После Самарканда мы отправляемся в Бухару — столицу бывшего Бухарского эмирата.
Из Самарканда до Бухары можно добраться на скоростном поезде Афрасиабе, про который я рассказывала в статье о Самарканде - идёт он примерно 2 часа.
А пока идёт поезд, по традиции, ознакомимся с краткой историей города!
Немного из истории Бухары
По данным археологии и нумизматики, город на этом месте возникает примерно в V в. до н.э.: тогда же впервые упоминается топоним «Бухара». Бухара была одним из главных городов Согдианы (подробнее см. в предыдущих статьях об Узбекистане на канале), какое-то время находилась под властью Ахеменидов, была завоёвана Александром Македонским, входила в Тюркский каганат, затем в Арабский халифат и, наконец, стала столицей государства Саманидов (IX-XI вв.). При этой династии наступает настоящий расцвет города. Саманиды много строили, покровительствовали учёным, поэтам, писателям, художникам. При них Бухара была окружена мощной крепостной стеной с 11 воротами, украсилась многими общественными зданиями. Из наиболее известных имён в Бухаре в это время жили медик и математик Ибн Сина (Авиценна), поэт Рудаки. А в XI-XII вв., при династии Караханидов, продолживших многие славные саманидские начинания, в Бухаре успел пожить ещё и поэт Омар Хаям. На протяжении веков Бухара оставалась важным центром учёности, что отражается и в современном составе её достопримечательностей: здесь самое большое количество сохранившихся медресе. Также Бухара была важным центром суфизма в Центральной Азии - одного из направлений ислама и мусульманской философии. Ну и не забываем, что Бухара, так же, как и Ташкент и Самарканд, была одним из городов Шёлкового пути, а значит, здесь активно велась торговля, было множество рынков и караван-сараев.
Затем было Монгольское нашествие и сопротивление монголам (восстания подавлялись), эпоха Тимуридов, во время которой Бухара не имела столичного статуса, эпохи Шейбанидов и Аштарханидов (XVI-XVII вв.), во время которых была построена бОльшая часть представленных в городе ныне медресе, мечетей, караван-сараев, рынков и т.д. С 1500 г. по 1920 г. государство на этом месте носило название Бухарского ханства, хоть до 1533 г. его столицей был Самарканд. Последняя из династий Бухарского ханства или Бухарского эмирата носит название династии Мангытов (1756-1920 гг.).
В 1868 г. Бухарский эмират признал вассальную зависимость от Российской империи и перешёл под её протекторат, однако сохранял собственное управление (здесь продолжали править бухарские ханы династии Мангытов).
После Октябрьской революции 1917 г. декретом советской власти была провозглашена независимость Бухарского эмирата. Однако хан радовался недолго - вскоре в Бухаре набрало обороты движение младобухарцев (бухарцев-коммунистов), которые выступали за свержение эмира. Младобухарцы обратились за помощью к Красной Армии и та под предлогом помощи зреющему в эмирате народному восстанию в 1920 г. осадила Бухару. Штурмом руководил Михаил Васильевич Фрунзе. В ходе него была задействована авиация, сбрасывавшая на город бомбы. Эмир прятался в крепости Арк, которую в итоге бомбардировки Фрунзе фактически сравнял с землёй (по приезду в Бухару мы обязательно поднимемся в крепость посмотреть на разрушения своими глазами). В ходе советского штурма были уничтожены многие памятники архитектуры на территории города. Эмир в итоге сбежал в Афганистан, а на территории бывшего эмирата была образована Бухарская Народная Советская Республика, зависимая от РСФСР.
«На территории 27 ремесленных городских кварталов — гузаров, протянувшихся от парадной площади Регистан до минарета Калан, особенно пострадавших от бомбардировки, были разрушены 9 мечетей и 582 жилых дома, в том числе несколько административных зданий. Также были разрушены 850 лавок и мастерских, 38 караван-сараев, конюшен и 38 пекарен. Крепостная стена была проломлена. Были разрушены не только многие дворцовые помещения в Арке, но и полностью исчезли окаймлявшие Регистан здания: огромное 2-этажное медресе Бозори Гусфанд (1670), старинная приземистая лечебница Доруи Шифо (1697), ханака Усто Рухи, медресе Шодым Бий (XVII век), медресе Ходжа Нихол, мечеть Поянда бий Аталык (с 3 низкими порталами по фасаду). Исчезли расположенные поблизости Базарные купола Токи-Тиргарон и Токи-Орд фурушон, многие культовые здания (вблизи главного городского бассейна Ляби-хауз)».
