Делюсь личным опытом поездки в турецкий Олимпос: как доехать, сколько денег брать, на что смотреть и вообще стоит ли оно того.
Октябрь в Турции — золотая пора. Жара уже не душит, но купаться всё ещё можно. Нам, компании из четырёх человек, стандартный «шезлонг-ресторан» начал слегка давить на психику. Поэтому было принято волевое решение: арендовать машину и рвануть в древний Олимпос. Сами. Без гидов, без автобусных очередей и с полным правом заблудиться.
Как добраться
Олимпос находится в 40 км от Кемера и в 85 км — от Анталии.
- 🚗 На машине (наш вариант, рекомендуем с поправкой на лиры)
Едете по красавице-трассе D400. Карта работает офлайн (спасибо приложению), дорогу прокладывает, но не перестроит маршрут, если вы свернули с пути. Всё просто и живописно, пока не появляется указатель Ulupinar. Тут внимание: сразу после него держитесь левой полосы, если едете со стороны Анталии. Потому что поворот на Олимпос обозначен скромным коричневым щитком с надписью Olimpos. Его легко принять за привет из прошлой жизни и пролететь мимо.
И важнейшее уточнение, за которое мы готовы поставить памятник самому себе: въезды в Олимпос и в Химеру — разные. Свернули не туда — попали к вечному огню и долго объясняете на пальцах, что вам нужны гробницы, а не газовые горелки. И наоборот.
Секрет для прогулок: по морю пляжи Олимпоса и Чиралы примыкают друг к другу. То есть, если есть желание и удобная обувь, можно спокойно прогуляться по берегу из одной точки в другую. Без машин, без билетов, только волны и галька под ногами.
- 🚌 На автобусе (бюджетно и почти без приключений)
Из Анталии ходят пригородные автобусы с автостанции. Они останавливаются на главной трассе у таблички Olimpos-Çıralı. Дальше — пересадка на местный автобус, который уже довезёт вас прямо к воде. Время в пути из Анталии — около 1,5 часов. При этом автобусы очень приличные, с кондиционером.
Если вы едете из провинции Кемер (Бельдиби, Гёйнюк, Кемер, Чамьюва или Текирова), всё ещё проще: добираетесь до трассы D400, видите автобус с надписью Çıralı, Olimpos, Demre — и просто машете рукой. Водители в этих краях привыкли к туристам и тормозят без лишних вопросов.
Из Белека, Сиде или Алании (то есть восточнее Анталии) будьте готовы к квесту: сначала доезжаете до автовокзала Анталии, а там уже ищете автобус до Олимпоса. Не страшно, но время закладывайте с запасом и терпением — особенно если вы, как мы, не взяли с собой лиры на всё про всё.
- 🚌 С экскурсией (для тех, кто хочет просто сесть и поехать)
Это путь для настоящих джедаев пассивного туризма. Заберут прямо от отеля и посадят в комфортабельный автобус. По дороге гид расскажет что-то познавательное. Потом — немного развалин, немного свободы, а затем вернут туда, откуда взяли — к дверям отеля. Как по волшебству, только без волшебства и с чёткими временными рамками. Экскурсию часто комбинируют с Фаселисом и/или Химерами, если поездка под вечер — как раз к огням Химеры.
Плюсы: не надо думать, как доехать и где парковаться, как менять евро на лиры, можно расслабиться и просто задумчиво смотреть на гробницы в горе. Минусы: это как галопом по Европам — немножко времени на Олимпос, немножко на Фаселис.
- ⛵ На яхте (для тех, кто любит погламурней)
Да, есть и такой путь. Существуют яхт-туры, которые делают остановку в Олимпосе. Плюс: вас никто не заставит искать лиры на вход. Минус: времени на осмотр дают ровно столько, сколько нужно, чтобы сделать три фото и искренне расстроиться.
Стоимость входа: лёгкий квест с валютой
Итак, мы поехали к Античному городу на машине. Подъезжаем к кассе. Там гордо красуется ценник: для иностранцев — 10 евро (23 октября 2025 г.), для местных — 200 лир. Разница внушительная, но мы не ропщем, мы ж туристы. Достаём евро — и тут нам с улыбкой объясняют, что евро они не берут. Вообще. Ни монеткой, ни бумажкой. Только карта или лиры налом. Нас — 4 человека, 488 лир с носа (считают по курсу ЦБ на день покупки). Итого: 1950 лир — таких денег в кошельке не было даже у самого оптимистичного из нас.
Обратная дорога маячила перед глазами в самом нелепом виде. Но сотрудники оказались людьми техничными и добрыми. Дали пароль от вайфая, мы пополнили карту до нужной суммы, и — вуаля — билеты в руках. Плюс стоянка ещё 150 лир (ок. 300 р.), прямо тут же. Так что совет: если едете — запасайтесь лирами или берите карту.
Начало прогулки: тропинка, руины и великий вопрос «Что это было?»
