Раньше при виде любого пятна на листе я бежал в магазин и покупал первый попавшийся препарат. Лил от души. Иногда помогало, иногда нет. Чаще - просто тратил деньги, а роза всё равно выглядела больной.
Однажды сосед спросил: "А ты точно знаешь, чем она болеет?" Я не знал. Я вообще не думал, что это важно.
Оказалось - это самое важное. Потому что от чёрной пятнистости и от мучнистой росы - разные препараты. От ржавчины - третьи. А тля вообще не грибок, и фунгицид на неё не подействует никак.
Чёрная пятнистость - приходит после дождей и уходит только с листьями
Появляется в середине лета, обычно после нескольких дождливых дней подряд. Сначала на нижних листьях - тёмно-коричневые, почти чёрные пятна с неровными краями, часто с жёлтым ореолом. Лист желтеет и опадает. Если не вмешаться - куст может остаться голым к августу.
Возбудитель - гриб Diplocarpon rosae. Его споры живут в опавших листьях и зимуют в почве. Весной споры поднимаются с каплями дождя на нижние листья - отсюда и начинается. Поэтому первое правило: опавшие листья под кустами осенью нужно собирать и сжигать, не оставлять в мульче.
Распространяется пятнистость только при влажности: спорам нужна вода на листе минимум на 7 часов, чтобы прорасти. В сухое лето болезнь почти не развивается. В дождливое - может выкосить весь куст за две недели.
Народные средства - молоко, зола, йод - дают краткосрочный эффект. Они не уничтожают гриб, а лишь создают неблагоприятную среду на поверхности листа. При следующем дожде всё смывается.
Работают системные фунгициды - скор, раек, топаз. Системные - значит, проникают внутрь ткани листа и действуют изнутри, а не только снаружи. Их не смывает дождь. Развожу по инструкции, опрыскиваю все кусты - даже те, где пятен ещё нет. Через 10-14 дней повторяю.
Однажды пожалел розу - пятен было мало, подумал, само пройдёт. Через две недели куст стоял голый. Восстанавливался до осени. С тех пор не жду.
Важный момент: препараты нужно чередовать. Если каждый раз использовать скор - гриб вырабатывает устойчивость. Чередую: скор, потом хорус, потом снова скор. Разные действующие вещества не дают грибку адаптироваться.
Мучнистая роса - белый налёт, который появляется в жару, а не в дождь
Это первая ловушка для начинающих: кажется, что грибки любят сырость. Мучнистая роса - исключение. Она вспыхивает при сухой жаркой погоде с тёплыми ночами, когда температура не опускается ниже +18°C.
Выглядит так: листья и молодые побеги покрываются белым мучнистым налётом, будто присыпали мукой. Потом листья скручиваются, побеги деформируются. Молодые побеги, поражённые в начале роста, вырастают уродливыми - скрученными, с недоразвитыми листьями.
Возбудитель - гриб Sphaerotheca pannosa. Он живёт прямо на поверхности листа, не проникая внутрь ткани - в этом его отличие от чёрной пятнистости. Именно поэтому контактные препараты здесь работают хорошо.
Для лечения использую топаз или тиовит джет. Топаз - системный, проникает в ткань. Тиовит джет на основе серы - контактный, но очень эффективный именно против мучнистой росы. Серу нельзя применять при температуре выше +30°C - оставляет ожоги на листьях.
Обрабатываю при первых признаках. Если налёт уже плотный и листья скрутились - лечить сложнее. Плотный мицелий хуже пропускает препарат.
Профилактика: в начале июня, до установления жары, опрыскиваю кусты раствором питьевой соды - столовая ложка на литр воды. Это не лечение, но создаёт щелочную среду на листьях, в которой споры прорастают хуже.
У меня был сорт, который болел мучнистой росой каждый год несмотря ни на что. Я его убрал. Теперь при выборе сорта смотрю на устойчивость к болезням - это написано в характеристиках. Сорта с пометкой ADR (немецкая сертификация устойчивости) болеют заметно реже.
Ржавчина - та, что приходит тихо, а уходить не хочет
Ржавчину я поначалу принимал за что-то другое - она выглядит не как типичная болезнь. На нижней стороне листьев появляются мелкие оранжево-жёлтые бугорки. Потом они лопаются, и ржавый порошок - это и есть споры - разлетается по кусту и соседним растениям. Сверху листа в это время - жёлтые пятна.
