Все мы в детстве зачитывались романами про пиратов. Помните «Одиссею капитана Блада»? Это были лихие разбойники, которые грабили корабли, а вечерами пили ром, кутили с женщинами и вели беззаботный, свободолюбивый образ жизни. Позже этот образ окончательно закрепился благодаря фильмам вроде «Пиратов Карибского моря» с тем самым Джеком Воробьём.
Вообще человечество всегда любило истории про людей свободных — тех, кто живёт вне правил и сам выбирает свою судьбу. И где-то внутри каждый, наверное, задумывался: а можно ли так жить?
Надо сказать честно — во многом это миф. Настоящие пираты были совсем не такими романтичными, как в книгах и кино. Но есть один нюанс: попадая на Карибы, ты действительно начинаешь чувствовать этот самый дух — дух свободы, независимости, людей, которые привыкли жить без лишних ограничений.
И в этом смысле Карибы очень похожи на яхтинг по своей сути. Потому что значительная часть людей здесь — это те, кто пришёл сюда через океан на яхтах из Европы. Люди, которые в какой-то момент просто взяли и вышли в море. А местные жители живут в своём ритме регги и Боба Марли. Гораздо более расслабленном и свободном, чем мы привыкли.
Мы начинаем наше путешествие с острова Мартиника. Это заморская территория Франции, поэтому для нас, для россиян, необходимо получить две визы — шенгенскую и визу заморских территорий. Визу получаем примерно за полтора месяца — согласитесь, по нынешним временам это не так уж и долго.
Летим длинным маршрутом: Москва — Стамбул, Стамбул — Париж. В Париже ночуем в отеле, а утром пересаживаемся на рейс Caribbean Airlines до Мартиники. Восемь часов в полёте — и мы на острове. При этом по московскому времени уже практически полночь.
Мартиника встречает розовым закатом, пеликанами над головой, гвалтом таксистов в аэропорту, густым влажным воздухом, в котором сразу чувствуется океан, запахом рома и тропических фруктов и каким-то особым ощущением, что ты наконец-то оказался там, где спешить уже не обязательно.
Вечером в столице острова, Фор-де-Франс, говорим о Наполеоне и его подруге Жозефине и ее статуе с отбитой напрочь головой, которая была родом с Мартиники, и, конечно, пробуем местный карибский ром — вещь здесь культовая и, надо признать, вполне заслуженно знаменитая.
Статуя Жозефины была воздвигнута в 1893 году в память о Жозефине де Богарне (1763-1814). Легенда гласит, что статуя установлена в том месте, где пушечное ядро упало у ног Жозефины в 1790 году. Из за тог что супруга Наполеона ратовала за восстановление рабства на родном острове, в 1991 году статуя была обезглавлена вандалом и с тех пор ее не восстанавливают.
Мартиника и ром — вещи, по сути, неразделимые. Местный ром — единственный в мире, имеющий статус AOC (наименование, контролируемое по происхождению), и это настоящая гордость острова. На ромокурне JM, расположенном среди пышной зелени в деревеньке Макуба на севере острова, можно попасть дегустацию, где подробно рассказывают об этапах переработки сахарного тростника. Десятилетний XO приятно будоражит кровь и придумывает всякие глупости.
Утром садимся в такси. По дороге я говорю водителю, что нам нужно заехать в музыкальный магазин и купить гитару. На что он спокойно отвечает: «Зачем вам покупать гитару, если я могу дать вам свою?»
Подписывайтесь на телеграмм канал ПРО ЯХТЫ
Начинаем разговаривать про блюз, про музыку. Выясняется, что он тоже играет, как и я. В какой-то момент становится понятно: просто встретились две музыкальные души. Заезжаем к нему домой в его небольшой домик, всё по-простому. Бананы, маракуя, какая то зелень и вездесущие колибри. Он выносит гитару и отдаёт её нам. Просто так. Без денег, без условий. И уже с этой гитарой мы едем в марину Le Marin, где нас ждёт Lagoon 50. Отличный катамаран для путешествий по океану.
Чтобы выйти с Мартиники на Сент-Люсию, а это уже другая страна, необходимо «закрыть границу» — пройти паспортный контроль, почти как в аэропорту. Во Франции в маринах всё устроено просто: приходишь в капитанерию, садишься за компьютер, заполняешь формы, вносишь данные экипажа и лодки. Потом платишь символические 5 евро местному офицеру за оформление — он ставит штампы, и можно спокойно выходить в океан.
После долгого перелёта из зимы в лето выйти в океан, поставить паруса и слышать только шум волн и ветер - сущий кайф. Ради этого всё и затевалось. По дороге нам навстречу выходит огромный косяк дельфинов, который пересекает наш курс, как будто специально, чтобы поприветствовать.
