КАК ФОКУСИРОВАТЬСЯ НА МАНУАЛЬНЫХ ОБЪЕКТИВАХ
Порою вопрос фокусировки на мануальную оптику возникает не только у новичков, но и у профессионалов.
Не у каждого профессионала, который ранее не снимал на мануальники, получится попасть в фокус с первого раза.
1. ФОКУСИРОВОЧНЫЙ ЭКРАН - ТОЛЬКО ЗЕРКАЛКИ
Фокусировочный экран (ФЭ) - это один из элементов системы фокусировки в зеркальной камере.
Для фокусировки (наведения на резкость) на зеркалках были придуманы специальные ФЭ - экраны, куда проецируется изображение из объектива.
Это может быть:
- матовый экран
- клинья Додена
- микропризмы/микрорастр
- комбинация матового экрана и клиньев или микропризм в сочетании с линзой Френеля
Это очень помогает быстро и оперативно наводиться на резкость на зеркальной камере (если нет проблем со зрением). Но, как правило, современные цифрозеркалки не имеют в штатной комплектации вышеперечисленных экранов.
Штатные ФЭ цифрозеркалок зачастую не дают точной картины о наведении на резкость, т.к. для этого они не особо предназначены. Т.е. вроде как можно, но порой навестись сложно и в ряде условий будет промах, нежели попадание.
На каких-то камерах есть оригинальные сменные ФЭ, на каких-то нет. Купить оригинальный экран сейчас не просто. На алике можно купить неоригинальный экран, который вряд ли точно изготовлен и вряд ли заработает на твоей камере корректно.
2. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФОКУСА - ТОЛЬКО ЗЕРКАЛКИ
Ты знаешь как работает подтверждение фокуса на твоей зеркалке по опыту работы с АФ объективом. Загорается выбранная точка и камера говорит "ПИ-ПИ".
Но при использовании мануальной оптики не во всех камерах есть такое подтверждение. Например, в Canon и во младших моделях Nikon такого нет.
Что делать в случае, когда камера не может подтвердить фокусировку на объекте?
Выход один - купить переходник с "чипом" (эмулятор АФ объектива).
Что он дает?
При наличии "чипа" камера думает, что установлен АФ объектив, переведенный в ручную фокусировку и начинает подтверждать фокусировку по выбранным точкам.
Но из-за технических особенностей не всегда точно будет работать это подтверждение.
Какие-то моменты можно "вылечить" программированием "чипа", если "чип" позволяет это сделать. И если есть желание разбираться, какой купить "чип" и как его программировать - всё в твоих руках.
Надеюсь, что заваленные съемки из-за врущего "чипа" как-то подтолкнут к тому, что это так себе решение. Конечно можно проверять каждый отснятый кадр и в случае чего переснимать, но не всегда есть такая возможность.
3. LIVE VIEW (ЛИВВЬЮ), ЭКРАН - ЗЕРКАЛКИ И БЕЗЗЕРКАЛКИ
Пожалуй, самый лучший и точный метод фокусировки с мануальными объективами.
Наличие экранной лупы позволяет сфокусироваться как можно точнее. Это большой плюс.
На некоторых зеркальных камерах есть функция FocusPeaking - ФокусПикинг (ФП) - выделение резкой зоны другим цветом.
На беззеркальных ФП должен быть на большинстве камер.
Это очень удобная функция. Позволяет быстрее сфокусироваться. Но есть нюансы. Про ФП будет отдельный подробный пост.
А что делать тем, у кого нет такой функции - например зеркалка Canon? Ведь ливвью Canon очень неудобное.
Существуют альтернативные прошивки для зеркальных камер Canon - Magic Lantern, она имеет функцию ФокусПикинг и более удобную экранную лупу.
Установка - на свой собственный страх и риск.
На беззеркальных камерах могут быть дополнительные плюшки ввиде эмуляции клиньев Додена и микропризм.
4. ПО ШКАЛЕ ОБЪЕКТИВА
Рассчитать резкость можно по шкале на объективе. На мануальных объективах есть шкала ГРИП и шкала дистанций. Но не всегда можно на глаз определить расстояние до объекта.
Проще фокусироваться на гиперфокальное расстояние (ГФР) - дистанция, сфокусировавшись на которую, зона резкости будет от половины этой дистанции и до бесконечности.
Определить ГФР можно по шкалам на объективе - шкала дистанций и шкала ГРИП.
Точнее рассчитать ГФР можно например на этом сайте https://dofsimulator.net/en/
Подходит в стрите, пейзаже. Актуально на ширикоугольниках, грубо говоря можно поставить f/8 и 3 метра дистанции и снимать не фокусируясь.
#фотошкола
#фотокурсы