Ремпель Р. И. Вернуть дух «Благородной Бухары» // Архитектура и Строительство Узбекистана. — 1992. — С. 2—4.
В 1924 г. территория бывшего Бухарского эмирата была разделена между Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской АССР.
Итак, наиболее важные страницы в истории Бухары: 1) столица государства Саманидов 2) центр учёности и суфизма 3) город Шёлкового пути 4) столица Бухарского эмирата.
Начинаем осмотр города
Мы расположились в Еврейском квартале Бухары. Евреи проживают на этих территориях с V в. до н.э.
Оказывается, бухарские евреи - это не только этноконфессиональная, но и этнолингвистическая подгруппа: их разговорный язык - еврейский диалект таджикского языка (он же бухори или еврейско-бухарский язык). Когда-то численность бухарских евреев исчислялась десятками тысяч. Сейчас в Узбекистане их проживает около 20 000 человек.
Еврейский квартал находится около площади Ляби-Хауз. Вход в него осуществляется под аркой на улицу Сарафон. Она пешеходна, поэтому не ставьте здесь метку таксистам (они действительно не могут разобраться, куда подъехать).
В старых еврейских домах ныне устроены небольшие отели. Став их постояльцем, можно осмотреть внутренние дворы, хотя в некоторые отели можно зайти посмотреть и так. Что-то из этих дворов новодельно, но в целом отражает устройство и внешний вид традиционного дома бухарских евреев. А где-то стоят таблички с приглашением зайти и посмотреть аутентичный старый бухарско-еврейский дом.
С первым отелем у нас возникли проблемы и пришлось экстренно искать новый: на этой улице мы довольно быстро нашли то, что нужно. В нашем отеле тоже был очень уютный двор, где стояли столики и стулья и можно было пить чай - керамические чайник, чашки и тарелки находились в номере. Сотрудники отеля также были достаточно любезны, чтобы предложить нам в утро отъезда позавтракать в 4-5 (!) утра, чтобы успеть на самолёт. В связи с религиозными представлениями, они, будучи мусульманами, сами принимали пищу в это время, и смогли предоставить завтрак и для нас.
Также в еврейском квартале можно посетить синагогу (нас попросили внутри не фотографировать), где очень любезный раввин с радостью расскажет вам про жизнь и быт бухарских евреев, да и в целом что угодно про Бухару. Он же посоветовал нам посетить ряд достопримечательностей и отговаривал от визита в цитадель Арк - там, по его словам, нечего смотреть. Мы его, недоверчивые, конечно же не послушали, а как поймём потом: надо было бы…
Из Еврейского квартала выходим на площадь Ляби-Хауз. Словом «хауз» в Средней Азии называется резервуар с водой, часто являющийся центром городских ансамблей. Так и в случае Ляби-Хауз: вокруг искусственного водоёма расположились два медресе и ханака (приют для нищенствующих монахов - дервишей), а уже в наше время добавились кафе с летними террасами. Весной вода в хаузе была спущена, но, как показывают фотографии в Интернете, летом резервуар до краёв заполняется водой и по нему катаются на катамаранах.
С противоположной от выхода из Еврейского квартала стороны площади находится медресе Кукельдаш 1569 г. постройки. Слово Кукельдаш означает «молочный брат хана» (медресе с таким же названием есть и в Ташкенте) и сразу указывает на статус человека, на деньги которого оно было построено. В данном случае это был Кулбаб Кукельдаш, ближайший сподвижник Абдулла-хана II из династии Шейбанидов.