4 часа в океане, курсом на юг и впереди Питоны. Малый и Большой. Горы, ставшие символом Сен-Люсии. Заходим в бухту Мариго. Будем снова проходить паспортный контроль уже в другой стране.
Её часто называют «самым красивым заливом Карибского моря». Бухта стала широко известна после съёмок фильма «Доктор Дулиттл» в 1967 году, того самого врача, который понимал язык животных, практически родственник нашего Айболита. С тех пор многое изменилось. Сегодня десятки лодок ежедневно бросают здесь якорь, там, где когда-то прятались пираты, а крошечная гавань принимает даже мегаяхты. По склонам холмов аккуратно прилепились элегантные здания курорта и марины Capella.
И всё же бухта Мариго не потеряла своего очарования. Вечером сюда стекается международная публика яхтсменов. Все направляются в Chateau Mygo — бар на деревянном понтоне, чтобы встретить закат с бокалом в руке. Пьют местное пиво Carib, слушают регги, а в тёплом воздухе витает сладкий запах чего-то очень карибского.
Напротив, на песчаной косе среди пальм, местные дети гоняют в футбол. Солнце быстро падает за горизонт, на секунду окрашивая небо в багровый цвет — и почти сразу наступает плотная тропическая темнота. Время ужина. Время планирования следующего дня.
А нам ещё пройти паспортный контроль и таможню. Скучающий офицер вяло смотрит на нас и говорит: «Может, завтра оформитесь? Пора уже домой» Мы отвечаем, что лучше бы сегодня. Завтра нас ждет экскурсия по острову, с заездом на горячие источники и знаменитую ромокурню Chairmans Reserve. Без рома здесь никуда не деться.
Он страдальчески улыбается, заводит нас к себе в офис, хитро прищуривается и говорит, что если мы хотим оформить сразу и вход, и выход, то было бы неплохо «поддержать местную футбольную команду» долларов на двадцать.
Мы, разумеется, не отказываемся от поддержки местного спорта. Таможенник заметно оживляется и с радостью ставит нам в паспорта штамп с послезавтрашней датой.
На следующий день целый день катаемся по острову. Заезжаем на серные источники, в вулканические грязевые ванны недалеко от Питонов. Потом спускаемся в Суфрьер — бывшую столицу острова, которую частично накрывала лава. Ну и, конечно, заезжаем на ромокурню — куда без этого. Снова дегустация, снова «чуть-чуть попробовать».
Надегустировавшись, возвращаемся в Мариго, коротая вечер за футболом, а на следующий день рано утром выходим в направлении Сент-Винсента. Выходим рано. Впереди больше 50 миль океана. По дороге планируем зайти в бухту Валлилабоу (Wallilabou Bay), где когда-то стояли декорации «Пиратов Карибского моря». Помните начало первой части, где Джек Воробей эффектно прибывает в Порт-Ройал? Вот это было здесь.
Сейчас, конечно, уже не та атмосфера — декорации частично разрушены, что-то разобрали, что-то просто съело время и климат. Но пушки на месте, виселица никуда не делась, бар с видом на Карибское море работает как ни в чём не бывало. И та самая арка, где когда-то висели трое подвешенных пиратов, тоже стоит.
В общем, место уже больше про воспоминания и воображение, чем про кино. Но зайти туда всё равно стоит — хотя бы для того, чтобы поймать момент, когда детские картинки вдруг стали реальностью. В прошлый раз, когда мы там были, мы умудрились поднять над Фортом Роял флаг Российской Федерации. Так что Форт Роял тоже наш.
К вечеру добираемся до острова Сен-Винсент, встаём на якорь, в надежде успеть пройти формальности. К нам подъезжает какой-то странный персонаж с дреддами в красных трусах и зелеными мисками из пальмовых ветвей, оказавшийся местным таможенником. Стандартное предложение про "футбольный клуб" работает и здесь, но хватает десятки. Интересно, в карибском дерби двух островов кто побеждает? Забирает документы и паспорта и уезжает куда-то в ночь, обещая всё привезти с утра.
Ну а мы тем временем вполне благополучно начинаем дегустировать ром с острова Сент-Винсент, запивая им пойманную по дороге лобастую махи-махи. Вы скажете - бездуховно. Ну как есть.
Помимо Сент-Винсента, в состав страны входят 32 острова Гренадин. У них незнакомые для русского уха нахвания:, Бекия, Кануан, Карриаку, Мейро, Мюстик и Палм-Айленд.