После турникетов на входе начинается дорожка. Она петляет через античный город и в конце концов выводит к морю. Можно и нужно сворачивать с неё вглубь руин — побродить среди остатков былой роскоши.
Идёшь, видишь здоровенные каменные стены, остатки колонн, обломки акведука — и думаешь: «Это храм Аполлона или общественный туалет первого века?». Экскурсионный автобус дал бы гида с пафосным рассказом. А у нас — аудиогид в телефоне и смутные факты в голове, которые взялись там неизвестно откуда.
Поэтому, чтобы расширить кругозор, историю места лучше изучить заранее. Тогда вы будете примерно представлять, по чьим развалинам гуляете и на фоне чего улыбаетесь в камеру.
А теперь немного из истории Олимпоса
Потому что у этого города она, мягко говоря, не из разряда «жили-были и всё у них было хорошо». Скорее «жили-грабили-горели-уходили-возвращались-и снова уходили».
Античный город построили выше небольшого залива в глубоком ущелье, вдоль речки Гёкпынар («небесный источник»), которая тогда была полноводной и судоходной. Нынче же она больше напоминает ручей с комплексом неполноценности. Во II веке до нашей эры городу повезло — он стал членом Ликийского союза. Соседям, видимо, было лестно.
Но дальше началось веселье. Олимпос вместе с соседним Фаселисом регулярно грабили киликийские пираты. Мало того — до 67 года до н. э. город служил им базой и перевалочным пунктом. Отдельная гордость города — культ бога огня и кузнечного дела Гефеста. Он процветал здесь не на пустом месте, а благодаря «вечным огням» на горе Янарташ. Да-да, это та самая Химера, куда мы так эпично не попали. Природа жгла газ, люди жгли фимиам — и все были счастливы.
В 42 году до н. э. город официально перешёл к римлянам. Дисциплина, акведуки, налоги — всё как мы любим. В римский период Олимпос достиг наивысшего расцвета. В III веке тут даже открылась епископская кафедра — серьёзный статус.
Но, как водится, всё хорошее кончается. В VII веке пришли арабы, устроили локальный апокалипсис, жители дружно собрали вещи и ушли в горы. Город окончательно покинули. С тех пор Олимпос — царство археологов и туристов, которые фоткают камни и искренне верят, что это была баня. Археологические работы в Олимпосе начались лишь в конце 20 века.
Что мы видим сегодня
Остатки города относятся к эллинистическому, римскому и византийскому периодам. Звучит круто. На деле: город сильно зарос, сохранился плохо и ухожен куда меньше соседнего Фаселиса. Но у него есть лицо. Чтобы вы не чувствовали себя, как мы, в момент «на что я сейчас смотрю?», заранее изучите — и будете тыкать пальцем в руины с умным видом.
- Ликийские гробницы — это те самые дырки в скале, которые можно принять за вентиляцию древнего завода. На самом деле — уникальные захоронения, вырезанные прямо в скалах. Ликийцы рассуждали так: «Чем выше от земли, тем ближе в Богу». Выглядят монументально, атмосферно и немного жутковато.
- Римский храм — от былого величия которого до наших дней дожили в основном монументальные ворота высотой 4,8 метра. Сооружение возвели в 175 году в честь императора Марка Аврелия. Того самого, которого история запомнила не только как полководца, но и как философа на троне. Он писал размышления о душе и долге, пытался облегчить жизнь рабам и женщинам, воевал с германцами и парфянами, пережил чуму и наводнение Тибра. А ещё успел обзавестись храмом в Олимпосе. Правда, при жизни или после — надпись умалчивает. Но ворота — очень внушительные.
Совсем недавно (буквально в марте 2026 г.) при раскопках этого храма нашли фрагменты статуи Зевса. На основе обломков турецкие ученые реконструировали изваяние. Предположительно статуя первоначально достигала 3,2–3,5 метра в высоту и изображала бога сидящим на троне и держащим в одной руке молнию, а в другой — скипетр.
- Римские бани — да, римляне знали толк в гигиене и, видимо, тоже любили пожарче попариться. Остатки терм сохранились на удивление хорошо. Это не просто лужа с каменным полом: здесь была целая система водоснабжения, горячий пол и, вероятно, обсуждение местных сплетен.
- Храм Гефеста — святилище бога огня и кузнечного дела. Если вы думаете, что Гефест был скромным богом-интровертом, то зря. Место овеяно легендами, потому что неподалёку горит та самая Химера. Удобно: вышел из храма, подкинул дровишек в мифическое пламя — и вот тебе уже культурная программа на полдня.
- Византийская церковь — напоминание о том, что до арабов тут всё-таки были не только пираты и язычники, но и христиане. Сохранилось немного: остатки мозаичных полов, фрагменты стен. Но если прищуриться и включить воображение, можно представить, как здесь звучали молитвы. Или, наоборот, как эти мозаики растаскивали на сувениры.
