Осень 2023 года принесла неприятный сюрприз. На холостых оборотах стал слышен глухой стук с частотой выхода в мертвую точку поршня первого цилиндра. Под подозрение попали вкладыши коленвала, шатунные вкладыши, ну и само колено с шатуном. Пробная поездка к мастерам ничего не дала. Ответ мудрый — приезжайте, разберем и скажем что там. Т.е. по цене заранее ничего нельзя было сказать. Ну так рассуждать я тоже могу. Решено было перебрать двигатель самостоятельно. Во-первых не боги горшки обжигают, во-вторых опыт ремонтов имеется. В результате авто зиму 2023-2024 года практически полностью простояло возле дома, а я в это время готовился к капремонту, закупая необходимый инструмент и возможные запчасти, которые понадобятся точно. Весной этого года перегнал авто в садовый гараж и приступил к ремонту двигателя. Работа выполнялась в гараже без ямы и без подъёмника.
Хочу предупредить. Данная статья не является полноценным руководством по капитальному ремонту двигателя. Это всего лишь попытка сохранить для самого себя полезную информацию. Для полного погружения в тему просмотрите дополнительно ролики в интернете и почитайте каталог деталей и руководство по ремонту Вашего автомобиля.
Перво наперво замерил компрессию, получилась следующая картина: 11.6, 13.0, 12.8, 12.4. Картина не очень хорошая. Вроде бы всё в пределах допуска, но разница есть. Либо не держат клапана, либо кольца подносились, либо цилиндры подносились, либо комбинация всего перечисленного. Хотя масложора небыло. Свечи на удивление в относительно хорошем состоянии. Зазор 0.8 мм, на одной 0.9 мм. На одной из свечей видно прострелы из цилиндра по изолятору. Не догадался посмотреть в каком цилиндре. Цвет нормальный. Снял крышку клапанов. Лаковых отложений не увидел. Это хорошо. А вот цепь ГРМ сильно вытянута. Замерил зазоры клапанов. Картина удручающая. На 5 клапанах зазор 0,05 мм, на двух — 0,15мм, на остальных от 0,2 до 0,3 мм. Всё требует регулировки.
Дальше в хронологическом порядке выполнил следующие работы.
Отсоединил катушки зажигания. Снял корпус воздушного фильтра, дроссельную заслонку, впускной коллектор.
Отсоединил фишки навесного оборудования и датчиков со стороны радиатора. Загнул косу электропроводки к лобовому стеклу.
Снял ремень привода вспомогательных агрегатов. Снял генератор.
Слил антифриз с радиатора.
Открутил три болта крепления помпы (с передней стороны двигателя).
Снял правое переднее колесо.
Открутил один болт крепления правой подушки двигателя (вертикальный сверху).
Первый подход к снятию правой подушки двигателя окончился неудачно. Снизу можно дотянуться до двух гаек, они на 18. Но нужна головка на 18 удлиненная, обычная либо гайку не берет, либо хвостовик не вставляется. В результате моих упражнений с этим узлом возник небольшой мануал по снятию помпы, правой опоры двигателя и ролика натяжителя.
Перво наперво снимаем помпу! В букваре написано по другому, но тот вариант для СТО, для подъёмника, для снятого с машины двигателя. У помпы 5 болтов под ключ на 10. Три выкручиваются с передней части, два из-под машины. И всё это без особых усилий. Болты лучше сразу замерять и записывать какие откуда. Два коротких и три длинных. Если не записал, то перед сборкой мерить глубину отверстий и не вставлять в отверстие для короткого длинный болт.
Далее откручиваем три болта крепления опоры двигателя к кузову машины! Доступ к ним вполне себе нормальный. После этого под картер кладем снятое правое переднее колесо и городим из досок небольшую конструкцию, которая должна подпереть снизу картер двигателя. Затем немного опускаем машину вниз, при этом картер двигателя упрется в доски и чуть приподнимется. Эти мы снимем нагрузку на правую опору двигателя и она будет легче отворачиваться. К двигателю опора крепится в трех местах, болты под ключ на 14. Передний к радиатору болт и нижний болт откручиваются сверху. Задний болт из-под машины сорвал, а откручивал тоже сверху. Открученная таким образом опора двигателя достаточно просто достается из-под блока АБС.
