Момент, когда новый рейсмусовый станок оказывается в мастерской, знаком каждому, кто серьёзно работает с древесиной. Долгое изучение характеристик, сравнение моделей, ожидание доставки – и вот увесистая коробка находится у верстака.
Но следует помнить, что рейсмусовый станок – не электрическая дрель и не шлифовальная машинка, где логика «включил в розетку и работаешь» в целом оправдана. Перед нами точный инструмент с жёсткими требованиями к первоначальной подготовке. Ножевой вал, подающие вальцы, стол: все эти элементы требуют проверки и настройки до того, как через станок пройдёт первая заготовка. Производитель точно собирает оборудование на заводе, но транспортировка, погрузка и разгрузка неизбежно вносят свои коррективы в геометрию и положение узлов. Раскроем тему на примере рейсмусового станка MetalMaster MWP-318.
Визуальный осмотр и базовая сборка (комплектация)
Транспортировка – всегда представляет собой определённый риск, даже если коробка выглядит идеально. Осмотрите корпус на предмет вмятин, трещин и сколов. Отдельного внимания заслуживает сетевой кабель: проверьте его по всей длине, уделив особое внимание зонам у вилки и у места входа в корпус, ведь именно там могут появиться переломы изоляции во время перевозки.
Установка рукоятки и проверка хода строгального узла
В большинстве настольных рейсмусов рукоятка регулировки высоты поставляется отдельно – так производитель экономит место в упаковке и защищает механизм от повреждений при транспортировке. Установка, как правило, занимает минуту: рукоятка насаживается на вал червячного механизма и фиксируется винтом или шплинтом. Однако после монтажа сразу проверьте плавность хода. Строгальный узел (верхняя часть станка с ножевым валом и подающими вальцами) должен подниматься и опускаться по направляющим колоннам без рывков, заеданий и люфта.
Почувствовали сопротивление в каком-то положении? Не пытайтесь преодолеть его силой. Сначала убедитесь, что транспортировочные фиксаторы полностью сняты – некоторые производители крепят узел болтами или скобами, которые легко не заметить среди упаковочного материала. Если после их снятия ход всё равно неравномерный, направляющие колонны нуждаются в лёгкой смазке. Подойдет обычное машинное масло или специальная смазка для направляющих. Тонкий слой, нанесённый чистой безворсовой ветошью, решает проблему в большинстве случаев.
Монтаж кожуха стружкоотсоса
Кожух для отвода стружки устанавливается на выходной патрубок сверху или сзади корпуса и крепится защёлками либо винтами – в зависимости от модели. Конструктивно он направляет поток стружки и пыли от ножевого вала в сторону отвода. Сам по себе кожух без стружкоотсоса представляет собой просто декоративный элемент.
Настольный рейсмусовый станок крайне не рекомендуется эксплуатировать без принудительного отвода стружки. Причина здесь сугубо механическая. При строгании ножевой вал снимает с заготовки большой объём древесного материала: стружку и мелкодисперсную пыль. Без отвода данная масса не улетает в сторону, а накапливается внутри корпуса. Главная проблема здесь заключается в том, что задний (выходной) валец начинает впрессовывать невыброшенную стружку обратно в свежеостроганную древесину, оставляя на готовой детали глубокие вмятины. Кроме того, когда стружка набивается между вальцом и заготовкой, сцепление резко падает. Станок начинает «жевать» доску: подача становится неравномерной, на поверхности появляются характерные поперечные следы – «рябь» или «стиральная доска», а в запущенных случаях перегревается двигатель.
Регулировка откидных столов: борьба с будущей «ступенькой»
Компактные рейсмусовые станки устроены так, что основной рабочий стол – относительно короткая чугунная или стальная плита, расположенная непосредственно под ножевым валом. Её длины достаточно для базирования заготовки в зоне резания, но не более того. Для работы с длинными досками предусмотрены откидные столы: подающий спереди и принимающий сзади. В сложенном виде они компактны, в разложенном — увеличивают общую опорную плоскость станка в несколько раз. Крепятся такие столы на шарнирах с регулировочными болтами, которые и позволяют выставить их в нужное положение относительно центрального стола.
Казалось бы, мелочь. Но именно рассогласование плоскостей становится причиной одного из самых распространённых дефектов рейсмусования – «ступеньки» на торцах доски. Если откидной стол опущен ниже основного хотя бы на миллиметр, передний торец заготовки при входе в станок чуть приподнимается, нож снимает больше материала и на готовой детали остаётся поперечная отметина, которую уже не скрыть.
