Как уже ранее описывал, в моём случае «пробный заезд» до покупки обнажил две неприятные особенности, требующие вмешательства:
1) Провалы газа: в самом начале хода педали (примерно первый сантиметр), обороты не росли, а наоборот - кратковременно проседали. Только при более активном нажатии двигатель «просыпался» и начинал набирать обороты.
2) «Ватное» сцепление: Педаль вела себя так, будто в системе была критическая воздушная пробка. Половина хода была абсолютно пустой, затем следовало небольшое сопротивление, и лишь в самом низу, у пола, сцепление начинало «хватать».
Логика подсказывала, что проблема кроется либо в программной части («мозгах»), либо в аппаратной - грязной дроссельной заслонке. Решил начать с физического осмотра и чистки дросселя. К слову, при включенном зажигании он издавал характерный высокочастотный писк - как выяснилось, для этой модели это нормальная работа сервопривода.
Решение первой проблемы:
В отличие от моторов объемом 1.6, где дроссель зачастую спрятан за лабиринтом трубок впускного коллектора, здесь доступ оказался на удивление удобным.
Алгоритм действий весьма примитивен:
- Обесточивание: В первую очередь, как уже делаю по привычке в любом деле, снимаем клемму аккумулятора, чтобы обезопасить электронику.
- Демонтаж впуска: Снимаем корпус воздушного фильтра. Он не крепится жестко, но нужно ослабить хомуты патрубка, идущего к дросселю. После этого аккуратно выводим корпус из резиновых демпферов (посадочных мест). Не забываем про пластиковую трубку, вставленную в фильтр - её нужно отсоединить аккуратно, чтобы не повредить пластик.
- Снятие дросселя: Узел держится на четырех болтах. Как правило, затянуты они без фанатизма, откручиваются легко.
- Финал: Отсоединяем электрический разъем и вынимаем узел целиком.
Внутри открылась классическая «прекрасная» картина: налет из масляных отложений, который мешает заслонке адекватно реагировать на команды ЭБУ.
Уплотнительная резинка оказалась в отличном состоянии, мягкой и эластичной, поэтому менять её не потребовалось — оставил старую на месте.
После чистки и обратной сборки педаль газа стала ощутимо отзывчивее, а неприятная просадка оборотов при старте исчезла. Однако радость была неполной: двигатель продолжал «троить».
Диагностика не спешила радовать: сканер молчал, ошибок в памяти не было. Однако стоило двигателю поработать пару минут на холостых, как ЭБУ наконец «осознал» проблему - выскочила ошибка по катушке зажигания второго цилиндра.
Для замены выбрал катушку от Kortex. Стабильное качество за вменяемые деньги, проблем с ним еще ни разу не возникало. Замена прошла штатно, и о чудо: двигатель заработал ровно, без перебоев. Правда, полностью тихим его не назовешь - легкий высокочастотный шелест все же остался, но это уже особенность работы данного силового агрегата. Но с этим уже буду разбираться позже.
Решение второй проблемы:
Оставалась последняя проблема — «пустая» педаль сцепления. Вариантов было два: либо неисправность ГЦС у педали, либо банальное наличие воздуха в системе.
Визуальный осмотр в салоне исключил первый вариант: ГЦС выглядел как новый, никаких следов подтеков тормозной жидкости не было. Вывод напрашивался сам собой - в сервисе, в котором данная машина обслуживалась, плохо прокачали систему после каких-то работ.
Процесс прокачки:
- На КПП, в районе выжимного подшипника, находится клапан для прокачки - похожий на те, что на тормозных суппортах.
- Я использовал классический «дедовский» способ. Один человек сидит в салоне и работает педалью, второй — у клапана.
- Результат? Подозрения подтвердились. Первые несколько нажатий из системы выходил только воздух. Было удивительно, как машина вообще ехала при таком состоянии системы.
Результат превзошел ожидания: педаль стала упругой, а сцепление начало схватывать там, где и положено — ближе к верхней точке хода.