Медресе Бухары примечательны по двум причинам. 1 - их много. 2 - они не зареставрированны до той же степени, что медресе в Самарканде и Ташкенте. А это означает, что в большинство из них вход бесплатен, внутри можно посмотреть, как ход времени видоизменял сооружения, а также иногда застать реставрационные работы. Здесь больше чувствуется аутентичность, здесь видна современная жизнь узбекского города - и их явствующее стремление развивать туризм, и следующий из этого колоссальный объём реставрационных работ, и захватывающий всё и вся бесконечный восточный базар: помещения медресе ныне сдаются под мастерские и магазины, где создаётся и реализуется сувенирная продукция. Причём, в пору говорить о настоящей узбекской сувенирной «мафии» - сувенирная продукция одинаковая ну просто ВЕЗДЕ; даже там, где работают мастера, они работают по привозимым им единым заготовкам. Подлинно уникальных «хэнд-мейд» товаров я не увидела нигде за всю поездку по Узбекистану. Хотя в Бухаре есть уникальный местный сувенир - ножницы в виде аиста, а также по ощущениям продаётся больше сувениров из металла.
В советские времена медресе, как учебное заведение, было закрыто. Здесь какое-то время располагались офис Фрунзе, областной архив, помещения Бухарской комиссии по охране памятников старины и т.д. Ныне кельи учеников сдаются под разные цели (в основном - магазины сувениров), в одном из лекционных залов на углу внутреннего двора располагается Музей истории литературы Бухары. Бухарские музеи специфичны - в большинстве своём, они очень маленькие (один-два зала) и заполнены информационными стендами с потускневшей печатью. В иных музеях имеются экспонаты: ткани, керамика, предметы быта. В целом, наполнение идентично тому, что можно увидеть в Музее декоративно-прикладного искусства в Ташкенте или в цитадели Арк в Бухаре. Иными словами, множество маленьких почти одинаковых музеев с отдельной платой за вход в каждый. Вместе они объединены в Бухарский государственный музей-заповедник.
Сотрудницы музея, стоявшие у входа в него во внутреннем дворе медресе предложили нам за плату подняться на второй этаж здания. Однако второй этаж медресе частью музея не является, и подняться туда можно и в любом другом углу внутреннего двора. На свой страх и риск - памятнику требуется реставрация, на втором этаже местами осыпается штукатурка, соответственно, задуматься можно и о крепости перекрытий и т.д.
Бродя по медресе Кукельдаш (листай фото в карусели), можно ознакомиться со структурой этого традиционного восточного учебного заведения. Комнаты учеников - худжры - выходят в общую галерею, оформленную арками-айванами внутреннего двора, арки связаны переходами. Айваны глубоки и дают сильную тень: стало быть, эффективное решение в жару. Худжры различаются по планировке: есть даже двухъярусные. С противоположной от входа стороны они имеют дверь, ведущую на балкон - арку-айван на внешнем фасаде медресе. То есть, студенты имели возможность смотреть оттуда на улицу 👀 В стенах некоторых комнат имеются ниши под печь (зимой и ранней весной в Узбекистане действительно холодно), в некоторых имеются карнизы, полки, фигурные ниши, вероятно служившие для размещения книг, сосудов, различных личных вещей студентов. В конце галереи, на углах двора находятся восьмигранные залы с радиально расходящимися от них комнатами. Здесь же имеются и узкие лестницы, ведущие наверх: на крышу.
В медресе Кукельдаш сохранились фрагменты отделки худжр. По большей части, она скрыта под осыпающейся штукатуркой, но местами всё-таки открыта глазу. Это росписи, лепной и резной декор с растительными, звёздными мотивами и каллиграфией. Декор во всех комнатах разный: можно заглянуть в каждую.
Лазать по медресе в Бухаре - отдельное приключение, но мы идём дальше. Выходим из медресе Кукельдаш обратно на площадь Ляби-Хауз. Помимо полюбившегося нам Кукельдаш, здесь находится ещё одно медресе - Нодир-Диван-Беги (1622-1623 гг.), примечательное своим пештаком с павлинами. Помним свои наблюдения за изразцами Самарканда: чем сложнее и многословней узоры, чем больше цветов - тем позже создан декор. Архитектура Шейбанидов и Аштарханидов (XVI-XVII вв.) в этом плане отличается особой нарядностью.