Для выставления столов в одну плоскость понадобится длинная ровная рейка или алюминиевое правило. Желательно длиной не менее метра, чтобы оно перекрывало и откидной, и центральный стол одновременно. Строительный пузырьковый уровень здесь менее точен: он покажет горизонталь, но не отклонение одной плоскости от другой. Правило укладывают так, чтобы оно опиралось на оба стола сразу, и смотрят на просвет. Равномерный контакт по всей длине без качания и зазоров, именно тот результат, к которому нужно прийти. Регулировочные болты шарниров затягивают поочерёдно, небольшими оборотами, постоянно проверяя положение рейки. Спешить здесь не следует: один лишний оборот болта легко сводит на нет предыдущую подгонку.
Выставить столы идеально в одну плоскость — правильно, но не всегда достаточно. Длинная тяжёлая доска, укладываясь на откидной стол, прогибается под собственным весом. Её свободный конец провисает, а передний торец при этом слегка задирается вверх, ровно так же, как при заниженном столе. Итог тот же: нож срезает лишнее на входе и выходе, оставляя характерные поперечные отметины на торцах.
Компенсируется данный дефект просто: внешний край откидного стола приподнимают на совсем незначительную величину, буквально на толщину листа плотной бумаги. Не параллельно основному столу, а с лёгким подъёмом к краю. Доска, опираясь на такой стол, получает небольшой встречный наклон, который компенсирует провисание под её весом. В результате торец входит в зону реза без подъёма, и нож снимает ровно столько, сколько нужно – без ступеньки. Практически результат проверяется следующим образом: первый же прогон длинной доски покажет, нужна ли дополнительная корректировка угла.
Проверка параллельности строгального вала
Большинство рейсмусовых станков сходит с производства с вполне приличной заводской настройкой. Однако транспортировка и монтаж, а также просто время делают своё дело. Проверить параллельность перед началом работы – нормальная производственная практика. Особенно если станок новый, только что распакованный, или долго стоял без дела.
Если ножевой вал расположен не строго параллельно столу, а с небольшим перекосом, каждая обработанная доска будет выходить клиновидной, с одного края толще, с другого тоньше. На коротких заготовках это почти незаметно. На длинных деталях, особенно предназначенных для щитовой склейки, такой клин сделает всю работу браком.
Проверить параллельность без измерительных приборов можно при помощи двух одинаковых деревянных брусков. Требование одно: бруски должны быть абсолютно одинаковой высоты. Лучше всего выпилить их из одной заготовки за один проход по тому же рейсмусу или использовать калиброванные бруски одного сечения. Разница в высоте даже на долю миллиметра исказит результат проверки.
Станок обесточивают. Стол поднимают до положения, при котором бруски, установленные на нём вертикально, будут касаться ножей вала. Оба бруска размещают одновременно: один у левого края вала, второй у правого. Вал аккуратно проворачивают вручную, чтобы лезвие ножа слегка коснулось торцов обоих брусков. Делать глубокие вмятины или зарубки не нужно – достаточно проверить параллельность. Если нож цепляет один брусок сильнее, значит, этот край вала расположен ниже.
Та же логика работает при проверке равномерности выступа ножей. Каждый нож в корпусе вала должен выступать на одинаковую величину по всей своей длине. Если один конец ножа выступает больше другого, строгание будет неравномерным: один край доски снимется сильнее, второй – слабее. Проверяется это аналогично: бруском, который прикладывают к ножу поочерёдно у левого и правого края, фиксируют разницу в усилии касания или в глубине следа.
Подготовка к работе
Чистый стол является необходимым, но недостаточным условием для нормальной работы рейсмуса. Многие останавливаются на том, что протёрли поверхность, убрали стружку и пыль, и считают станок готовым к запуску. На практике голый металл, даже идеально чистый, создаёт куда больше сопротивления движению заготовки, чем кажется.
