так как грибница не переносит засухи. Категорически запрещено использовать золу, навоз, перегной, птичий помет и компост, так как они подщелачивают почву и вредят микоризе.
Первый год после посадки голубику не удобряют, так как питательных веществ из посадочной ямы достаточно. Подкормки начинаются со второго года, ранней весной, после схода снега и набухания почек. В этот период растению для роста побегов и листьев необходим азот. Рекомендуется использовать сульфат аммония (25 грамм на куст), который помимо азота содержит серу, поддерживающую кислотность почвы. Удобрение равномерно рассыпают по проекции кроны, слегка заделывают в почву и поливают. Важно следовать инструкции производителя, так как дозировки могут отличаться.
Вторая подкормка осуществляется во время цветения. В этот период голубике необходимы азот, фосфор и калий для формирования крупных ягод. Можно использовать смесь сульфата аммония, сульфата калия и суперфосфата в соотношении 1:2:1 или нитроаммофоску (20 грамм на куст).
Третья подкормка проводится после цветения для поддержки завязей и налива ягод. Требуется фосфорно-калийное питание. Варианты: сульфат калия с суперфосфатом или монофосфат калия (20 грамм на ведро воды, полив под корень).
Четвертая подкормка повторяет третью и проводится осенью после сбора урожая. Фосфор и калий помогают голубике подготовиться к зиме, укрепляя корни и побеги.
Для тех, кто не может проводить частые подкормки, существует альтернатива: использование пролонгированных удобрений. Они постепенно отдают питательные вещества в течение всего сезона. Пример – комплексное удобрение от «Бона Форте» для голубики с биодоступным кремнием. Его вносят один раз ранней весной (40 грамм на куст, по проекции кроны, с заделкой в почву и поливом). Такое удобрение содержит NPK, кремний, серу, магний, кальций, микроэлементы в хелатной форме, витамины и янтарную кислоту, обеспечивая обильный урожай и вкусные ягоды. Оно также подходит для других кислолюбивых растений, таких как гортензии и рододендроны.
Для получения отличного урожая смородины следует регулярно обрезать кусты. Все ветки старше пяти лет (часто покрыты лишайниками) следует срезать под корень. Максимальной урожайностью характеризуются ветки в возрасте двух-четырех лет, а старые побеги практически не плодоносят, только расходуют силы растения и становятся местом развития стеклянницы.
Для здоровья растения и почвы очень полезно поливать смородину, добавляя в воду биологические препараты (например, «Оздоровитель почвы», «Гроу Хелп») с полезными бактериями и грибами в составе. Смородина очень любит органическое питание, для получения хорошего урожая следует замульчировать приствольный круг смородины толстым слоем компоста. Растения нужно регулярно, начиная с весны и до самой осени, опрыскивать баковой смесью препаратов от болезней и вредителей с интервалом в две недели.
Особое внимание нужно уделить клубнике, чтобы не остаться без урожая из-за повреждения растений долгоносиком или земляничным клещом.
Весенний уход за земляникой начинается с тщательной санитарной очистки: старую мульчу необходимо убрать и утилизировать (сжечь или отправить в горячий компост), чтобы уничтожить перезимовавших вредителей и патогены. Кусты освобождают от сухих листьев и прошлогодних усов, используя острый секатор. Когда воздух прогреется до +12 °C, проводят защитную обработку: при сильном поражении в прошлом сезоне используют системные фунгициды «Топаз» или «Скор», а при умеренном — биопрепараты на основе сенной палочки и триходермы. С появлением молодых листьев грядки дополнительно опрыскивают от клещей и насекомых препаратами «Фитоверм» или «Боверихелп» с добавлением прилипателя.
Система питания клубники весной делится на два этапа. Первую подкормку проводят с акцентом на азот, внося аммиачную селитру или мочевину (10 г на кв. м) для активного роста зелени. Вторая подкормка требуется в фазе бутонизации и выполняется комплексным удобрением по листу, при этом ремонтантные сорта нуждаются в усиленном питании с первых недель весны.
Для создания клубничной грядки следует выбирать хорошо освещенный участок земли. Если почва покрыта сорными травами, то следует расчистить ее поверхность, удалив все сорняки вместе с корнями с помощью вил. Также можно лопатой снять пласт старой земли с сорняками и заменить ее на свежую питательную почву. Очень удобно выращивать землянику на приподнятых грядках. Перед размещением саженцев земляники следует добавить в посадочные лунки бокаши и перепревший компост. После посадки можно прикрыть почву вокруг растений кусками картона (большие листы нужно порвать на части) и присыпать их сверху скошенной травой или соломой для защиты грядки от роста сорняков, этот прием аналогичен выращиванию клубники на агроволокне. В дальнейшем проводить поливы и подкормки культуры можно будет непосредственно по мульче, отодвигать картон в сторону от растений не нужно.