В медресе Диван-Беги отсутствуют лекционные залы, внутренний двор окружают только худжры. С его строительством связана интересная история: изначально заказчик строительства, чиновник Надир Диван-беги хотел построить здесь караван-сарай - то есть, гостевой дом для торговцев, следующих по Шёлковому пути. Караван-сарай принёс бы владельцу выгоду: постояльцы платили за размещение. Однако, как гласит история, во время торжественного открытия сооружения хан Имамкули ошибочно назвал его медресе, тем самым объявив всем собравшимся, что это здание будет новым училищем. Скажи Надир Диван-беги после таких громких заявлений, что это на самом деле постоялый двор, да ещё и по соседству с другим училищем и ханакой-приютом нищенствующих монахов, его репутация была бы однозначно подорвана. Дабы не столкнуться с общественным недовольством, чиновник отказался от своего изначального замысла и отдал здание верующим, за что вошёл в историю, как меценат и защитник ислама. В целом, внутренняя структура здания и богатство его декора подтверждают его легендарное изначальное назначение.
За площадью Ляби-Хауз, в сторону базара Таки-Тельпак-Фурушон, находится мечеть Магоки-Аттори. Уже по тому, как низко она находится относительно современного уровня земли, можно понять, что это здание древнее медресе на Ляби-Хауз. Стены без изразцов, формованный кирпич песчаного цвета, в том числе с помощью которого создаётся орнамент, - черты саманидской архитектуры. Мечеть Магоки-Аттори датируется XII в., временем династии Караханидов. Это - одно из древнейших сохранившихся до наших дней сооружений Бухары. Сейчас внутри мечети - маленький музей ковров.
За мечетью Магоки-Аттори ведутся археологические раскопки. Здесь находились караван-сараи и бани. А мы направляемся к бывшему базару Таки-Тельпак-Фурушон.
Средневековые среднеазиатские базары - крытые. Они представляют собой сквозные галереи, перекрытые множеством куполов. По сути дела, это настоящая улица, перекрытая сводом. В центре купола имеют отверстия, дающие свет внутренним помещениям. Арки и столбы удобно членят пространство галереи на помещения для различных магазинов.
Вот тут-то и начинаешь проникаться духом настоящего средневекового города Центральной Азии. Бухара гораздо лучше, чем Самарканд и уж тем более Ташкент, сохранила свою средневековую структуру. В сердце города - мощная цитадель, затем - окружённый крепостными стенами город шахристан, наполненный множеством базаров, караван-сараев, мечетей и медресе. По количеству сохранившихся до нас подобного рода сооружений легко представить, насколько активной была здесь торговля, какие полчища купцов прибывали сюда из разных стран, какой популярностью пользовалось получение в Бухаре образования.
Здесь же можно подметить и иные важные среднеазиатские градостроительные особенности. Например, ансамблевость мышления. Многие медресе в Бухаре образуют кош, что значит «парное», «сдвоенное» — так называется архитектурный ансамбль из двух памятников, стоящих напротив друг друга на одной оси с обращёнными друг к другу главными фасадами. Классическим примером коша является площадь Регистан в Самарканде с её тремя смотрящими друг на друга медресе. В Бухаре таких «кош-медресе» много. Например, ансамбль медресе Улугбека (1417 г.) и Абдуллазиз-хана (1651-1652 гг.) или Мадари-хан и Абдулла-хан. В общем, если вы не знаете, где строить медресе, ищите другое медресе и стройте ровно напротив него. Главное, не повторяйте ошибок Надира Диван-беги!
Кош образуют также фасад мечети Калян (помню, как смешно нам было с этого названия на парах в ВУЗе) и медресе Мири-Араб на площади Пои-Калян. Это по сути - центральная площадь Бухары. Вечером молодёжь вовсю катается тут на скейтбордах и самокатах.
