Что мы делаем не так, что не любит лук-севок при посадке весной - и как мы своими руками замедляем всходы, усложняем жизнь севку. И почему лучок слабый, чахлый - и малоурожайный. И долго не хранится, кстати. Хоть поверьте, хоть проверьте: это правила агротехники - которые мы нарушаем.
Момент №1. Сажать лучше умеренно прогретый грунт - но влажный
Лучок холода не боится: он просто стрелкуется.
Если коротко: севок холодостойкий, и даже небольшие заморозки ему не помеха (кратковременные). Но вот крупные луковицы, размером более 1.5 см - могут стрелковаться.
Охлаждение действует на лучок как яровизация. Холод толкает в рост почки на донце, они проходят дифференциацию - и дадут стрелку. Процесс запускается или при неправильном хранении, и при температурах порядка +8 С. Охлаждение же при посадке завершает процесс - и велика вероятность стрелкования.
У мелкого лучка, овсюжки, такая вероятность низкая. Луковицы не имеют достаточного запаса питания, не сформированы так, чтобы образовывались почки и могли прорасти. Поэтому мелкий севок, до 0.8-1.4 см - его сажают чуть раньше.
А тот, что покрупнее - лучше сеять при прогреве почвы до +12…+15 С. Но - важно, чтобы грунт не лишился влаги, не пересох.
Момент №2. Не нужно обрезать луковки. И про протравливание
Сверху, снизу - не нужно.
Иногда обрезают вершину луковиц, иногда корни. Якобы без вершины лук быстрее взойдет - а “старые” корни ему мешают.
Это не так на самом деле. Сухие чешуи защищают луковку от загнивания, от внедрения патогенов. И механически не дают доступ избыточной влаге, патогенам - и благодаря своему составу. Ведь по сути это естественные фунгициды :) У обрезанных сверху луковиц больше шансов загнить.
А корни - если пробившиеся корешки светлые, сильные, коротенькие - зачем же их обрезать. Пусть дальше ра тут. Зачем тратить питание луковицы на пост новых,если “старые” хороши?
А если корни подсохли, потемнели,если слишком длинные и могут обламываться - поврежденные оучше обрезать, конечно.
И про протравливание. Нужно выбирать не “любые” фунгициды - а именно для луковичных. Те, которые активны против патогенов, поражающих именно лук, а не ту же картошку. Мы используем Максим, например. В общем, при использовании нужно читать инструкцию.
И - понимать: это защита от хворей дальнейшем. Если луковицы уже поражены патогенами, любое протравливание не гарантирует 100% урожай без хворей.
Если та же марганцовка, любые фунгициды могли бы из пораженных хворями и гнилями луковиц делать здоровые - хвори бы не распространялись так. Ведь протравливают лук почти все. И это не избавляет от хворей: тут уж как повезет :)
Вот поэтому на про посадках посадочный материал прогревают - и на марганцовку не полагаются.
Момент №3. Про заправку грунта: про то, что вносить не стоит
Это большая ошибка.
Я вот однажды думала: какие же растения живущие… Прорастают и в трещинах асфальта, бетона. Иногда вопреки гербицидам. И - вопреки нашей “заботе”, нашим стараниям и попыткам внести все самое лучшее и сразу.
Грунт - не компостная яма. Не нужно в него вносить все подряд и одновременно. Даже если это хорошие удобрения.
А таких ошибок - на каждом шагу.
Так, при посеве не нужно вносить ни доломитовую муку, ни тем более известь. И золу важно вносить с осторожностью.
Раскисляют грунт за месяц до посева, посадки - одновременно раскислять нельзя.
Это правило агротехники, и это аксиома. И - раскислять нужно грунт с pH ниже 5.5. Если не ниже - грунт нужно оставить в покое.
Чрезмерное ощелачивание в прикорневой зоне угнетает рост, наносит ожог - и высокая концентрация солей луку не полезна. И даже зола - если грунт кислый, она уместна. Но с осени: и резкого ощелачивания не будет, и снизится не полезная концентрация солей.
И это снижает доступность фосфора: в присутствии обилия карбоната кальция он переходит в плохо растворимую форму, недоступную корням. А карбонат кальция - и в доломитке, и в золе…
Да, можно сказать: мы так всегда делали, и ничего… А можно почитать специализированную литературу. И задуматься: зачем лишать плодородия грунт, а затем вносить туда все подряд.
И сокрушаться: раньше земля не такая была - была плодородная...
Органика (перегной, коровяк и пр.). Лучше вносить их с осени или под предшественников. Да, лук нуждается в азотном и не только питании, грунт - в органике.
Но избыток азота снижает качество луковиц, и очень сильно снижает лежкость.
Если грунт очень бедный, можно под перекопку весной внести немного перегноя - в виде исключения. Но - не в борозды: это тоже вероятность ожога и повышение концентрации солей. И в дальнейшем важно быть аккуратными с азотными подкормками.
Суперфосфат - если вносится, то лучше локально его вносить, но под перекопку. То есть не просто в бороздки насыпать.
Фосфор не мигрирует в почве, не опускается вниз. Это неплохо - но доступность его невелика из-за этого. Так, фосфат должен быть совсем рядом с корневым волоском для поглощения - в 2-х миллиметрах. И если мы оставим суперфосфат в поверхностном слое, на глубине 5-7 см примерно - основной массе корней лука он не будет доступным.
И не нужно прошивать грунт марганцовкой - это очень неполезное дело, кстати.
Момент №4. Его сажают в пролитый грунт, а не поливают. И грунт не рыхлят
Поливают совсем немного при необходимости.
Если сухой, бороздки проливают водой. И - желательно за день до посева: грунт должен осесть. Слишком рыхлый грунт плохо прилегает к донышку, за счет этого замедляется прорастание. А обильный полив после посева - он повышает риск загнивания, вот так вот.
Поэтому борозды лучше пролить, дождаться пока осядет земля. И сажать с последующим уплотнением. Если грунт таки суховат, можно слегка совсем полить - слегка. Вот такая вот история.
А это Дзен Премиум. Подписавшись, можно поддержать канал 💞 И поговорить про сад, про огород. Про жизнь 🌱