МАЙСКИЕ РАБОТЫ ДАЧНИКА В ОГОРОДЕ
Очень важно заранее готовить теплицы к посадке в них растений и посеву семян.
Минимум за неделю нужно подготовить грядки в теплицах к посадке основных овощных культур, внеся в землю удобрения (компост, минеральные удобрения) и пролив биологическим средством с полезными микроорганизмами в составе.
Для высадки огурцов почва должна прогреться минимум до восемнадцати градусов, для томатов – до семнадцати-восемнадцати градусов, для посадки перцев и баклажанов земля должна прогреться до девятнадцати градусов. При ночных похолоданиях после высадки рассады следует установить в теплицах обогреватели, чтобы растения не испытывали сильный стресс от перепада дневных и ночных температур.
Подготовка теплицы к новому сезону начинается с генеральной уборки: из помещения выносят весь инвентарь, а грядки тщательно очищают от растительных остатков. Корни, стебли и старую мульчу следует утилизировать, так как они служат основным убежищем для возбудителей болезней и личинок вредителей. Если конструкции не дезинфицировались осенью, для деревянных каркасов эффективно применение серных шашек в герметично закрытом пространстве, что позволяет уничтожить скрытые угрозы без вреда для почвы.
Санитарная обработка поверхностей не всегда требует агрессивных чистящих средств; достаточно протереть стенки влажной шваброй и нанести специализированный фунгицидный препарат, например «Биопаг». Такая обработка критически важна для теплиц, где планируется выращивание томатов и огурцов, крайне подверженных фитофторе и мучнистой росе.
Одновременно с каркасом рекомендуется обеззаразить и садовый инвентарь. Завершающим этапом подготовки становится оздоровление почвы: при рыхлении в грунт вносят препарат «Почвочист», который не только улучшает структуру земли, но и создает надежный барьер против корневых гнилей, обеспечивая растениям здоровый старт.
При сильном поражении растений для обработки почвы можно использовать надуксусную кислоту. Смешать литр 9% уксуса с 200 миллилитрами 3% перекиси водорода, настаивать 1,5 недели в темноте. Развести стакан раствора в литре воды, пропитать почву на 1-5 сантиметров и разрыхлить. Кислота агрессивна, вносят ее за 1,5 недели до посева/посадки. Она уничтожит патогены и почвенную биоту, поэтому через 10-14 дней нужно заселить почву микроорганизмами.
Препарат «33 богатыря» (33 штамма микроорганизмов) защитит от патогенов, улучшит иммунитет и рост растений, переведет питание в доступную форму. Споры грибов и бактерий находятся на носителе (лузге), который перерабатывается в гумус. Внести 100-500 миллилитров на квадратный метр под перекопку. Совместно с ним можно внести ведро компоста/перегноя и 20-25 грамм комплексного удобрения на квадратный метр. Через 3-4 недели до посадки основных культур засеять почву сидератами (фацелия, овес) или сидеральной смесью. Срезать отросшие сидераты (до 20 сантиметров) и заделать в почву или оставить мульчей.
Удаление молодых сорняков – всю органику можно поместить в мешки, переслоить старым зрелым компостом (можно использовать садовую землю), пролить раствором «Фитоспорин-М» и плотно закрыть для быстрой биодеградации органики. Из сорняков можно приготовить и жидкое удобрение-бродиловку.
Для большинства овощных культур под перекопку вносят органику: перепревший навоз или компост. Без нее хороших урожаев не будет. Органика улучшает структуру почвы, делая ее рыхлой, воздухо- и водопроницаемой. Это способствует развитию полезных микроорганизмов (червей, бактерий, грибов), которые помогают растениям усваивать питание и повышают их иммунитет к болезням и вредителям. Сильные растения, получающие достаточно питания, меньше подвержены проблемам.
Для улучшения почвы используют перепревший компост или навоз. Обычно вносят ведро на квадратный метр. Более требовательные культуры, как огурцы, кабачки или капуста, могут потребовать до двух ведер. Свежий навоз под большинство культур применять нельзя, так как он угнетает рост растений. Исключение – капуста, огурцы, тыквы и кабачки, но и им достаточно полведра на квадратный метр. Несмотря на пользу органики, минеральные удобрения также необходимы, так как состав компоста и навоза сильно варьируется.
Минеральные удобрения не вредят почве и микроорганизмам при соблюдении норм внесения. Бездумное использование ведет к загрязнению. Рекомендуется применять их совместно с органическими, соблюдая дозировку (например, 50-60 грамм на квадратный метр комплексного удобрения). Для бобовых культур (фасоль, горох, бобы) такая подкормка не требуется, так как они сами синтезируют азот благодаря клубеньковым бактериям.