Кош образуют также фасад мечети Калян (помню, как смешно нам было с этого названия на парах в ВУЗе) и медресе Мири-Араб на площади Пои-Калян. Это по сути - центральная площадь Бухары. Вечером молодёжь вовсю катается тут на скейтбордах и самокатах.
Медресе Мири-Араб было основано в 1530-1536 гг. и действует до сих пор. Медресе действовало даже в советские времена, после войны, что было разрешено постановлением Совета народных комиссаров Узбекской ССР от 29 ноября 1945 года № 1879-212с «О разрешении Духовному управлению Средней Азии и Казахстана открыть два духовных училища». Одно из них - как раз Мири-Араб. Здесь учился бывший президент Чеченской республики Ахмад Кадыров. Так как это действующее учебное заведение, во внутренний двор вход, разумеется, запрещён.
Напротив Мири-Араб находится один из главных памятников Бухары - мечеть Калян («Большая мечеть»). Это главная пятничная мечеть города, вторая по площади мечеть Центральной Азии после Биби-Ханум в Самарканде. Первая мечеть на этом месте датируется XII в., современная постройка - тимуридская, XV в., в дальнейшем значительно перестроенная и украшенная изразцами в последующие века. Вход в действующую мечеть для туристов платный.
Но наиболее мечеть Калян знаменита своим минаретом. Он построен в 1127 г. и сохранился до наших дней. В духе персидской традиции он очень искусно оформлен фигурной кладкой из кирпича. Орнамент складывается в горизонтальные ряды и чередуется ритмически. В верхней части минарета уже появляется один поясок изразцовой плитки, пока (XII в., Караханиды) она ещё недоступна в больших количествах и используется, как драгоценное украшение минарета в между балконом и цилиндрической частью. Цветовая гамма изразцов ограничена голубым и синим цветами.
Минарет Калян вблизи смотрится просто огромным. А ночью с подсветкой и вовсе превращается в подобие маяка. В общем, впечатление внушительное!
От мечети Калян направляемся к ещё одной из главных достопримечательностей Бухары - цитадели Арк. Цитадель считается древнейшей частью Бухары, однако то, что мы видим сейчас, во многом результат реставрации/реконструкции в XX-XXI вв. С обратной от входа стороны можно до сих пор наблюдать, как возводится стена крепости (листай карусель ниже). А дело всё в том, что, как говорилось выше, крепость пострадала от бомбардировок РККА во время её 4-дневного штурма цитадели.
Крепость земляная. Внутри стен - опалубки, заполненные землёй, сеном, различным мусором. Снаружи земляные стены облицованы кирпичом. Чтобы конструкция не расползалась, она скреплена горизонтальными клиньями, повсюду торчащими из стены. Покатый характер стен также обусловлен её устройством. В общем-то кажется, что на эту стену не так уж и сложно забраться, но давайте помнить, что у того, кто на возвышенности, в таких делах всегда преимущество.
Помните, как в еврейском квартале раввин советовал нам не подниматься в Арк? Так вот, мы его не послушали, купили билеты и поднялись. Внутри крепость такая, какой и оставил её Фрунзе. Все здания внутри цитадели были построены из сырцового кирпича на деревянном каркасе. Поэтому во время бомбардировки всё это превратилось в груду кирпичных обломков. Время, ветер, дожди превратили содержимое крепости в бесформенные слои грязи.
Справедливости ради стоит сказать, что сейчас (весна 2024 г.) ведётся реконструкция различных сооружений и помещений дворца эмира. В некоторых сооружениях на территории цитадели располагаются музеи. Один из них посвящён природе этого региона - там можно увидеть чучела животных и насекомых, узнать о добываемых в регионе ресурсах, производстве хлопка и электроэнергии, ирригации Средней Азии и т.д. Музей не в ногу со временем: большая часть информационных стендов написана от руки, карты и рисунки выполнены краской и уже выцвели. В других помещениях: выставка местного декоративно-прикладного искусства: керамика, ткани, утварь. Как и везде, в общем-то. Имеется совсем немного образцов средневекового искусства этих краёв: изделия из керамики и металла, датирующиеся VII-XI в. Любопытны также денежные знаки бухарского эмира 1919-1920 гг. выпуска. А ещё мне понравилась часть экспозиции, где демонстрировали предметы ввоза: из Европы, Китая, Индии и Российской империи. Интересно посмотреть, сколько всего проходило через Бухарский эмират и как встречались здесь столь различные культуры.
