Для большинства автолюбителей словосочетание "задиры в цилиндрах" звучит, как приговор для двигателя. Особенно, если мотор немолодой, а это обычное дело для агрегатов с пробегом более 120 тыс. км. Зачастую в подобных опасениях есть немалая доля истины.
Потому что современные двигатели, особенно безгильзовые, с алюминиевыми блоками, как правило, не приспособлены и остаются абсолютно беззащитными к возникновению такой проблемы, как задир на стенке цилиндра.
Говоря простым языком, задир означает местную выработку на поверхности гильзы. Это может быть едва заметное матовое пятно, набор параллельных царапин или, что еще хуже – глубокая борозда. В любом случае, появление задира означает, что компрессионные кольца не обеспечат надежное запирание топливовоздушной смеси в процессе сжатия.
В результате резко падает степень сжатия, небольшая часть смеси воздуха с бензином прорывается в картер. Это характерно для карбюраторных двигателей и систем с распределенным впрыском. Чуть лучше дела обстоят у моторов с непосредственным впрыском топлива. У этих систем в картер просачивается преимущественно воздушно-масляная пена.
Но самой большой проблемой является не падение мощности на конкретном цилиндре, хотя это тоже не очень приятно. Хуже всего то, что через микрощель между кольцом и местом задира прорываются раскаленные продукты сгорания. Это выхлопные газы, они выжигают смазку на кольцах до состояния коксовки, повреждают перемычки-пазы (колец) на алюминиевых поршнях и приводят к сильному ухудшению состояния моторного масла в поддоне.
Двигатель, конечно, не остановится, но троить будет, а еще через сапун и систему вентиляции картера будет вылетать огромное количество сизого дыма. Именно гарь и синие облака, вылетающие из-под капота, являются первым поводом для cрочной проверки состояния мотора.
Естественно, современные диагностические средства в виде тестеров и компьютерных комплексов позволяют вычислить проблемный цилиндр за несколько минут. Но найти можно и более простым способом. Например, замерить компрессию в каждом из цилиндров с предварительной заливкой небольшого количества масла. Правда, полноценный диагноз можно поставить только после снятия головки и демонтажа поршня с шатуном.
Чаще всего задир можно увидеть невооруженным взглядом на зеркале цилиндра. Это будет матовое пятно или множество параллельных рисок. Иногда задир проявляется как каверна – выбоина на металле гильзы. Опытный механик может распознать место задира просто наощупь.
Почему возникают задиры
Причин для повреждения зеркала довольно много. Прежде всего, это пыль, песок и дорожный абразив, которые захватываются двигателем во время движения, например, за пылящим грузовиком. Особенно, если владелец авто снял воздушный фильтр.
Вторым в перечне причин является мелкие металлические и керамические частицы, отколовшиеся с поверхности впускного коллектора, а также захваченные из потрескавшегося катализатора.
Есть еще довольно необычные случаи. Очень сильные задиры могут возникать из-за отгоревшего и отколовшегося электрода свечи, открутившегося винтика на заслонке.
Особый случай – это стопорное кольцо, фиксирующее палец в поршне. А также осколки, разрушившегося от постоянной детонации компрессионного кольца. Такие задиры могут стать причиной разрушения стенки гильзы.
Как справляться с последствиями задира
Чаще всего владелец двигателя теряется в подобных ситуациях. Но все зависит от материала гильзы и степени повреждения. Если блок алюминиевый с сухими чугунными гильзами, то вполне возможно сделать капитальный ремонт с расточкой зеркала. Для чисто алюминиевых блоков, которые так любят ставить на немецкие моторы, это вряд ли возможно. Придется либо гильзовать, либо отправлять агрегат в утиль.
При небольшом задире (пару десятков микрон), устранить проблему можно хонингованием на станке с алмазной пастой. Таким способом удается восстановить геометрию зеркала и работу компрессионных колец. Правда, поршни придется заменить на ремонтные или заказать дополнительную гальваническую обработку (осаждение оловяно-свинцового покрытия)
Если на зеркале риски, то все гильзы придется дополнительно растачивать под ремонтный размер, прежде чем можно будет обработать хонингованием. И в самом сложном случае придется растачивать старые гильзы и запрессовывать новые. Звучит сложно, но это вполне заурядная операция для большинства авторемонтных мастерских. Однако качественное металлорежущее оборудования есть далеко не на всех СТО.
Кстати, ремонт задира - это фактически 50% объема работ по полному восстановлению двигателя. Так что для старых авто появление задира на гильзе - это еще один повод своевременно сделать капиталку и не ездить на старом двигателе.
Также рекомендую к прочтению:
Также у меня есть сообщество ВКонтакте, где ежедневно публикуются интересные посты в удобном формате. Буду рад, если подпишетесь!
С уважением, Владимир Воробьёв