Кроме минеральных удобрений, можно использовать специализированные, которые называют «живыми». Ни как правило содержать аминокислоты, фульвовые кислоты, комплекс микро- и макроэлементов, а также полезные бактерии (азотофиксирующие, триходерма). Азотофиксирующие бактерии улучшают усвоение азота растениями, а триходерма перерабатывает растительные остатки и борется с фитопатогенами.
Май — прекрасное время обустроить участок, разбив на нем теплые грядки. Тёплые грядки чаще всего также являются приподнятыми над уровнем земли, что значительно облегчает уход за выращиваемыми на них культурами.
Почва внутри грядки гораздо лучше и быстрее прогревается, процесс вегетации растений ускоряется, в результате чего у теплолюбивых культур (огурцы, перцы, томаты, баклажаны, арбузы) можно собрать урожай в более ранние сроки. Важно учитывать, что земля внутри приподнятых грядок может очень быстро пересыхать (особенно в условиях засушливого жаркого лета), поэтому растениям будут требоваться частые (ежедневные) поливы или организация системы капельного полива.
Конструкцию высоких грядок можно приобрести в готовом виде (есть разные материалы и размеры) или изготовить короб нужной величины самостоятельно из досок, шифера, металла или любого подручного материала. Внутри тёплая грядка должна выглядеть как слоеный пирог. На самый нижний слой следует поместить очень крупные древесные остатки (бревна, доски, ветки) для хорошего дренажа (оттока излишней влаги) и создания запаса питания для растений на очень длительное время. На гниющей древесине, уложенной в основание грядки, однократно внесенная триходерма активно развивается и сохраняется на долгие годы. Вторым слоем в тёплой грядке следует уложить растительные остатки более мелкой фракции (например, опавшие листья, овощная и цветочная ботва, сорняки), мелкие веточки или древесную щепу. Основным слоем в тёплой грядке (не менее пятнадцати сантиметров) является здоровая плодородная почва с добавлением компоста и небольшого количества торфа.
На участках с песчаным грунтом тёплые грядки можно делать не приподнятыми, а заглубленными ниже уровня почвы (в виде траншеи с наполнением из различной органики). Такой способ поможет лучше сохранить влагу в песчаном субстрате.
Если грядки были замульчированы на зиму, то весной убирать укрытие с почвы не нужно, достаточно будет прорыхлить мульчу для лучшего прогрева грунта и подачи в него кислорода.
Посадка картофеля. Перед высадкой клубни обязательно нужно обработать биологическим средством с сенной палочкой и триходермой или химическим защитным препаратом (например, «Протравитель клубней») от болезней и вредителей. Очень полезно внести в почву на грядках препарат на основе хищных грибов (например, «Метаризин») для защиты картофеля от почвенных вредителей.
Для химической защиты картофеля от почвенных вредителей (проволочник, колорадский жук) и заболеваний (например, парши) можно сделать обработку клубней непосредственно перед посадкой, обильно опрыскав их раствором препарата «Престиж Топ» (десять миллилитров препарата на десять килограмм картофеля, растворить в ста миллилитрах воды), а затем подсушив на открытом воздухе и посадив.
Уход за чесноком. После весенних морозов у многих огородников желтеет уже взошедший чеснок. Можно опрыскать перья чеснока любым антистрессовым препаратом (например, «Эпин», «Биостим», «Аминорос») с добавлением прилипателя. Очень важно провести подкормку чеснока удобрением, в составе которого присутствует сера, а также пролить раствором биопрепарата с сенной палочкой и триходермой для защиты луковиц от подгнивания. Мульчу с грядок с чесноком уже можно убирать для ускорения прогрева почвы.
Но иногда чеснок приобретает желтый оттенок даже после первой весенней подкормки. Дело в том, что весной идут интенсивные дожди, и избыточная влажность и обильное количество воды способствовали вымыванию питательных элементов из почвы, включая те, что были внесены во время первой подкормки.
Для ускорения просыхания почвы необходимо ее рыхление. В условиях чрезмерного увлажнения растения становятся предрасположены к пожелтению, проявляя хлоричность вследствие переизбытка влаги. Поэтому первичная мера – это рыхление.
Кроме того, учитывая прошедшие дожди, внесенные азот и магний могли вымыться из почвы. Азот, особенно его нитратные формы, легко растворяется и вымывается. Именно нитратные формы необходимы растениям для наращивания зеленой массы и придания им насыщенного зеленого цвета. Если они уходят в более глубокие слои почвы, чеснок не сможет поддерживать свой зеленый цвет.
Предыдущая подкормка аммиачной селитрой и сульфатом магния, проведенная перед дождями, вероятно, оказалась неполноценной. Аммиачная селитра – легкорастворимое удобрение, поэтому большая часть внесенных питательных веществ (50-70%) была вымыта.