Следующий этап — снятие ролика натяжителя. Откручиваем верхнюю гайку крепления амортизатора. Из-под машины срываем и откручиваем болт крепления коромысла ролика натяжителя. На этом этапе можно снять верхнюю проушину амортизатора со шпильки. Вывернутый болт упрется в лонжерон. Это не беда. Поднимаем машину на домкрат, при этом двигатель без правой опоры уходит немного вниз. Далее берем брусок с метр или чуть больше длинны, у меня под рукой оказался 40*50, вставляем его вертикально между лонжероном и передней стенкой двигателя и надавливаем в сторону коробки. Двигатель сместится в сторону надавливания на 10-20 мм и этого хватит, чтобы болт с роликом вывалились под машину, откуда мы их с успехом и достанем.
После этого приподнял машину, колесо с конструкциями из деревяшек сдвинул назад, под поперечную балку. Открутил пробку картера двигателя и слил масло. Пока масло сливалось открутил гайковертом гайку крепления шкива коленвала. Пошла хорошо. Сам шкив снял двухлапым съёмником. Не теряем шпонку на валу! Далее стал откручивать поддон двигателя. Процедура простая за исключением 4-х болтов, которые находятся возле коробки как раз над продольным лонжероном. С ними провозился с час. Сильно помог накидной ключ трещетка на 10. После откручивания поддона за неимением «специального приспособления» взял обычный перочинный нож, затолкал его между блоком и поддоном и постукивая молотком по обратной стороне лезвия прорезал герметик где-то на трети периметра поддона. Это позволило вставить в образовавшуюся щель плоскую отвертку и не травмируя плоскости отковырнуть поддон.
Снял натяжитель цепи.
Открутил болты крепления насоса ГУР. Головка болта на 14, гайка со стороны коллектора на 15. Откручивал снизу машины, машина приподнята, для страховки колесо и подставки из досок под подрамник. Места достаточно. Откручивал трещёткой и головкой. Болты свободно выходят в сторону лонжерона. Сам насос сидит туго, для снятия вставлял сверху монтировку между корпусом насоса и корпусом блока и легкими толчками сдвинул насос в сторону. Немного доработал снизу — через деревяшку постучал по шкиву для сдвига нижнего крепления.
Снял лобовину двигателя. Основной момент — необходимо выкрутить шпильку крепления амортизатора натяжителя ремня вспомогательных агрегатов. Процедура не сложная и заключается в следующем. Накручиваем на шпильку две гайки и затягиваем их между собой. За заднюю гайку крутим, крутится шпилька. После выкручивания шпильки из блока скручиваем гайки со шпильки, иначе они упрутся в тормозные трубки на лонжероне. Для удобства извлечения шпильки можно немного пошатать блок деревянным бруском, упирая его в лонжерон. После извлечения шпильки откручиваем крепеж по периметру лобовины. Не забываем про хитрый болтик чуть выше той самой шпильки. Лобовина снимается легко после пары ударов через деревянную проставку в сторону лонжерона. Я вынимал через низ.
Снял цепь, успокоители и звездочку коленвала.
Снял бугели распредвалов и сами распредвалы. На распредвалах небольшие риски, требуется шлифовка.
Отсоединил верхний лямбда зонд и выкрутил его, снял верхний теплоизоляционный кожух. Там 6 болтов под ключ на 10. Попытался открутить три болта с головкой на 13 крепления выпускного коллектора к глушителю. Откручивал гайковертом. Один выкрутился на ура. На двух слизало грани. После разнообразных безуспешных попыток открутить эти болты спилил их зачистным диском болгаркой. Открутил выпускной коллектор от головки блока цилиндров.
Открутил болт крепления выпускного коллектора к блоку. Откручивал головкой на 17 с коротким удлинителем. Вышел легко. Отсоединил выпускной коллектор от головки блока, снял прокладку. Головка готова к снятию с блока.
