Когда мы планировали маршрут по Узбекистану, то решили: никакой «гонки по Европам». Путешествовать будем с чувством, с толком, с расстановкой. В итоге первые три дня целиком посвятили Хиве.
Поездку запланировали на май по двум причинам:
- Сезон клубники и черешни.
- Жара ещё не вступила в свои права, к тому же мы приурочили отпуск к майским праздникам.
Самолёт приземлился в Ургенче. От аэропорта до отеля решили добираться на такси. Местные таксисты, по обыкновению, завышали цены, однако мы люди опытные и накануне изучили расценки. Потому просто вызвали «Яндекс.Такси» и без лишних споров покатили в Хиву. Дорога заняла около часа.
Отель забронировали через букинг.
Мы приехали около 6 часов утра. Город спал. Оставив вещи в отеле, первым делом мы отправились в центр. И это лучшее решение. Солнце уже начало подниматься и потихоньку освещать Ичан Калу. Совсем пустынная и тихая встретила нас Хива. Это не город, а живая сказка. Она маленькая, уютная, и чтобы прочувствовать её, нужно просто потеряться в улочках, в лабиринтах из бирюзовой глазури и резного дерева.
Хива настолько компактна, что всё самое интересное, что можно посмотреть в за один-два дня. О некоторых достопримечательностях чуть подробнее.
Главное украшение, которое видно отовсюду, — изумрудный минарет Кальта-Минар. Он похож на бочку — коренастый, увенчанный бирюзовой глазурью. Пока нет туристов, пока все ещё спят, мы успели обойти его со всех сторон, всматриваясь в детали. Внутрь, правда, не пускают: подъём запрещён.
Чаепитие у минарета
Композиция «Чаепитие у минарета» словно застывший кадр из восточной сказки. Гостей усадили на широкие суфы, застеленные пестрыми одеялами, а перед ними на низком столике дымится пиала с ароматным зелёным чаем. Над всем этим возвышается древний минарет, чья бирюзовая глазурь переливается в утренних лучах.
Ичан-Кала — внутренний город Хивы, обнесённый крепостной стеной, выдающийся памятник архитектуры и истории. Является сердцем древней Хивы и наиболее хорошо сохранившимся средневековым городским ансамблем.
Ичан-Кала имеет статус Музей-заповедника. Во внутрь можно свободно проходить через ворота туда и обратно, билет требуется лишь для входа в определенные мечети и медресе. Общий билет включает 17 таких мест, его можно приобрести в кассе у западных ворот (Ата-дарваза).
Билет в Ичан-Кала стоимостью 250 тысяч сум (около 1700 рублей на момент мая 2025 года) действует в течение 24 часов. В кассе принимают как наличные, так и карты. При этом четыре важных достопримечательности Хивы - минарет Ислам Ходжа, башня Ак-Шейх-Бобо и стены в цитадели Куня-арк, а также мавзолей Пахлаван Махмуда - не входят в этот билет, вход в них оплачиваются отдельно.
Джума-мечеть — одна из древнейших сохранившихся культовых построек Хивы. Хотя нынешнее здание было перестроено в конце XVIII века, подлинную ценность ему придают двести тринадцать резных деревянных колонн, каждая из которых — свидетельство ушедших эпох. Некоторые из них помнят ещё X век.
Лучше всего приходить сюда после четырёх часов дня. В это время косые солнечные лучи начинают скользить по резным стволам, высвечивая тончайший узор, оживляя тени и наполняя пространство мечети особым, почти осязаемым теплом. Древесина словно начинает светиться изнутри, и каждая колонна обретает свой неповторимый характер.
Лайфхак: выбирайте для визита вторую половину дня — после 16:00 свет здесь превращает архитектуру в театр теней и фактур, а толпы туристов к этому времени обычно редеют.