- Также вы увидите — руины совсем небольшого античного театра на 5000 зрителей (для античности — просто камерный зал), старое русло реки, остатки крепостных стен, колоннаду, акведуки, саркофаги.
Раскопки и реставрацию ведут специалисты Археологического музея Антальи. Судя по тому, что мы видели (тракторы, ограждения и вывезенные камни), они стараются. Но Олимпос упрямо продолжает выглядеть так, будто люди его покинули полторы тысячи лет назад. И в этом есть своя немного дикая прелесть.
Пляж: бирюза, галька и пикник продвинутых туристов
Как мы помним, Олимпос хитро раскинулся по обе стороны реки. Мы сначала пошли по левому берегу (если стоять лицом к морю), там развалины, остатки крепостных стен и храмов и даже чего-то, похожего на замок. Вышли прямо к морю. Вода — сказка, бирюзовая, чистая. Пляж у подножия горы Омурга. Дикий: ни шезлонга, ни зонтика, ни кафе. Только мелкая галька, море, гора и группы продвинутых товарищей, которые организовали себе пикник с видом на античность. Зависть наша была светла и беззлобна. Можно, конечно, купаться — в такой воде это одно удовольствие.
На пляже есть скальный проход высотой около двух метров. Турки, народ практичный и без лишних сантиментов, назвали его Деликташ — «дырявый камень». Честно, лаконичнее и не придумаешь. Эта дыра — часть горы. Гора спускается прямо на побережье Средиземного моря, в каких-то 20 метрах от воды. То есть вы идёте к морю, а на пути — внезапно скала. Но с проходом. Удобно, ничего не скажешь.
Особую ценность Деликташ приобретает после зимних штормов. В это время берег возле скалы заносит илом, и дырявый камень становится единственным путём на пляж Чиралы и в соседнюю долину, к горе Янарташ (те самые вечные огни Химеры). Представьте: вы идёте к легендарному пламени, а без этой дыры — никак. Вот это я понимаю, проход с чувством собственной важности. В ней интересно сфотографироваться или посидеть в тенечке в жаркий день, когда в качестве крыши — целая скала.
Чтобы с пляжа вернуться на территорию парка, надо пройти турникеты. У нас билеты были на руках — отсканировали и пошли. Если вы пришли с другой стороны и хотите к развалинам, тут же в кассе надо будет купить билет. Если бы мы знали, что пляж так хорош, приехали бы пораньше, лежали бы до вечера и обязательно выпили бы чего-нибудь у древних развалин.
Вторая часть города — по ту сторону реки
Назад пошли по другому берегу. Река уже не та, что в древности, корабли по ней больше не ходят. В лучшем случае воды неспешно бегут весной. В октябре она в некоторых местах пересохла так, что по руслу можно ходить как посуху. На этой стороне реки — некрополь с гробницами, вырубленными на склоне горы Муса. Недалеко от него находятся остатки заросшего лесом театра. В этой части парка, ближе к пляжу, идут работы: то ли раскопки, то ли реставрация. Но судя по тракторам, которые вывозят камни, скорее, просто расчищают руины и наводят порядок. Ещё огорожена и закрыта для посещения часть парка около центрального входа.
Вердикт: атмосфера валит, но второй раз — чуть позже
На осмотр вместе с пляжем (без купания, просто прогулка) у нас ушло часа два. Место, которому много-много циклов календаря Майя, реально атмосферно. Мы такие исторические места любим и с удовольствием посещаем: тишина, сосны, запах истории и моря. Но смотреть здесь объективно нечего, особенно если точно не знаешь, стены чего ты только что обошёл или на фоне чего сделал селфи. Один раз — да, впечатлиться, и ещё как.
Второй раз… пожалуй, я бы приехала снова, но не раньше, чем тут что-то изменится. Например, откроют закрытую на реставрацию часть парка, подпишут раскопанные объекты, реконструируют вновь открытые и вообще приведут облик города в чувство. Чтобы было на что смотреть и с чем сравнить.
Напомню, что организованные автобусные экскурсии сюда часто комбинируют с Фаселисом и Химерами. Стоит такое удовольствие явно не 10 евро, времени на Олимпос дают меньше, зато гид хоть что-то расскажет. В Фаселис мы ездили самостоятельно на долмуше. Мне лично там понравилось больше: душевно, ухожено, красиво, две бухты, большой древний амфитеатр и много развалин. Обязательно расскажу, потому что это место заслуживает отдельной любви. А вот Химеры… ох, это наша самая провальная поездка за всю историю путешествий. Но это уже отдельная история, где глупость была главным гидом.
А Олимпос — берите машину, берите лиры, не забудьте купальник и чувство прекрасного. Иначе рискуете уехать оттуда с мыслью: «И ради этого мы проехали серпантин?». Но нет, ради этого — стоило.
И ещё немного античности для вдохновения 👇