Некоторые работы я описал в 1-й части заметки. Поэтому возможно повторение. Однако здесь будет чуть подробнее. У нас уже снята лобовина двигателя. Снимаем цепь ГРМ открутив болты крепления успокоителя цепи и направляющей цепи. Снятие валов с головки не должно вызывать трудностей. Просто откручиваем все болты. Звездочку выпускного вала демонтировал для замены, хотя износа на ней не было. Муфту VVT тоже снял только лишь для того, чтобы проверить. На шейках обоих валов были риски, где чуть заметные, где чуть посильнее. Такое впечатление что с маслом попали крупинки твердого материала. Однако пастели на головке в идеальном состоянии, несмотря на то, что материал головки алюминий, а вала — каленая сталь. На ум почему-то приходят нехорошие мысли про фокусы с двигателем на СТО в тот период когда я к ним еще обращался. Так или иначе валы требовали шлифовки. Для шлифовки поврежденных шеек распредвалов сделал простейшее приспособление. Оно представляет собой лист ЛДСП на котором шурупами закреплены опоры для распредвала. Опора — кусок доски в которой просверлено отверстие. Одна из опор распилена посредине так, чтобы получилось два полуотверстия. Короче смотри фото. Для выпускного вала необходимо изготовить опору толщиной не более 20 мм и закрепить в другом месте — выпускной вал короче впускного. Работа с приспособлением тоже видна из фото. Шлифуем шейки до состояния «без рисок» последовательно шкуркой 1000, 1500, 2000, 2500. После 2000 шейка уже как зеркало, но можно для гарантии пройтись и 2500 и полирнуть пастой ГОИ. Отшлифованные валы тщательно промываем от остатков абразива и смазав моторным маслом убираем в ящик с готовыми к монтажу изделиями.
Приступаем к работе с головкой. Сначала рассухариваем клапана. При выполнении этой процедуры надо быть особенно внимательным. Очень мелкие сухарики! Я умудрился не потерять ни одного, но лучше иметь некоторый резерв. Сам процесс рассухаривания не требует специального инструмента и выполняется головкой на 15 с удлинителем, я вставлял это в трещотку для удобства. Головку помещаем на твердую поверхность, торцевую головку располагаем над тарелкой клапана и плавно, но решительно надавливаем на тарелку достаточно глубоко. После плавно отпускаем. Как правило с первого раза сухарики выпадают наружу. Сами сухарики, тарелки клапанов, пружинки и шайбы под пружинками хорошо извлекаются руками, где-то можно помочь телескопическим магнитиком. Извлеченное складываются в отдельную емкость. После этого можно свободно вытащить клапана. Я клапана устанавливал в брусок, в котором просверлил отверстия 6 мм. Каждый клапан и отверстие были подписаны, чтобы не перепутать при монтаже. Старые маслосъёмные колпачки снимал приспособлением для снятия маслосъёмных колпачков с Озона. Колпачки сразу можно выбрасывать — это расходный материал.
Клапаны выпускные купил новые для нашего двигателя, впускные оставил старые, только очистил их от нагара. Если будете брать клапана на Озоне, будьте внимательны. Случаются предложения вида «… клапаны подходят для Лифан Х60 и Джили Эмгранд…». Я купил и о удивительно они не подходят! Диаметр стержня такого клапана 5,9 мм, у наших клапанов 5,5 мм. Собственно поэтому впускные пришлось оставить старые. Возврат оформить тоже отказались, мотивируя тем, что вскрыта упаковка! Очень я был недоволен этой фирмой под название Озон, ну и продавец меня ввел в заблуждение…
Далее переходим к самой ответственной, на мой взгляд, работе не только по головке, но и по всему двигателю. Это прирезка седел и притирка клапанов. Маленькое замечание по поводу этой процедуры. Если только седла не сильно изношены, если не менялись втулки клапанов и есть возможность не делать эту процедуру, то лучше её не делать. Слишком велик риск запороть головку. Я решился не только на притирку клапанов, но и на прирезку седел. Для прирезки потребуются инструменты — пилот на 5,5 мм для крепления на нем шарошек (фрез) и сами фрезы. Одеваем фрезу на пилот, на нем коническая посадка, фреза поджимается сама. Вставляем в ручку пилота вороток, цилиндрическую часть смазываем моторным маслом и вставляем в направляющую клапана со стороны седла. Надавливаем не сильно, без особого фанатизма и делаем один — два оборота по часовой стрелке. Вытаскиваем и смотрим, при необходимости процедуру повторяем. На качество работы влияет и сила нажатия и равномерность вращения и наличие перекоса пилота. По последовательности прирезки. Может я и ошибаюсь, но лучше делать так. Вначале прирезаем рабочую фаску, а затем убираем ширину рабочей фаски до нормы 1,1-1,4 мм сверху и снизу равномерно. И еще нужно следить чтобы след от фаски на тарелке клапана находился посредине.