Утро начинается не рано. Ленивые пеликаны сидят на вбитых в дно столбах, а мы потихоньку приходим в себя и готовимся к последнему рывку — к главной цели нашего путешествия, рифам Тобаго.
Это место также с киношной историей "Пиратов Карибского моря". Здесь Элизабет Свон и Джек жгли ром, где пираты носились по мелководью, фехтовали на шпагах, стоя по колено в воде на белоснежном песке. Когда попадаешь туда, начинаешь понимать, почему именно здесь. Но для нас это не только про кино. Здесь у нас будет лобстер-пати, и именно здесь мы будем раскапывать пиратский сундук с сокровищами.
Нужно пройти около 30 миль и попасть в удивительную по красоте лагуну: несколько островов отрезаны от Атлантики коралловым рифом, и внутри — почти нереально лазурная, спокойная вода, плавающие под водой черепахи, сидящие под пальмами вараны, немигающим взглядом следящие за происходящим.
По дороге проходим остров Кануан — его ещё в шутку называют «островом Трампа». Здесь расположен огромный гольф-отель и знаменитые поля, вылизанные до идеального состояния, резко контрастирующие с дикой карибской природой вокруг.
Вот мы и на Тобаго Кейз. Мы в восторге и одновременно в шоке от красоты места. В пределах видимости от укромной якорной стоянки из Карибского моря поднимаются четыре необитаемых острова — прямо как из книжек про Робинзона Крузо. Зелёные холмы, белый песок, пальмы и кактусы, а в сухом подлеске снуют игуаны.
Вдоль стоянки чартерных и океанских яхт постоянно курсируют быстрые катера с говорящими названиями вроде «ЕДИНСТВО — СИЛА», «БОЛЬШЕ СВЕЖЕСТИ» или «ИИСУС — МОЯ СКАЛА», предлагая хлеб, футболки и какие-то сувениры, без которых, конечно же, никуда.
Встаём в проливе между двумя островами Тобаго. К нам подъезжает Ромео — человек, который будет организовать здесь всё, включая Lobster Party уже сегодня вечером.
И вот уже вся команда дружно высаживается на берег, и до самого вечера мы растворяемся в этом месте — среди пеликанов, варанов и местных жителей, которые смотрят на нас с лёгким интересом и полным спокойствием. Время здесь течёт как-то иначе, и, честно говоря, торопиться уже совсем не хочется.
Грилить лобстеров на пляже обязательный пункт программы на Тобаго. На пляже крошечного острова Петит-Бато нас уже ждут дюжина деревянных столов и четыре огромных гриля. Двое помощников деловито разделывают ещё живых ракообразных. Ромео в налобном фонаре стоит у огня: переворачивает, проверяет, щедро приправляет — всё происходит быстро и без лишних слов.
Через какое-то время на столах, освещённых свечами, появляются лобстеры с маринадом, печёный картофель, тушёные овощи и рис. И в этот момент понимаешь, что лучше этого ужина, пожалуй, уже не будет — только если повторить завтра. И завтра повторим, но сначала сгоняем на Петит-Табак (Малый Табак) раскопаем закопанный там сундук с сокровищами.
Над рифами разносится регги. Солнце уже село. Черепахи и вараны отправились в кроватку, и нам тоже остаётся лишь добраться до каюты, но лобстеры придавили, и мы остаёмся спать на пляже. Вот теперь карибское настроение накрывает нас полностью.
Утро начинается с солнца, которое медленно поднимается из-за горизонта. Всё вокруг ещё сонное, но уже ясно: сегодня будет особенный день. Мы собираемся и на деревянной лодке отправляемся на Малый Табак — тот самый остров, где вчера перед лобстер-пати закопали пиратский сундук. И нашим попутчикам предстоит его найти. Конечно, никаких настоящих сокровищ там нет. Но есть кое-что куда важнее.
Внутри — обручальные кольца для одной пары, которая идёт с нами в этом путешествии. И когда сундук будет раскопан, прямо на этом белоснежном песке, среди пальм и моря, кавалер сделает предложение своей даме. И, по сути, это и есть главное сокровище этого путешествия.
Это было счастье. Настоящее — до слёз. Никто и не мог предположить, что в этом маленьком сундучке может лежать ключ к будущему. Он встал на колено и протянул ей обручальные кольца, пусть и простые, почти символические, она разрыдалась. И в эту минуту ясно стало понятно, делать людей счастливыми главное, что можно делать в жизни. А вечером снова был ром, снова были лобстеры, ну и, конечно, все кричали «Горько!»
На следующий день мы уходим с рифов Тобаго. У девчонок в такие моменты наворачиваются слёзы отпускать это место тяжело. А наш путь лежит на Мюстик.