Что делать в такой ситуации? Все очень просто: провести повторную подкормку. Поскольку неделя уже прошла, и вносилось 20 грамм аммиачной селитры и 20 грамм сульфата магния, необходимо восполнить вымывшуюся половину. Таким образом, нужно внести по 10 грамм аммиачной селитры и сульфата магния. Это позволит растениям получить необходимое питание для роста зеленой массы и полноценного развития.
Помимо аммиачной селитры, сульфата аммония и прочих минеральных азотных удобрений для подкормки чеснока (лука) и снятия стресса у растений можно использовать удобрение «Для лука и чеснока» от Бона Форте. Оно бывает в виде мелкодисперсных гранул и применяется как в сухом виде (с последующей мульчей), так и путем опрыскивания по листу (благодаря аминокислотам, которые улучшают усвоение).
Для корневой подкормки 1 грамм на 1 литр воды (или 10 грамм на 10 литров). Для внекорневой подкормки норма другая: 0,5 грамм на 1 литр воды (или 5 грамм на 10 литров), что составляет примерно чайную ложку на 10 литров. Удобрение очень экономно, одной упаковки хватает на 200 литров раствора.
Это удобрение подходит для всех луковичных культур, включая декоративные (рябчики, тюльпаны, нарциссы) и гладиолусы. Гладиолусы подкармливают трижды: при посадке, при высоте 10-15 сантиметров, при высоте 20 сантиметров и во время бутонизации.
Также для луковичных культур подходит жидкое удобрение «Добрая сила» (10 миллилитров на 1 литр воды), которое можно применять для подкормки под корень. Оно хорошо подходит для комнатных луковичных растений, таких как лилии.
Для отпугивания мышей и крыс от луковичных посадок рекомендуется использовать зерновую приманку «Грызунов.нет».
Не стоит расстраиваться, если чеснок начал желтеть после обильных дождей, несмотря на проведенную ранее подкормку. Скорее всего, предыдущая подкормка оказалась неэффективной из-за проливных дождей. Нужно просто повторить внесение удобрений, используя половину рекомендованной дозы, и растения снова начнут развиваться должным образом.
УХОД В МАЕ ЗА ЦВЕТАМИ И ДЕКОРАТИВНЫМИ КУСТАРНИКАМИ
При прогреве почвы до плюс десяти-двенадцати градусов можно проводить посев в открытый грунт некоторых однолетних цветов (например, бархатцев, циннии, календулы, настурции, алиссума, душистого горошка). Из многолетних цветов можно проводить посадки дельфиниума, гайлардии, рудбекии, люпина и монарды. При прогреве почвы на участке до плюс пятнадцати градусов следует высадить в грунт рассаду петунии, бархатцев и лобелии, циннии, гвоздики шабо и львиного зева. После того как минует угроза возвратных заморозков, можно проводить посадку клубневых культур (георгины, канны, бегонии).
Пострадавшие от морозов тюльпаны следует подкормить удобрением (в жидком виде) для лука и чеснока или любым осенним удобрением с большим содержанием магния, фосфора и калия в составе. Если цветение тюльпанов и гиацинтов уже закончилось, то нужно аккуратно срезать увядшие цветоносы и оставить растения в почве до момента полного высыхания их листьев, чтобы луковицы успели накопить в себе питательные вещества. Только после этого луковицы цветов можно выкопать, подсушить и убрать на хранение.
К маю гортензии уже должны быть обрезаны и сформированы. Обязательно нужно провести подкормку специализированным удобрением с небольшим содержанием азота в составе (не более десяти-двенадцати единиц). Подкормку гортензий следует повторять раз в две недели, периодически внося серу для подкисления почвы.
Розы необходимо освободить от укрытия и провести обрезку вымерзших за зиму побегов (до здоровой почки). Все плетистые розы следует постепенно поднимать и подвязывать к опорам.
Защита роз в весенний период требует поэтапного подхода, синхронизированного с фазами пробуждения растений и температурным режимом. Первая обработка проводится сразу после частичного снятия укрытия при дневной температуре от четырех до восьми градусов тепла: в это время удаляют пораженные участки стеблей и опрыскивают кусты вместе с почвой медьсодержащими препаратами или «Хорусом», который эффективно работает в прохладу.
После окончательного раскрытия розария, когда воздух прогревается до десяти–тринадцати градусов, проводят санитарную обрезку и повторную защиту от болезней, чередуя препараты для исключения привыкания патогенов. С интервалом в несколько дней розы также обрабатывают от вредителей, используя инсектициды вроде «Актары» или средство «30+» по еще спящим почкам, причем допускается применение баковых смесей для экономии времени.
Третий этап защиты наступает с началом распускания листьев при стабильной температуре выше двенадцати градусов. В этот период актуальна комплексная обработка системными фунгицидами, такими как «Топаз» или «Скор», и инсектицидами против активных насекомых. В качестве альтернативы можно использовать биологические средства на основе триходермы или сенной палочки в сочетании с «Фитовермом», однако важно помнить, что биопрепараты несовместимы в одной смеси с системной химией. Все садовые работы следует проводить в сухую безветренную погоду, строго соблюдая инструкции и выбирая для опрыскивания утренние или вечерние часы, чтобы избежать ожогов на нежной молодой листве.