Подающие валы рейсмуса – резиновые. Их задача: захватить заготовку и протянуть её через зону резания с постоянной скоростью. Они справляются с этим за счёт трения. Но трение работает в обе стороны: валы тянут доску вперёд, а стол её тормозит снизу. Если металлическая поверхность шероховата, загрязнена или просто сухая, сопротивление скольжению резко возрастает. Резиновые валы начинают буксовать, то есть не успевают протянуть заготовку равномерно. Результат хорошо знаком тем, кто сталкивался с этим хоть раз: характерные чёрные полосы на поверхности доски от проскальзывающей резины, неравномерная подача и рябь на строганой поверхности.
Решение простое. Стол нужно смазать перед первым пуском и периодически повторять эту процедуру в процессе работы.
Оптимальный вариант для регулярного использования – специальная сухая смазка для деревообрабатывающего оборудования на основе тефлона. Она выпускается в виде аэрозоля, наносится тонким слоем и после высыхания образует скользкую плёнку, которая не собирает пыль и опилки. Важно: жидкие масла и WD-содержащие составы для стола категорически не подходят, ведь они моментально смешиваются со стружкой и превращаются в абразивную пасту, которая царапает и стол, и заготовки.
Если специализированной смазки под рукой нет, отлично работают доступные альтернативы. Обычная парафиновая свеча: дешевле не придумать. Достаточно несколько раз провести ею по поверхности стола, затем растереть тонким слоем тряпкой. Парафин создаёт хорошее скольжение, не липнет, не впитывается в древесину и не влияет на последующую отделку изделий. Автомобильный твёрдый воск без силикона работает схожим образом: наносится, полируется, даёт стойкое покрытие.
Силиконовый воск или силиконовые спреи использовать не стоит, если заготовки впоследствии планируется красить, лакировать или склеивать. Силикон проникает в поры древесины и создаёт невидимый барьер, с которым не справляется большинство лакокрасочных составов и клеёв.
Первые пуски: техника безопасности и выбор заготовки
Очки обязательны: стружка и мелкие щепки вылетают непредсказуемо, ножевой вал крутится очень быстро и даже небольшой фрагмент древесины вылетает с большой скоростью, поэтому здесь нет места компромиссу.
Настольные рейсмусы с щёточными коллекторными двигателями работают заметно громче, чем можно ожидать от компактного станка. Шум при строгании плотной древесины вполне сопоставим с работой угловой шлифовальной машины. При разовой работе без защиты слуха ничего не случится, но, если трудиться так регулярно, накопленный эффект даст о себе знать. Беруши подойдут, противошумные наушники – лучше.
Теперь о заготовке для первого прогона. Брать дорогой материал или ответственную деталь не следует – это проверочный запуск, а не финальная обработка. Нужна черновая доска из мягкой породы. Сосна идеальна подходит: она хорошо реагирует на строгание, прощает небольшие ошибки настройки и наглядно показывает качество работы ножей по характеру поверхности.
Доска должна быть относительно ровной. Сильно покоробленная заготовка с горбом посередине войдёт в станок одним краем, вал зафиксирует её в этом положении, и на выходе получится не выровненная поверхность, а точная копия исходной кривизны – только чище. Рейсмус копирует нижнюю плоскость, а не исправляет её. Грубое выравнивание делается на фуганке до рейсмуса, это важно понимать.
Поверхность доски должна быть чистой. Комки засохшей глины, песок, бетонная пыль: всё это абразив, который за один проход затупит ножи сильнее, чем несколько часов нормальной работы. Протереть и осмотреть – обязательно.
Также важна проверка на металл. Гвоздь или саморез в теле доски – не просто испорченные ножи. Встреча ножевого вала с металлическим включением сопровождается резким ударом, возможным отлётом фрагментов и мгновенным повреждением режущей кромки. Ножи после такого контакта не восстанавливаются, нужна только замена. Старые доски, снятые с конструкций, нужно внимательно осматривать.
Отдельного внимания требует направление строгания. Древесина – не однородный материал, у неё есть структура, и волокна в ней идут в определённую сторону. Если подать доску против волокон, нож будет не срезать стружку, а поддевать и отрывать её, поверхность получится рваной, с глубокими вырывами. Определить правильное направление можно визуально: смотрите на боковую кромку доски и находите угол наклона волокон. Строгать нужно так, чтобы нож двигался как бы «по шерсти» – в сторону подъёма волокон, а не навстречу им. Если поверхность после первого прохода получилась шероховатой и рваной, разворачивайте доску и пропускайте с другой стороны.
Всем, кто дочитал до конца, - небольшой бонус - видеообзор на рейсмусовый станок MetalMaster MWP-318.