Ржавчина особенно опасна тем, что один заражённый куст заражает соседей. Споры переносятся ветром на несколько метров.
Действую жёстко. Срезаю все поражённые листья и побеги - даже если их много. Сжигаю. В компост не кладу: споры выживают при компостировании. Опрыскиваю абига-пиком или бордосской смесью. Через неделю повторяю. Осматриваю соседние кусты.
Бордосская смесь - медьсодержащий фунгицид, один из старейших и при этом до сих пор эффективных. Медь токсична для грибков. Минус: при частом применении медь накапливается в почве. Поэтому использую не чаще двух раз за сезон, чередую с другими препаратами.
Тля - сама по себе не страшна. Страшны муравьи, которые её пасут
Тлю я замечаю не сразу - она сидит плотными колониями на молодых побегах и бутонах, мелкая и почти незаметная. Первый признак - скрученные верхушки побегов, бутоны, которые не раскрываются или раскрываются деформированными.
Тля высасывает клеточный сок. Но кроме прямого вреда - она выделяет липкую падь, на которой поселяется сажистый грибок. Листья чернеют, фотосинтез нарушается.
Мыльный раствор смывает тлю физически - работает, но только пока вы стоите рядом. Через день-два тля возвращается. Причина - муравьи. Они буквально разводят тлю как скот: охраняют от хищников, переносят на новые побеги, забирают падь. Пока есть муравьи - тля будет всегда.
Я начал бороться с муравьями - тли стало в разы меньше. На стволы деревьев и кусты рядом с розами наматываю клейкие пояса. Муравейники поблизости проливаю кипятком или используют приманки с боракс-гелем - муравьи уносят его в гнездо, и колония разрушается.
Против самой тли - актара. Это системный инсектицид: роза поглощает его через корни, и сок становится токсичным для тли. Проливаю раствором под корень. Действует 3-4 недели, тля не возвращается, пока препарат работает. По листу тоже можно, но корневой полив надёжнее.
Как отличить болезнь от нехватки питания - и не лечить то, чего нет
Это ошибка, которую я делал несколько лет. Лил фунгициды на розу с хлорозом - жёлтыми листьями при зелёных жилках. Хлороз - не болезнь, это нехватка железа. Фунгицид тут бесполезен.
Несколько ориентиров:
Жёлтые листья с зелёными жилками - хлороз, нехватка железа. Лечение: хелат железа под корень или по листу.
Фиолетовый или красноватый оттенок листьев - нехватка фосфора. Чаще бывает в холодную погоду: при низкой температуре корни плохо усваивают фосфор даже если он есть в почве.
Мелкие листья, слабый рост, бледная окраска - общее голодание, нужна комплексная подкормка.
Равномерное пожелтение нижних листьев в конце лета - нормальное старение, не болезнь.
Календарь обработок, который я составил за несколько лет
Апрель, при распускании почек - хорус. Он работает при низких температурах, от +3°C, и защищает молодые листья в самый уязвимый момент.
Май, через две недели после первой обработки - скор или раек. Температура уже выше, хорус работает хуже, переключаюсь.
Июнь, при первых признаках жары - профилактика мучнистой росы. Топаз или содовый раствор.
Июль-август - по ситуации. Если лето дождливое - обработка от пятнистости каждые две недели. Сухое лето - можно обойтись без фунгицидов.
Сентябрь, перед укрытием - последняя обработка медьсодержащим препаратом. Уничтожает споры, которые останутся зимовать в опавших листьях.
Это не жёсткое расписание, а ориентир. Главный принцип - не ждать, пока болезнь разойдётся. Начальная стадия лечится за одну-две обработки. Запущенная - за месяц, а иногда не лечится вовсе.
Сталкивались с болезнями роз, которые никак не удавалось победить? Напишите в комментариях - особенно интересно услышать про сорта, которые болеют несмотря на все обработки.
Было полезно - подпишитесь и поставьте лайк, скоро расскажу, как выбираю розы для своего сада и на что смотрю, чтобы не разочароваться через год.