Спускаемся из Арка и направляемся в Парк культуры и отдыха имени Саманидов. В начале парка - ещё один ансамбль кош-медресе. По дороге к нему проходим мимо очередных археологических раскопок, разглядываем медресе, проходим мимо некого уже современного строения - то ли дом для престарелых, то ли дом ветеранов, судя по табличке на здании. Бросается в глаза, что хоть здание и, вроде как, совсем недавнее, фонари около него уже кем-то позаимствованы - видны следы открученных креплений, оборваны провода.
В центре парка находится давший ему название мавзолей династии Саманидов (892-907 г.). Это старейший сохранившийся до наших дней памятник Бухары. И только посмотрите, как он шикарен! Весь декор выполнен множеством вариаций фигурного кирпича. Фасады мавзолея членятся на зоны, заполненные каждая своим орнаментом. Здание маленькое, лёгкое, сквозь прорези в дверях по всем четырём своим сторонам просматривается насквозь. Здесь же мы столкнулись с группой итальянских туристов, совершивших обход мавзолея три раза - интересно, зачем? Какой-то туристический ритуал?
Вход в мавзолей платный при том, что всё его внутреннее устройство и содержимое видны через двери.
Также в парке Саманидов можно увидеть фрагмент городской стены, что окружала шахристан Бухары. В город вели ворота в стене. Как и в случае Арка, стены земляные, снаружи покрытые штукатуркой. На наших глазах, как и в Арке, идёт процесс реставрации. Также в парке - мавзолей Чашма-Айюб с конической крышей, с которым связано предание о возникновении здесь источника по воле библейского пророка Иова (в исламе - Айюба). Ныне внутри - музей водоснабжения. Напротив мавзолея - мемориальный музей имама аль-Бухари (теолога, исследователя хадисов), современная постройка в духе советского модернизма. Здесь же рядом находится бухарский базар; из всех посещённых нами базаров этот - самый «честный»: здесь мало сувенирной продукции, зато - то, что покупают местные, а именно одежда, обувь, детские игрушки. Везде есть ценники (в отличие от ташкентского Чорсу и Сиабского базара в Самарканде, заточенных на устное озвучивание цен туристам и дальнейший торг). Но это - из разряда понаблюдать за жизнью страны. Покупать в качестве сувенира здесь нечего.
Для посещения следующей локации потребуется взять такси - она находится на приличном удалении от центра, а когда-то и вовсе была за городской чертой. Мы едем смотреть летний дворец Бухарского эмира Ситораи-Мохи-Хоса (Дворец, подобный звёздам и луне). Собственно эмир толком не успел пожить во дворце: он строился в 1912-1918 гг., а в 1920 г., как мы помним, эмир уже бежал от РККА в Афганистан. Дворец избежал печальной участи строений цитадели Арк и дошёл до наших дней. В советские времена здесь, как и сейчас, был музей, посвящённый жизни последних бухарских эмиров и Бухарской революции.
Дворец выстроен в европейском стиле, и лишь ряд его внутренних помещений, вытянутых в анфиладу, отделан в восточной стилистике. Причём понимание востока вновь несколько утрированное: всё слишком нарочито, многоцветно, нарядно. Вспоминается дворец русского дипломата Половцева в Ташкенте. В помещениях дворца выставлены произведения декоративно-прикладного искусства, в т.ч. западноевропейские, российские, китайские и японские.
В целом резиденция небольшая, сравнительно скромненькая. По территории бродят павлины, для кормления которых можно приобрести семена.