Где отведать истинную кухню Хорезма
Гастрономическим символом Хивы по праву считаются два блюда, которые стоит искать в первую очередь. Первое — шивит оши (или зелёная лапша). Это фирменное блюдо Хорезмской области: лапшу замешивают на соке укропа, отчего она приобретает изумрудный цвет и нежный травянистый аромат. Подают её обычно с мясом, картофелем и островатым соусом — настоящая симфония вкуса, которую путешественники часто вспоминают с особой теплотой . Второе — гумма. Это блюдо напоминает небольшие пельмени, но готовится по местному рецепту, часто с добавлением бараньего жира и пряностей, что придаёт ему уникальную, ни с чем не сравнимую сытность .
Из напитков, конечно же, зелёный чай. Подают его здесь бесконечно, маленькими пиалами, в любое время дня и ночи.
Два лучших ресторана в которых мы побывали нам очень понравился сервис, качество еды и сами блюда.
Terrassa Cafe & Restaurant: ужин с видом на закат
Если вы ищете место, где можно поужинать с по-настоящему захватывающим видом на старый город, ваш выбор — Terrassa . Этот ресторан расположен в самом сердце Ичан-Калы, и его главное достояние — открытая терраса и крыша, откуда открывается панорама на минареты и медресе.
Лучшее время здесь — за час до заката. Солнце, клонящееся к горизонту, золотит древние стены, а минареты и купола окрашиваются в тёплые охристые тона. В этот момент над городом разливается удивительное спокойствие, а ужин на высоте птичьего полёта превращается в маленькую церемонию.
Что заказать: Здесь великолепно готовят шашлык (шашлык) и классический плов. Говорят, что местное блюдо «шивит оши» здесь тоже на высоте . Бесподобные десерты.
Важно: Место невероятно популярно. Если хотите занять лучшие места на террасе, особенно в вечернее время, бронируйте столик заранее, лучше за день .
Khiva Moon: обед в тени, как у местных
Если Terrassa — это выбор вечера, то Khiva Moon — идеальное место для неспешного обеда, когда солнце стоит в зените . Этот ресторан находится в нескольких минутах ходьбы от западных ворот Ичан-Калы, и его главная фишка — просторный зелёный двор с лежаками (тапчанами), где можно отдохнуть от палящего солнца и музейной суеты .
Атмосфера здесь располагает у неге: во дворе гуляют кошки, иногда можно увидеть овец, из динамиков льётся неторопливая музыка, а тени от деревьев мягко ложатся на скатерти . Это место выбирают те, кто ценит спокойствие и аутентичность.
Что заказать: Помимо уже упомянутого «шивит оши», здесь советуют попробовать рулетики из баклажанов — это блюдо многие называют неожиданно вкусным и близким к домашней кухне . Также хвалят тыквенную самсу и местные кебабы. И еще рыба, она здесь нежнейшая.
Цены: Считается, что здесь демократичнее, чем в ресторанах внутри крепости, при этом качество остаётся очень высоким .
Обедать ходили в Tohir & Zuhra — неприметное кафе , но уютное. Полностью расположенное на улице. Сюда приходили, чтобы по-настоящему поесть.
Мы перепробовали здесь всё, что значилось в меню, и ни разу не разочаровались. Главное, что бросалось в глаза с первого визита, — здесь обедают и ужинают в основном местные. Их неторопливые разговоры, их привычные жесты, их спокойствие выдавали в заведении не просто столовую, а нечто вроде домашней гостиной, где всё уже давно знакомо и устроено как надо.
И здесь же мы впервые столкнулись с удивительной традицией. Мужчины занимали отдельные столы, женщины — свои. Никакой строгости, никакого принуждения, просто так сложилось, так принято. Исключение делали лишь для семей с детьми: за таким столом собирались все вместе — отец, мать, малыши, — и тогда за отдельным сиденьем чувствовалась уже не разобщённость, а уважение к разным укладам, мирно соседствующим под одной крышей.
Порции здесь достаточно большие, по-восточному не скупясь. Каждое блюдо было приготовлено по домашнему .Особенно запомнились манты — сочные, с тончайшим тестом, таявшие во рту. Люля-кебаб, подрумяненный на углях, источал такой аромат, что слюнки начинали набегать ещё до того, как тарелку ставили на стол.
Под тенью деревьев здесь сидят на топчанах — широких, застеленных пестрыми коврами, по бокам разложены подушки.