После окончания ремонта головки переходим к блоку цилиндров.
Наносим хон с помощью приспособления зажимаемого в шуруповерте. Крутим секунд 30 на небольших оборотах постоянно перемещая приспособления вертикально верх-вниз. Затем промываем цилиндр WD-шкой и замеряем нутромером внутренний диаметр цилиндров по букварю. Минимальный диаметр из всех замеров — 78.94 мм, максимальный — 79.02 мм. Разница — 0,08 мм по всем замерам. Разница по замерам в каждом цилиндре не превышает 0,03 мм. Цилиндры как только что с завода. Ограничиваемся заменой колец и вкладышей на шатунах.
Изначально хотел оставить поршни старые, рассверлив маслосгонные отверстия. Но хочешь рассмешить Господа, расскажи о своих планах на будущее. При рассверливании маслосгонных отверстий на поршне 3-го цилиндра выломал кусок перегородки между канавками 2-го компрессионного и маслосъемного колец. В результате пришлось покупать новые поршни. Взял Тейкин стандарт. Провесил поршни, пальцы и шатуны. Шатуны разобрал со старых поршней без особого труда, просто снял стопоры и удлинителем и молоточком выбил пальцы. Далее скомплектовал по весу ШПГ. Шатуны оставил каждый на своем цилиндре. Подбирал поршни с пальцами. Разброс получился не более 1,5 г. Думаю хороший результат. Собрал шатуны с поршнями. Ничего не грел. После очистки посадочных мест и смазки их моторным масло все собирается от руки. Подписал и поршни и шатуны.
Сборку выполняем в следующем порядке.
Сначала проверяем зазоры в замке каждого кольца. Для этого кольцо вставляем в цилиндр на глубину 100 мм строго горизонтально и с помощью набора щупов проверяем зазор. Проверили зазоры для одного комплекта колец, берем следующий и меряем зазор на следующем цилиндре. При сборке не путаем! Я промерял зазоры в замке в трех точках — на 100 мм, на 50 мм и на 10 мм. Везде получился в пределах допуска и ближе к минимальной границе. После этого устанавливаем кольца на поршень, разводим замки, вставляем верхний шатунный вкладыш, одеваем оправку на поршень, обильно смазываем маслом цилиндр и заталкиваем поршень в цилиндр.
Если есть нужда померить зазор в шатунных вкладышах, то порядок работы должен быть следующим.
1. Собираем поршни с шатунами и вкладышами на которых будем мерить зазор, но без колец.
2. Смазываем цилиндры и поршни и вставляем одно в другое.
3. Поочередно одеваем крышки шатунов, вставляя на нижний вкладыш кусочек калиброваной проволоки.
4. Поочередно протягиваем болты крышек моментом 50 нм.
5. Поочередно снимаем крышки шатунов и замеряем пятно контакта проволоки и вкладыша или шейки, что удобнее, высчитываем зазор и принимаем решение по замене вкладыша.
6. При необходимости делаем повторный замер.
7. Вытаскиваем поршни.
8. Устанавливаем необходимые вкладыши, одеваем кольца, разводим замки, смазываем цилиндр и поршень и соединяем их.
9. Одеваем крышки и закручиваем необходимым моментом.
10. Повторяем для остальных цилиндров.
11. Еще раз смазываем цилиндры и прокручиваем вал, проверяем отсутствие подклинивания.
12. Выводим поршень 1-го цилиндра в ВМТ.
Я зазоры промерял. Причем оказалось, что со старыми вкладышами зазор меньше, чем с новыми. Новые прислали всякую разность, но не то что заказывал. Оставил старые. Особое замечание для сильно внимательных! Таких как я сам. При разборке шатунно поршневой группы все детали нужно подписывать. Шатуны в масле и подписывать их трудно. Поэтому на них лучше наклеить бумажный скотч. Так вот при сборке не повторяйте моих ошибок — не забывайте снять этот скотч! Мне из-за этого пришлось дважды поршни вытаскивать и ставить.
После замены поршней решил их пошатать в цилиндрах. Как бы не так. Никакого люфта и даже намека на него. Значит замена поршней была правильным решением.
Далее установил маслоприемник с новой прокладкой, помыл болтики, обезжирил поддон, нанес герметик и посадил поддон на место. Болтики затянул 11 нм. Неудобнее всего поставить 4 болтика возле коробки. Пришлось приподнимать двигатель. Пробку на поддон поставил с магнитиком. На этом монтаж поршней закончен.
