Утро, которое началось странно
Мне сказали прийти в саронге. Длинная ткань, обёрнутая вокруг бёдер, завязанная узлом на поясе. Ничего больше не нужно - ни купальника, ни полотенца, ни даже обуви.
Я стояла босиком на мокром камне у входа и смотрела, как десятки людей в мокрой одежде выходят из ворот с совершенно другими лицами. Не радостные. Не грустные. Просто - другие. Как будто с них что-то сняли.
Это был Тирта Эмпул. Балийский храм, которому больше тысячи лет. Сюда приходят не молиться. Сюда приходят - отпускать.
Очередь, в которой никто не торопится
Внутри храма - длинный бассейн с каменными стенами. Из стены торчат фонтанчики. Не декоративные, а настоящие - вода бьёт из источника, который, по местным верованиям, создал бог Индра.
Люди стоят в воде по пояс. В очереди. Друг за другом. Подходят к первому фонтанчику, подставляют голову, ладони. Стоят так секунд двадцать-тридцать. Потом переходят к следующему.
Я думала - ну, ритуал. Красивый обряд для туристов. Встала в конец очереди скорее из любопытства.
А потом заметила кое-что.
Вода, от которой перехватывает дыхание
Вода оказалась ледяной. Не прохладной, а именно ледяной - как из горного ключа. На Бали, где воздух +30, это ощущается как удар.
Я вздрогнула. Рядом стоявшая балийка посмотрела на меня и чуть улыбнулась. Не снисходительно. Скорее - понимающе. Как будто говорила: «Да, так и должно быть. Подожди».
Каждый фонтанчик - это отдельное «отпускание». Первый - от злости. Второй — от страха. Третий - от вины. И так далее. Всего их тринадцать, но два пропускают - они предназначены для ритуалов, связанных со смертью. Живым к ним подходить не нужно.
Мне никто этого заранее не объяснил. Я узнала уже потом, стоя по колено в воде и пытаясь понять, почему у меня мурашки не от холода.
Что происходит на третьем фонтанчике
К третьему источнику я подошла уже медленнее. Не потому что замёрзла. А потому что начала чувствовать что-то непривычное.
Вокруг - ни одного разговора. Полная тишина, если не считать звука воды. Люди стоят с закрытыми глазами. Некоторые шепчут. Одна женщина рядом со мной плакала - тихо, без звука, просто слёзы по щекам.
Никто на неё не смотрел. Никто не утешал. Здесь это нормально.
Балийцы верят, что священная вода Тирта Эмпул буквально смывает то, что человек носит внутри. Не грязь. Не грехи в церковном смысле. А тяжесть. Обиды. Сожаления. Всё, что накопилось и мешает жить дальше.
Я не мистик. Я не верю в магию воды. Но когда ледяная струя ударила мне в макушку у пятого фонтанчика, я вдруг подумала о вещах, о которых не вспоминала годами. И почувствовала, как горло сжалось.
Почему это работает - даже если не веришь
Потом я разговорилась с гидом. Он объяснил просто.
Храму больше тысячи лет. Источник - природный, вода поднимается из вулканических пород. Она действительно очень чистая и очень холодная. Температура - около 22 градусов, что для тропиков ощущается как ледяной душ.
Холодная вода вызывает резкий выброс эндорфинов. Тело реагирует стрессом, а потом - расслаблением. Это чистая физиология.
Но есть и другое. Сам ритуал устроен так, что ты вынужден замедлиться. Стоять в очереди. Молчать. Закрыть глаза. Побыть наедине с собой посреди толпы.
Когда в обычной жизни мы в последний раз так делали? Просто стояли и молчали минут двадцать?
Выход
Когда я вышла из воды, саронг прилип к ногам. Было прохладно, хотя солнце жарило вовсю. Я села на каменную ступеньку у выхода и минут пять просто сидела.
Рядом сушились на солнце балийские бабушки. Смеялись, ели рис из банановых листьев. Для них это не экзотика. Они приходят сюда раз в месяц. Как мы ходим в баню или к врачу. Только здесь - для души.
Один мужчина, явно местный, проходя мимо, сказал мне на ломаном английском: «Легче?» Я кивнула. Он улыбнулся и пошёл дальше.
Самое странное- мне действительно стало легче. Хотя я не знала, от чего именно.
Что я увезла с собой
Тирта Эмпул - не аттракцион. Вход стоит копейки, около 50 тысяч рупий - это примерно 300 рублей. Саронг дают на месте. Никто ничего не продаёт, не навязывает, не фотографирует. Но иногда можно обратиться к одному из местных, чтобы он рассказал подробнее о ритуале.
Это место, где тысячу лет подряд люди приходят к воде и отпускают то, что больше не нужно нести.
Может, дело в эндорфинах. Может, в тишине. Может, в том, что когда стоишь босиком в ледяной воде на другом конце земли - проще признаться себе в том, от чего бежал.
Я не знаю. Но я бы вернулась.
А в следующий раз расскажу про деревню на Бали, где нет ни одного замка на дверях. И не потому, что нечего красть.