Важно: чередование препаратов с разными действующими веществами — залог того, что болезни не выработают устойчивость к вашим обработкам.
В начале мая в средней полосе, несмотря на холодные дни, наступает время посадки роз. Важно правильно выбирать саженцы: лучше высаживать те, что находились на открытом воздухе (из питомников, торговых площадок), или розы со спящими почками. Саженцы, купленные в магазине в коробках, с выросшими в помещении побегами, не закалены и могут погибнуть от заморозков.
Перед посадкой необходимо проверить корни. Если корни загнуты, их нужно расправить. Для этого саженец помещают в ведро с водой, чтобы земляной ком растворился, и корни легко освободить от деформаций. Неправильно посаженные, загнутые корни препятствуют развитию растения.
Для посадки используется раствор «Фитоспорина» (1-2 столовые ложки на ведро воды) для обеззараживания почвы и корней, а также удобрение гуми (например, «Гуми-Оми» для роз) или куриный помет, смешанный с плодородной землей. При посадке по технологии А-35, саженец заглубляют на 4-5 сантиметров ниже корневой шейки (место прививки), чтобы корни находились в темноте.
После посадки саженец обильно проливают раствором «Фитоспорина», давая воде осесть и уплотнить почву. Важно не утрамбовывать землю ногами, чтобы не повредить корни. Почва должна быть рыхлой, но плотно облегать корни.
В завершение в посадочную яму можно внести микоризу и «33 богатыря», микориза способствует лучшему питанию корневой системы розы, образуя симбиоз с корнями.
Первым делом весной следует очистить пион от пеньков прошлогодних побегов. Очень плотную почву вокруг пиона нужно очень аккуратно перекопать и разрыхлить для увеличения количества кислорода и облегчения его доступа к корневищу растения. Сформировать вокруг пиона лунку с небольшим заглублением в поверхности земли, которая будет способствовать удержанию влаги в прикорневой зоне растения. Если почва на участке не переувлажнена до состояния грязи, то нужно провести обильный полив пиона. В среднем под одно растение необходимо вылить два десятилитровых ведра воды, полезно будет совместить полив с внесением подкормки. Вылить десять литров, дождаться полного впитывания влаги в землю, а затем аккуратно пролить с помощью лейки вторую порцию воды с добавлением к раствору комплексного удобрения с преобладанием азота в составе (например, одной столовой ложки нитроаммофоски и половины столовой ложки аммиачной селитры). Такая подкормка даст растению толчок к активному наращиванию крепких однолетних побегов.
Уход за газоном. Нужно провести аэрацию и обязательно обработать препаратом от клещей (например, «Залп»). Для закладки нового газона следует подготовить почву, посев семян лучше проводить в более прохладное время, не дожидаясь наступления жары.
Уход за хвойными культурами - можно начинать чистку кроны, стрижку и формировку туй и можжевельников. Обязательно нужно обработать хвойники смесью препаратов «Медея» и «Эсперо» для защиты от вредителей и болезней. При проведении подкормки растений полезно будет добавить в раствор препарат на основе сенной палочки (например, «Фитоспорин») для повышения активности микрофлоры почвы.
Высадка рассады цветов в кашпо и клумбы – очень важно, чтобы в ограниченном объеме грунта (кашпо, ящиках) молодые растения не пересыхали.
Размножение декоративных растений и цветочных культур черенкованием – проводить деление ветками следует в период распускания на них почек, отсоединять побеги с «пятками» нужно до момента их перерастания высоты пять сантиметров.
Уход за клематисами – в мае нужно обязательно подвязать побеги к опоре, подкормить и замульчировать почву в прикорневой зоне.
Май — прекрасный месяц для высадки луковичных растений, которые подарят пышное цветение уже этим летом.
Лилии, по праву именуемые королевами сада, представлены в огромном разнообразии сортов, отличающихся по цветовой гамме и размерам, в том числе и весьма внушительными. Нужно выбирать упругие, плотные луковицы, поскольку это станет основой для их успешного роста и развития. Высаженная в мае лилия порадует цветением в июле-августе. Весенняя посадка не только гарантирует цветение, но и минимизирует риски, связанные с промерзанием или переувлажнением почвы зимой.