Обезжирил привалочные плоскости головки и блока. Протер и прокладку. Прокладку купил металлическую для 1ZZ-FE. Одна направляющая втулка при демонтаже вылезла из блока и осталась в голове. Поставил в блок. Проверил каналы под болты. В них оказалось неожиданно много масла, где-то по столовой ложке или меньше. Вымакивал тряпочкой ибо продувать нечем. Уложил прокладку. При установке головки оказалось что мешает обводная трубка от термостата. Открутил две гайки, трубку убрал. Установил головку. Протянул в три прохода крест на крест по букварю — 22, 60, 90 нм. Через пару часов сделал еще подход на протяжку — те же 90 нм.
Установил новую звездочку на выпускной вал, затянул 60 нм. Установил подобранные толкатели клапанов. Смазал постели и уложил вал, направив кулачки 1-го цилиндра приблизительно под 45 градусов в сторону впускного. Закрепил крышки подшипников выпускного вала на своих местах. Момент не помню, но по букварю.
Установил на впуск толкатели, на впускной вал муфту, смонтировал все на головку. Кулачки 1-го цилиндра направил в сторону выпускного вала приблизительно под 45 градусов. Самое время проверить совпадение меток ГРМ на звездочке выпускного вала и звездочке муфты VVT и при необходимости подрегулировать.
Следующий шаг установка цепи ГРМ. Звездочку на коленвал ставим новую из комплекта и одеваем цепь. Сначала на нижнюю звездочку соблюдая метки, потом на звездочку муфты VVT, потом на звездочку выпускного вала. При этом возможно придется выпускной вал немного покрутить ключом на 24, на нем есть для этого соответствующие грани. Звенья цепи с метками должны надеться строго напротив своих меток на звездочках. Между метками на звездочках должно быть ровно 8 звеньев цепи. Меняем передний сальник коленвала. Устанавливаем диск, тот что между звездочкой и лобовиной. Устанавливаем планку натяжителя и направляющую цепи. Обезжириваем лобовину и привалочную плоскость на блоке. Наносим герметик, выдерживаем паузу и ставим лобовину на место.
Ещё одно важное замечание. Лобовину наживляем, но не затягиваем полностью. Если затянуть полностью, то потом практически не возможно будет установить насос ГУР.
Далее необходимо:
1. Установить помпу.
2. Установить насос ГУР.
3. Обтянуть насос ГУР.
4. Обтянуть лобовину.
5. Установить натяжитель цепи и взвести его.
6. Установить опору двигателя.
7. Установить генератор.
8. Установить шкив коленвала.
9. Установить ролик натяжителя ремня.
10. Обезжирить ролики и шкивы по которым ходит ремень и одеть ремень.
На этом основная часть работы по ремонту двигателя окончена. Осталось одеть выпускной коллектор с заменой прокладок, поставить впускной коллектор, предварительно подключив все датчики снизу, подключить шланги, ввернуть свечи, одеть и подключить катушки.
Некоторые уточнения по прокладкам и шлангам. Прокладку выпускного коллектора я тоже поставил новую. А вот между выпускным коллектором и приемной трубой глушителя новую найти не удалось. По нашему коду присылают то, что нам не подходит. Курение форумов лифановодов результатов не дало. Нет такой прокладки. Колхозят кто во что горазд. Я поставил старую. Болты на этот узел купил класса 10.9.
Когда снимал шланги на печку, то один самый длинный порвал. Его длины хватает чтобы обрезать и одеть на патрубок блока. Но я купил 1 метр силиконового шланга и просто поменял старую резину на новый красивый синий силикон. Кроме того в длинный патрубок вверху врезал тройничок для выпуска воздуха из системы. Просто чтобы был. Будете ставить шланги — не мажьте патрубки герметиком. У меня побежал антифриз и бежал до тех пор пока я не стер весь герметик и просто обжал шланги хомутами.
Через сутки после сборки двигателя герметик на лобовине и поддоне полностью схватился и можно заливать антифриз и масло.
Всё! Двигатель готово к первому запуску и обкатке. Про некоторые очевидные вещи типа одеть колесо, закрутить гайки, снять с домкратов и подставок писать не стал. Мы люди серьёзные, понимаем эти простые вещи и так.
Ну и фото, куда же без них :)
Продолжение следует...