Как и всех таксистов мира, их принято ругать. Особенно тех, кому махнули рукой на улице. А в Акабе ещё и тех, что не проедут мимо вас, не мявкнув сигналом, а то и не поинтересовавшись у вас на ходу: "Привет! Как дела? Раша?" Обычно именно так, на русско-английском. Я, кстати, тоже ругаю за эту в моих глазах – прилипчивость, а в их представлении – внимание к клиенту и этакий анонс гарантируемого сервиса)) Мало того, сталкиваясь за столько лет с самыми разными типажами здешней таксишной братии, добрых слов в их адрес, конечно, наберу достаточно, но и недобрых — более чем. Сколько раз, не подозревая во мне "опытного пользователя Иордании", в такси меня пытались откровенно обобрать, выкатывая двойную-тройную цену или рассказывая сказки про несуществующий ночной тариф. Особенно бесячие ребята – водители вот этих жёлтых такси столичного Аммана.
Если хотите понятного сравнения и объяснения этой бесячести, вспоминайте их московских коллег, которые в доинтернетную эпоху от Ярославского вокзала до Ленинградского возили гостей столицы за 5 советских рублей. Вот один в один))
Но эта моя статья вообще-то совсем не ругательная. Во-первых, обычных работяг, доброжелательно-общительных или отстранённо-серьёзных, включающих обязательный счётчик и везущих вас короткой, а не кружной дорогой, всё равно больше. Во-вторых, в силу специфики своих передвижений по этой стране, я немало знаю о внутренней кухне этой работы и не могу кинуть камень в тех, кто честно называет цену поездки в ту же Петру, например, а потом почти в открытую ждёт от вас чаевые, причём совсем не в один динар размером. И, само собой, завозит вас в прикормивший его сувенирный магазин по дороге ради комиссионных с ваших покупок. Но, между прочим, недовольства от "не прокатило" никак не показывает.
Давайте, сразу обосную эту мою "мягкотелость", чтобы больше к цифрам не возвращаться. Возьмём ту же Петру из Акабы за стандартные 70 динар:
- Дорога туда-обратно – 4,5 часа и 250 км. Считая в бензине, это примерно 20 динар.
- Минимальное время ожидания вас (переводим на профессиональное – время простоя) — 4 часа. Столько проходит организованная экскурсия с гидом, поэтому именно такое время берётся за некое общее усреднённое.
- Ежедневная арендная плата водителя хозяину машины – 25 динар (и это тот самый фактор, из-за которого некоторые водители ощутимо демпингуют, если машина у них в собственности – редкий случай). По причине этой самой ежедневной платы позволить себе выходной большинство таксистов просто не может: босса не волнует, устал ты, выдаёшь замуж дочь или заболел.
Ни в коем случае не давлю на какую-то там жалость, жизнь без выходных тут на самом-то деле очень и очень у многих так называемых самозанятых.
- Итого у нас, вернее, в руках у вашего водителя осталось из 70 заплаченных вами динар только 25. В рублях сегодня это, для понимания, 2860 р. за восемь с половиной часов работы, минус из которых чай-кофе-бананчики-фалляфель-шаурма для вас как для дорогого гостя. Ну да, тут так принято…
Если считаете, что это адекватная плата за такой труд, дальше можно не читать. Хотя именно дальше я и скажу вам про
Один таксишный секрет, которого вообще-то стесняются и вслух о котором не говорят
Дело в том, что в сувенирный магазин вас завозят совсем не только ради ваших покупок и процента с них. Самые принципиальные из пассажиров могли заметить, что даже если они не вышли из машины и не зашли в магазинный туалет и за бесплатным стаканчиком кофе, водитель туда всё равно на какое то время уходил. Понимаете, какая штука… Их там кормят. Водителей. Бесплатно. И для многих это важно, потому что страна бедная, семьи большие, расходы на жизнь — ой! И да, это экономия.
Мне этого долго не говорили, а теперь все эти "благотворительные столовые" я знаю и не ворчу, что "мы тратим на них драгоценное время, а я ведь всё равно покупать ничего не буду". Не буду и не надо, а человек суп-второе-компот съест и 5 динар сэкономит, что страшного-то для меня...
Секрет второй: таксист и арабская женщина
Как же меня триггерила "фишка" амманских такси — садишься в машину, а за тобой тут же защёлкивается дверь. Замуровали, демоны! А что это он хочет, этот бородатый с выражением лица "по Ломброзо"? Завезёт? Ограбит? Он же араб, что у него на уме? Город огромный – и концов не найдут! А-а-а!!!
Можете смеяться, но так реагируют многие наши дамы, путешествующие в одиночку. Стереотипы рулят, а щелчок замка в двери включает нездоровые мысли. Вот только оказалось, что это не вам надо пугаться, это водители вас пугаются. Ну, не совсем вас, а по привычке — одинокую женщину в такси.
Когда-то они этого не делали, дверь не запирали, то есть. Но приучили их к этому несчастные, угнетённые и порабощённые мужчинами арабские дамы. Садится такая вся благонравная, тихая, по-мусульмански пристойно одетая, и вдруг в какой-то момент, желательно поближе к посту полиции или перекрёстку со светофором, начинает орать, визжать, бить себя по лицу и царапать, а как только ошалевший от представления водитель притормозит, вываливается из машины: "Спасите, помогите, он меня хотел … того-этого!" Дальше — больше: рыдания, звонки папе-брату, приезд группы поддержки несчастной и — "Не хочешь в тюрьму — плати за честь женщины". А честь женщины тут стоит, ух, как дорого!))
Если честно, как сам факт закрытой двери спасает от этого женского перфоманса, я не очень уловила, но объяснение это слышала дважды и из разных источников, так что не верить не могу))
Иордания… Весной 2026-го она снова стала для вас такой далёкой. Но ведь не навсегда же. Да и сейчас, вы не поверите, в огромном пустом древнем Джераше, гуляя со славной и храброй русской туристкой, мы встречали таких же туристов только двух вариантов — арабских и русских. Ещё бы иорданцам нас не любить после этого!)))
*** При чём тут ковры? А это просто один из таких магазинов-кормильцев, по которому я время от времени бесцельно брожу. Хожу, глажу, фотографирую. Продавцы знают в лицо, купить не предлагают (ценник за квадратный метр ковриков видите🤦♀️). И только недавно я наконец перевела, что там у них по-арабски на бумажках.
Мамадорогая! "Пожалуйста, не трогайте и не фотографируйте". Или ещё строже: "Запрещено трогать и фотографировать". И хоть бы раз за все годы мне кто-нибудь сказал хоть слово. Ещё бы мне иорданцев не любить после этого!