Время посадки приобретенной луковицы лилии зависит от многих параметров: погоды, региона, качества посадочного материала. Часто купленная весной луковица лилии уже трогается в рост, появившийся росток ни в коем случае нельзя обламывать или укорачивать. Следует внимательно осмотреть луковицу (должна быть без повреждений), все подгнившие чешуйки нужно удалить (можно использовать для дальнейшего размножения и получения новых растений). Старые тёмно-коричневые корни луковице уже не нужны, в новом сезоне лилия будет получать питание через молодые белые корешки, которые будут постепенно отрастать и занимать несколько ярусов (именно поэтому следует высаживать лилии достаточно глубоко в землю). У разных видов лилий луковицы могут достаточно значительно различаться по внешнему виду луковиц и ростков.
После тщательного осмотра посадочного материала нужно поместить его на некоторое время в крепкий раствор марганцовки или препарата «Фитоспорин» для профилактики развития патогенов. Для посадки лилии лучше выбирать солнечный участок сада, хотя цветы могут также неплохо переносить полутень. Важно, чтобы почва не была слишком переувлажнена – как и все луковичные культуры лилии не переносят сырость и могут загнить. Лилии не любят слишком тяжелый грунт, почва должна быть рыхлой и легкой. Земля для выращивания лилий должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию среды, но некоторые виды, не очень распространенные в садах средней полосы России, предпочитают расти на щелочном грунте (например, лилия «Белоснежная», «Королевская», «Генри», «Леопардовая» и трубчатые гибриды).
При посадке лилий следует добавить в почву клумбы запас питания в виде хорошо перепревшего компоста или готового биогумуса, а для улучшения структуры земли внести торф или покупной цветочный грунт, в очень тяжелую почву также необходимо добавить некоторое количество песка (все перекопать и тщательно перемешать с садовой землей). Дно посадочной ямки для лилий нужно заполнить дренажом (например, цеолитом крупной фракции, керамзитом, мелкими камешками) для защиты луковиц от вымокания. Сверху дренажа насыпать тонкий слой земли и размесить посадочный материал на глубину, равную высоте трех луковиц (например, луковицу высотой три сантиметра следует высаживать в ямку глубиной девять сантиметров). После посадки лилии необходимо обильно полить и замульчировать. Лилии плохо переносят перегрев почвы, поэтому для укрытия клумбы лучше использовать светлую мульчу (старый мох-сфагнум, резаная солома, опилки, мелкая стружка). Хорошо, чтобы с южной стороны лилии прикрывали какие-нибудь небольшие растения — это позволит еще лучше защитить их луковицы от перегрева.
Каллы – воплощение непревзойденной элегантности. Даже одна луковица, посаженная в горшок, способна дать обильное и роскошное цветение. Разнообразие расцветок поражает воображение, а сами цветы радуют своей продолжительностью. При отборе луковиц калл нужно обратить внимание на их упругость и отсутствие каких-либо повреждений. Посадка этих растений в мае обещает великолепные результаты.
Амариллисы нуждаются в солнечном свете и прогретой почве (температура от 10-15 градусов). Оптимальное время для посадки — май. Цветение наступает примерно через 6-8 недель.
Канны также требуют прогретую почву (от 10-15 градусов) и обильное солнце. Они отличаются быстрым наступлением цветения, однако его продолжительность может зависеть от погодных условий.
Фрезии, относящиеся к мелколуковичным, пользуются большой популярностью у флористов. Их высаживают в апреле-мае, а цветение наступает в августе-сентябре.
Гладиолусы предпочитают солнечные участки, их цветение приходится на июль-август. Луковицу гладиолуса рекомендуется очистить и посадить на глубину, равную 3-4 ее диаметрам.
В средней полосе России посадку гладиолусов можно проводить на майские праздники. Для получения более раннего цветения следует выбирать для посадки суперранние (семьдесят-семьдесят пять дней от посадки до цветения) или ранние сорта (семьдесят шесть-восемьдесят дней), например «Березовый край», «Блондинка», «Адмирал Ушаков», «Чебурашка», «Парижанка», «Дриада», «Вишневая гроздь». Лучше хранить луковицы гладиолусов в холодильнике без доступа солнечного света (заворачивать в бумагу и помещать в плотный пакет для защиты от влаги). Если луковицы приобретены только в этом сезоне и на них присутствуют следы плесени, то следует сразу замочить их на пятнадцать минут в обеззараживающем растворе фунгицидного препарата «Максим дачник», «Престиж» или «Витарос», после чего просушить луковицы (укладывать корнями вверх), очистить от сухих чешуек, обработать зеленкой поврежденные участки на тканях и положить в хорошо освещенное прохладное место (температура воздуха шестнадцать-восемнадцать градусов) на сухое проращивание (яровизацию). Все луковицы должны быть разложены таким образом, чтобы появляющиеся чуть позже ростки были направлены ровно вверх. Сухое проращивание гладиолусов на свету (без появления корней) повышает иммунитет растений и частично ускоряет их развитие.