Сравнительно недалеко от дворца Ситораи-Мохи-Хоса находится Парк им. Мирзо Улугбека. Сразу скажу: отдельного посещения он не стоит. Парк, по ощущению, ещё находится в процессе обустройства: мы видели только разбиваемые дорожки, стройматериалы и грязь. Парк неухоженный, деревьев мало, больше похож на пустырь. В центре находится памятник «Старая и вечная Бухара» в виде колокола с рельефами. На одной из оконечостей парка находится драматический театр - красивое белое здание с большими голубыми окнами, выглядящими так, словно сквозь него просвечивает само небо. Однако, по ощущениям, театр не действующий: всё закрыто, актуальных афиш нет, одно из окон разбито. В прочем, может быть, и парк и театр работают, а общее состояние разрухи - просто местная специфика. На противоположной оконечности парка - лачуги-самострои без электричества и водоснабжения, где, тем не менее, живут люди. Мы даже видели, как в них возвращаются дети со школы с рюкзаками за спинами. Справедливости ради, дети были одеты прилично - видимо, на закупку к школе семье удалось найти достаточное средства, чего не сказать про приобретение жилья. Учитывая подобное «население» парка, не советую его к посещению. Тем более, и смотреть здесь особо нечего. В процессе написания текста, пожалела, что фоткала только «парадные» виды: в итоге рассказ получается будто бы голословным. С другой стороны, фоткать других людей и их жилища было бы как минимум неприлично.
За сим в Бухаре остаётся ещё одно место к посещению - медресе Чор-Минор (т.е. «четыре минарета»), начало XIX в. Оно находится на удалении от остальных достопримечательностей. Сюда нужно либо ехать на такси, либо идти от площади Ляби-Хауз через жилые кварталы (около 25 мин).
После виденных нами многочисленных медресе Чор-Минор выглядит необычно. Здесь нет привычного внутреннего двора с множеством арок-айванов: раньше он был, но не дошёл до наших дней, будучи разобранным на стройматериалы в советские годы. До нас сохранилась только «входная группа» этого медресе, представляющая собой не традиционный пештак, но двухэтажное купольное сооружение, фланкированное четырьмя башнями, напоминающими минареты. На второй этаж можно подняться за плату, однако там нет ничего особенного - пустые стены, покрытые белой штукатуркой. Вокруг медресе гуляют котики.
Ещё впечатления: жизнь города и еда
Основной туристический маршрут - от Ляби-Хауз до цитадели Арк - это довольно приличный городской центр, сохраняющий структуру и атмосферу средневекового города, плотно заполненный достопримечательностями. Здесь находится комфортно.
Но большая часть Бухары - это махалля, такая же, как в Самарканде или Ташкенте. То есть, жилые кварталы с малоэтажной частной застройкой, высокими заборами без окон, формирующими узкие улочки, часто заканчивающиеся тупиками.
Туризм - очевидно основная статья доходов для жителей города. Они замечательно говорят по-русски и очень часто довольно навязчиво предлагают воспользоваться их услугами: взять такси или гида, купить сувенир, за плату пройти на второй этаж какого-нибудь сооружения. Могут идти за вами по улице, продолжая убеждать в необходимости воспользоваться их услугами. В общем, как и везде в Узбекистане.
Отели часто расположены в махаллях, обустроенные на чьих-то частных участках. На туристические улицы выходят дорогие отели, мимикрирующие с точки зрения архитектуры под окружающие строения. Выглядит даже прикольно.
Тем не менее, с едой в Бухаре проблемы - такие же, как и в Самарканде. Цена и качество в ресторанах и кафе находятся будто бы в обратной пропорции. Жирная и невкусная еда на курдючном масле по цене 50 000 сум за блюдо - для Узбекистана дорого. Но весь ресторанных сегмент, как и в Самарканде, рассчитан на невозвратного туриста.
Резюме
На данный момент Бухара - наиболее понравившийся мне город Узбекситана. Она сохранила свою средневековую структуру (цитадель, шахристан, окружённый крепостью), здесь больше всего достопримечательностей, в основном компактно располагающихся в городском центре, а также по многим из них можно полазать и понаблюдать за процессом реставрации. Я бы даже сказала, что здесь интереснее, чем в Самарканде.
Спасибо за внимание ;)
Поддержите подпиской, чтобы этот материал чаще появлялся у людей в поиске!
#Путешествия #Узбекистан #Бухара #Достопримечательности