Мюстик - отдельная история. В середине 50‑х один предприимчивый финн умудрился превратить остров в частный рай: построил порядка сотни вилл и первую подарил сестре королевы Великобритании, принцессе Маргарет. С этого момента остров облюбовали богема и люди королевской крови.
После всех этих «диких» Карибов вы попадаете в другую реальность: идеальные газоны, закрытые виллы, приватность и тишина. Совсем другой ритм, но всё тот же ветер и то же море.
Мюстик живёт по своим правилам. Островом управляет частная компания, и это чувствуется во всём. Он больше похож на идеально выстриженное поле для гольфа — газоны вылизаны до миллиметра, всё аккуратно, спокойно и немного стерильно.
По острову передвигаются только на электрокарах — тихих, почти бесшумных машинках, которые лениво катятся по гравийным дорожкам. Никакого шума, никакой суеты — всё подчёркнуто приватно.
На острове есть всего одно публичное место, куда вечером стекаются все — Basil’s Bar. Легендарный бар, где каждый вечер звучит живая музыка, чаще всего блюз или что-то очень близкое по духу. И там вполне можно встретить кого угодно — от Мика Джаггера, Брайана Адамса и Томми Хилфигера до кого-то чуть менее известного, в простых шортах и с бокалом в руке.
И в какой-то момент ты понимаешь, что Мюстик — это не про роскошь как таковую. Это про стиль жизни. Про возможность быть вне суеты, но при этом оставаться в самом центре мира.
Высаживаемся на берег, гуляем по идеально подстриженной траве и с лёгкой надеждой на встречу идём вечером выпить по стаканчику рома. Но, видимо, Джаггер сегодня не принимает — или не долетел, или у него концерт.
Поэтому, с лёгкой грустью, пропустив по паре стаканчиков, возвращаемся обратно на катамаран. Завтра выходим на Бекию.
Бекия совсем неподалёку. Это остров китобоев, остров, где когда-то строили китобойные шхуны. Сегодня — это большая якорная стоянка для тех, кто пересекает Атлантику. Здесь много европейцев, и это сразу чувствуется: почти каждый вечер бары превращаются в музыкальные площадки с живой музыкой, чаще всего с блюзом — тем самым, знакомым и понятным.
Высаживаемся на пляж, гуляем, а вечером оседаем в одном из баров и зависаем практически до рассвета, слушая, как местные музыканты играют старые добрые хиты 60-х - 80-х. И в какой-то момент уже неважно, где ты. Важно, что ты здесь и сейчас.
Скажу честно, мне кажется Бекия в этот раз зашла даже сильнее, чем рифы Тобаго. Может, потому что раньше мы её недооценили, пробежали мимо, а сейчас наконец вдохнули этот колорит полной грудью: музыка, песок, соль на губах и ром, который будто смешан с самим воздухом. Получается какой-то невероятный компот: вкусный, шумный, живой. И ловишь себя на мысли, что уезжать отсюда совсем не хочется. Хочется остаться. Надолго.
Да что там говорить. Со всех Карибских островов уезжать не хочется. Там есть особенная атмосфера спокойствия. Там нет европейской беготни и эта размеренная лень обволакивает. И хотя где-то глубоко внутри понимаешь: настоящая жизнь устроена немного сложнее, но, может быть, именно поэтому такие места и нужны, чтобы хотя бы ненадолго вспомнить долгими зимними вечерами.
Вот и практически пролетели две недели по следам Пиратов Карибского моря. Мы и сами за это время стали немного пиратами. Ром нас опьянил. Море просолило. Солнце загорело. Летим обратно как скорый поезд, уже почти без остановок: Бекия, Сент-Винсент, снова заходим на Сент-Люсию, но уже в марину Родни-Бей. Место, где, честно говоря, делать особо нечего после всего прожитого.
Подписывайтесь на телеграмм канал ПРО ЯХТЫ
И затем последние 25 миль до Мартиники. Остров встречает нас грохотом барабанов, звуками дудок и выстрелами петард. По улицам бегают люди с хвостами, рогами и перьями в известных местах. Это местный карнавал.
Мы вернулись. А в воздухе всё тот же запах Кариб, который никуда не девается. И в этот момент окончательно понимаешь: это путешествие закончилось. Но все еще впереди!
#Карибы #Яхтинг #ПутешествиеНаЯхте #СентЛюсия #Мартиника #СентВинсент #Бекия #Мюстик #ТобагоКейс #ЛеМарин #ЖизньНаЯхте #МореЗовет #Свобода #РомИМоре #Паруса #МаршрутМечты #Океан #Приключения #ИсторииСЯхты #ХорошаяМорскаяПрактика #НеОтпускает #ВернусьЕще