Также перед закладкой луковиц гладиолусов на яровизацию полезно будет провести инсектицидную обработку материала от трипсов препаратом «Батрайдер», «Командор», «Актеллик», «Танрек», «Калипсо» или «Искра золотая». Можно соединить в одной баковой смеси фунгицид и инсектицидный препарат, после чего поместить в данный раствор луковицы гладиолусов на пятнадцать-двадцать минут.
Обычно яровизацию луковиц гладиолусов начинают за три-четыре недели до посадки цветов в сад. Если из одной головки гладиолуса проросло два зеленых побега, то не следует делить луковицы, в процессе роста она самостоятельно разделится в почве на две части. При наличии на луковице «деток» отделять их от материнской головки нужно за сутки до высадки гладиолуса в землю.
КОГДА И ЧТО СЕЯТЬ И САЖАТЬ В МАЕ
Перед проведением работ следует убедиться, что почва уже полностью оттаяла на глубине штыка лопаты и хоть немного просохла.
Для обеззараживания грунта следует использовать только биологические средства, так как до проведения посевов остается очень мало времени. Можно просто пролить землю кипятком и накрыть пленкой, а спустя некоторое время заселить субстрат полезной микрофлорой. Если земля уже прогрелась до плюс двенадцати градусов, то следует обработать ее поверхность препаратом на основе сенной палочки.
Обязательно нужно внести в почву запас питания для растений – одно ведро компоста или перегноя и две столовые ложки нитроаммофоски на один квадратный метр. Для активизации работы полезной почвенной микрофлоры следует пролить грядки биологическим препаратом «Восстановитель почвы» на основе органических веществ с гуминовыми кислотами, витаминами и микроэлементами в составе (два-три литра раствора препарата на один квадратный метр земли).
В начале мая можно посеять в открытом грунте зелень, редис, морковь, горох, укроп, петрушка и различные виды салатов. В этот же период начинают высадку рассады ранних сортов капусты, цикл выращивания которой занимает около полутора месяцев. Важно помнить, что средне- и позднеспелые сорта капусты высаживают чуть позже.
С теплолюбивыми и чувствительными к холоду культурами следует проявлять осторожность. Семена огурцов, кабачков, тыквы и патиссонов в начале мая высевают только на рассаду в домашних условиях или теплицах, планируя их переезд на постоянное место лишь к концу месяца, когда минует угроза заморозков. Особого внимания требует свекла: несмотря на способность семян прорастать при низких температурах, спешить с её посевом не стоит. Оптимальный срок для неё — вторая половина мая, так как подмораживание всходов может существенно снизить будущую урожайность.
Для получения качественного урожая редиса критически важно завершить посев в период с конца апреля по начало мая, пока световой день не стал слишком длинным, что провоцирует стрелкование. Грядки с редисом можно не пропалывать от сорняков – эта культура не любит яркое солнце, от большого количества света растения могут легко пойти в стрелку. Сорняки, растущие рядом с редисом, притеняют почву и препятствуют испарению влаги, при этом не мешая расти корнеплодам.
При выборе семян стоит ориентироваться на современные гибриды и проверенные сорта, которые отличаются высокой скоростью созревания и отличными вкусовыми характеристиками. Современные гибриды с пометкой F1 практически не имеют пустот и горечи, что делает их идеальными для весенних салатов.
Среди наиболее перспективных сортов\гибридов редиса особое место занимает «Корунд», который созревает всего за двадцать пять дней и радует садоводов удлиненными корнеплодами с сочной мякотью без излишней остроты. Для тех, кто предпочитает внушительные объемы, идеально подойдет «Всесезонный», выделяющийся крупными размерами, мощной ботвой и плотной сладкой мякотью. Настоящей находкой для плотных посадок станет ультраранний гибрид «Мечта Алисы F1», который формируется за двадцать или двадцать пять дней и благодаря компактной листве практически не подвержен риску ухода в стрелку. Отличными вкусовыми характеристиками обладает и «Царевна F1», имеющая продолговатые плоды с маслянистой структурой и полным отсутствием горечи. Замыкает список надежных вариантов гибрид «Дуся F1» — этот округлый редис весом до тридцати грамм славится тем, что сохраняет идеальную хрустящую структуру и сочность, даже если сроки сбора урожая были немного пропущены.
С начала мая уже можно начинать высаживать рассаду томатов (если почва прогрелась до пятнадцати градусов), огурцов и баклажанов (если грунт нагрелся до плюс девятнадцати градусов). Когда почва в открытом грунте прогреется минимум до десяти градусов, можно будет приступать к посеву моркови, свёклы и зелени, высаживать рассаду лука, яровой чеснок, а также сажать картофель.
Пересадка рассады и посев овощных культур в грядки или теплицы – перед пересадкой растений из рассадных стаканчиков следует обильно полить землю, тогда земляной ком не развалится при извлечении из ёмкости. На дно посадочной ямки следует внести небольшое количество комплексного органо-минерального удобрения, после чего перемешать его с землей, чтобы не обжечь корни высаженных растений. Даже закаленную заранее рассаду после высадки в грунт следует первое время притенять, установив рядом дуги и накинув на них белое агроволокно (спанбонд, лутрасил). В открытых грядках очень эффективно организовывать смешанные посадки (например, морковь и лук на перо, томаты и базилик).