Открутил болт крепления выпускного коллектора к блоку. Откручивал головкой на 17 с коротким удлинителем. Вышел легко. Отсоединил выпускной коллектор от головки блока, снял прокладку. Головка готова к снятию с блока. Для откручивания головки потребуется 12-лучевая бита на 12 мм. Открутил голову и сдернул её. Отсоединил шланги печки, шланг от радиатора, датчик положения распредвала и снял голову. При снятии шлангов печки один самый длинный порвал.
Голова со стороны цилиндров в довольно не плохом состоянии. Нагара очень мало. Посмотрел цилиндры. Хон практически сносился, на цилиндрах он заметен, но больше похоже на зеркало. Промерил в первом приближении диаметр цилиндров, все 79 мм по штангенциркулю.
По поршням не понравился люфт (горизонтальный шат) в верхней точке во всех цилиндрах.
Помыл голову предварительно карбклинером. Рассухарил клапана. Процедура простая. Делается путем надавливания на тарелку клапанной пружины головкой на 15 с удлинителем. Пружины и прочее впускного коллектора положил в одну банку, выпускного в другую. Банки подписал.
Извлек клапана и установил их в стойку (деревянный брусок с просверленными отверстиями).
Осмотр головы и клапанов показал следующее. Клапаны надо очищать и внимательно осматривать.
Седла клапанов сильно разношены. Побитости видать только на 4 цилиндре. На остальных рабочий поясок имеет ширину от 1,7 до 2,3 мм. При этом фаска в сторону цилиндра практически отсутствует, ширина её не более 1 мм.
Люфта значительного в направляющих практически нет.
Очистил клапаны от нагара. На впускных клапанах нагар как сажа, на выпускных — как слой керамики, чистился с трудом. Очищал так. Закрепил в штатной струбцине дрель. В патрон дрели через пластиковую трубочку вставлял клапан. Включал дрель и включал дремель, в котором зажата бобышка с наждачкой. Клапан вращается, наждачка вращается, нагар счищается.
Снял маслосъёмные колпачки с помощью нового приспособления. Тоже не простая задача, но когда приноровился, дела пошли побыстрее. Снятые колпачки имели одинаковую конструкцию, одинаковый внешний вид, одинаковый черный или темно-коричневый цвет, одинаковые размеры и одинаковую степень раздолбанности. Резинки были еще не сильно дубовые, но отверстия под шток клапана уже на пределе.
Снял крышки шатунов. Для откручивания нужна 12 гранная головка на 10. Снял поршни. Выталкиваются снизу вверх легким постукиванием через подходящий брусок по днищу поршня.
Кольца не залегли. Нагар есть, но его не много. Маслосгонные отверстия не забиты. Люфтов в верхних частях нет. Задиров и потертостей на шейках коленвала не вижу, на ощупь не ощущаю. Вкладыши 1-го цилиндра имеют маркировку STD 2 группа, остальные — 3 группа. На вкладышах не критичные потертости.
Помыл в Деталане А10 крупные узлы:
• головку блока;
• клапанную крышку;
• лобовину двигателя;
• поддон;
• впускной коллектор.
По времени заняло часа два. Разводил 1 литр Деталана на 10 литров воды. Разводил в выварке 38 литров. Головка и прочие детали полностью не помещались, пришлось переворачивать. Воду грел предварительно 5 литров в кастрюле, остальное кипятильником в выварке. После отмачивания в Деталане в течении минут 20, промывал Кёрхером.
Качество очистки сильно зависит от того, что моешь, точнее как загрязнено. В целом химию оцениваю на четверку и рекомендую к применению. Простые масляные загрязнения отмываются в горячей воде (70оС) на ура минут за 10-15.
Тут пять с плюсом. Нагар камер сгорания держал минут 20-30 и удалял мойкой — здесь на четверочку, но все равно очень неплохо. Поддон отмывался тяжелее всего, тут 3 с плюсом. Скорее всего наличие профессиональной мойки с аэрацией, подогревом или с перекачным насосом, плюс сутки (к примеру) на замачивание дадут потрясающий эффект.
На этом повествование о разборке можно закончить. Блок с машины снимать не пришлось, т. к. расточка его не потребовалась, равно как и не потребовалась замена или расточка коленвала.
Продолжение в следующей части. В заключении несколько фотографий процесса.
Продолжение следует...