Вообще по всей этой процедуре сделал следующий вывод. Если не разбиты втулки, не прогорели клапана, а на седлах просто небольшие раковины, то резать ничего не надо. Вполне все убирается простой притиркой. Если нужно резать то можно брать набор фрез от ВАЗ-2108, пилот на 5.5 мм с посадкой 10-11 мм под фрезу, дополнительные алмазные фрезы с углом 450 диаметром 29 мм для выпускных и с углом 450 32 мм для финишной обработки впускных клапанов. И если нужно прирезать верхний угол на впускных клапанах, то еще нужна фреза 750 диаметром 32 мм. Из жигулевского набора такая фреза не подойдет по диаметру.
Окончив прирезку я приступил к притирке. Притирал машинкой, вещь удобная, работу облегчает. Использованная паста есть на фото. После притирки всех клапанов клапана вставлял каждый на свое место и проверял герметичность. Головку ставил на бок в колодцы наливал керосин и смотрел где бежит. Пару клапанов приходилось притирать дополнительно. Только после проверки на герметичность стал собирать клапана окончательно.
Вначале одеваем маслосъемные колпачки. Были куплены набором фирмы ELRING (если повар нам не врет) для двигателя 1zz-fe. При этом половина имеет черный цвет резинки, другая половина — зеленый (но скорее салатовый). Внешне все одинаковое, но есть нюансы. Вопрос какие куда ставить не меня первого посещал. Покурив разные источники в интернете пришел к выводу, что зеленые на выпуск, черные на впуск. Почему? У зеленых конструктивно металлическая часть выше, чем у черного и верхняя часть металлического цилиндра не имеет сплошной гуммировки. Черные напротив имеют чуть менее высокую металлическую часть и полностью загуммированную верхнюю плоскость. Ну и в каталогах ELRING для 1zz-fe зеленые стоят на выпуске, черные на впуске.
Процедура сборки проста до безобразия. Сначала промываем втулки изнутри, чтобы в них не осталось мусора и абразива от притирки. Затем берем клапан, который притирали к этому конкретному седлу. Протираем клапан насухо и смазываем его ножку моторным маслом. Вставляем клапан в головку и переворачиваем голову, придерживая клапан, чтобы не выпал. Новый маслосъемный колпачок смазываем маслом внутри, вставляем направляющую трубочку и одеваем на ножку клапана. Осаживаем колпачок на место с помощью удлиненной головки подходящего размера с удлинителем. У меня на 10. После осаживания слегка постукиваем по удлинителю до появления металлического звука — колпачок на месте. Аналогично одеваем остальные маслосъемные колпачки.
Следующий этап это засухаривание. Сухарики очень мелкие и все время норовят потеряться. Поэтому тщательно готовим рабочее место, оно должно быть чистым. Кладем в колодец клапана шайбу, опускаем пружину. Отдельно на столе в тарелку клапана укладываем сухарики. Тарелку помещаем на пружину, сверху тарелки кладем кусочек резины. Я попытался использовать 4-х мм прокладочную резину, сделав из неё кружочек по размеру чуть больше тарелки клапана. Но потом нашел кусочек силиконового коврика для запекания толщиной 1 мм. С ним получилось удобнее. Под клапан снизу головы кладем подставочку из брусочка, чтобы клапан не проваливался вниз. Далее обычной головой на 14 через удлинитель надавливаем не резко достаточно глубоко на всю эту конструкцию. Пружина сжимается, тарелка опускается, резинка додавливает сухарики на место. Плавно отпускаем головку с удлинителем и если нам повезло и сухарики не развернуло, то все засухарится с первого раза. Если нет, поправляем сухарики и повторяем процедуру. У меня половина клапанов засухарилась с первого раза, другую половину пришлось раз 5-6 повторить. После засухаривания нужно выколоткой стукнуть по ножке клапана, чтобы сухарики заняли свое место. Стукать только вдоль оси!
После сборки всех клапанов самое время померить зазоры ибо после притирки все изменилось и очень сильно. Для этого берем ранее снятые колпачки с минимальной толщиной, вставляем их в колодцы, устанавливаем вал, притягиваем его в двух местах и замеряем зазоры. Полученные данные записываем и производим расчет нужного размера стаканчика. Можно считать вручную, можно сделать в Excel табличку. Я считал в табличке.
Стаканчики можно купить новые, можно пилить старые это дело каждого. Я заказывал через Автодок с направления LAS, поставщик WHCQ. Минимальная партия 5 штук, но в итоге получилось дешевле, чем в розницу. Какая никакая но экономия. Мне потребовались следующие размеры к тому что уже было:
524 — 1 шт. LF479Q31007020A10;
528 — 2 шт. LF479Q31007020A12;
533 — 3 шт. LF479Q31007020A15.
Сделав замеры валы снимаем и убираем в сторону. Подобранные по расчету стаканчики устанавливаем на свои места, не забывая смазывать все моторным маслом. На этом ремонт головки можно считать законченным. Продолжение всего ремонта в следующей части.
В заключении несколько фото процесса.
Такие клапана, как на фото внизу, не смотря на уверения продавца нам не подходят! Не тратьте зря деньги!
Продолжение следует...