Лук-севок сажают, когда почва прогреется до 10-12 градусов. Для получения лука-репки не стоит затягивать. Прохладная почва (ниже 10 градусов) может привести к стрелкованию. Для лука на перо посевы\посадки возможны все лето.
В огородной практике выделяют несколько основных направлений выращивания лука: озимый (например, морозостойкий сорт «Шекспир»), традиционный севок и многогнездный «семейный» лук. Если привычный севок дает за сезон одну, но крупную луковицу, то семейный лук (шалот) формирует целое гнездо, в котором может созревать от пяти до двадцати луковиц в зависимости от сорта.
Лук старинного сорта «Погарский местный улучшенный» является многозачатковым (семейным) луком, который прекрасно показывает себя при выращивании в средней полосе России и северных регионах. При посадке одной головки севка при сборе урожая получается от двух до семи луковиц достаточно крупных размеров. В составе лука до двадцати процентов занимает сухое вещество, что качественно отражается на его вкусовых, питательных и лечебных (фитонцидных) свойствах. Лук «Погарский местный улучшенный» превосходно хранится без каких-либо дополнительных защитных обработок и характеризуется лежкостью до пятнадцати месяцев.
Не следует переживать о поздней посадке лука весной в случае, если в апреле на земле еще лежит снег. Посадка лука в уже хорошо прогретую почву без сильных температурных колебаний положительно скажется на будущем урожае, сорт «Погарский местный улучшенный» даже при посадке в мае успеет отлично вызреть и дать богатый урожай. Глубина посадки луковицы в землю составляет две-три высоты высаживаемой головки. Расстояние между соседними многозачатковыми луковицами при посадке должно составлять не менее двенадцати-четырнадцати сантиметров, чтобы каждая развивающаяся в дальнейшем луковица получила достаточную площадь питания. При посадке лука полезно вносить в лунки небольшое количество минерального комплексного удобрения (например, «ОМУ для лука и чеснока») и немного золы (припылить поверхность грунта в бороздках перед размещением головок в земле). Вторую подкормку культуры можно проводить путем полива под корень или опрыскивания по листу (в зависимости от погоды в регионе) универсальным водорастворимым удобрением (например, «Акварин») или калийной селитрой. Всего за сезон можно провести две или три подобных подкормки лука. При внесении удобрения не будет лишним добавить к раствору защитный инсектицидный препарат от луковой мухи (например, «Алатар», «Корадо», «Актара»), выполнив не менее двух обработок культуры. В течение сезона обязательно нужно проводить защитные обработки лука фунгицидными препаратами (например, «Ревус», «Профит Голд», «Ордан», «Акробат») для защиты растений от пероноспороза и прочих грибных заболеваний.
Успех урожая во многом зависит от выбора места: луку жизненно необходимы открытые солнечные участки, так как в тени его перо быстро полегает, а рост замедляется.
Особое внимание следует уделить севообороту. Крайне нежелательно высаживать лук на грядки, где в прошлом году росли он сам или чеснок, так как это ведет к накоплению в почве патогенов и личинок луковой мухи. Идеальными предшественниками считаются любые бобовые культуры, а также огурцы, кабачки или корнеплоды. При этом важно помнить, что морковь и свекла сильно истощают землю, поэтому перед посадкой лука после этих культур почву необходимо дополнительно и щедро обогатить питательными веществами.
Для обогащения почвы под перекопку в обязательном порядке вносят органические удобрения: перепревший навоз или компост. Свежий навоз использовать нельзя, так как он угнетает рост лука и приводит к болезненному состоянию растений. На 1 квадратный метр вносится 10-литровое ведро органики.
Далее добавляют минеральные удобрения – 50-60 грамм комплексного удобрения с равными долями азота, фосфора и калия (например, «Аммофоскамид») на 1 квадратный метр. После внесения удобрений почву перекапывают и формируют грядки.
Расстояние между рядами должно быть 30-35 сантиметров для удобства ухода и роста луковиц, а между луковичками в ряду – около 5 сантиметров.
Грядки рекомендуется просыпать древесной золой, которая богата кальцием, фосфором, калием и микроэлементами, укрепляющими корневую систему. Зола подходит для кислых почв; на щелочных почвах ее применение нежелательно.
Спасибо за интерес к моей статье.
Лучшая награда авторам — репост наших статей в социальных сетях.
Эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете найти, воспользовавшись поиском на нашем официальном сайте:
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Задавайте свои вопросы только в MAX: https://max.ru/dachnye_istorii
Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту: kanal-sad@mail.ru.