Путешествие по Алтаю. Место в которое хочется возвращаться. Часть 1.
Лет десять назад двое моих коллег, не сговариваясь, в один и тот же год поехали на Алтай. Само собой по приезду были и эмоциональные рассказы о полученных впечатлениях, и яркие красочные фотографии. Но самое удивительное, что эти два человека и последующие два-три года выбирали Горный Алтай местом своего отпуска. Я безумно люблю природу и всегда ставил ее в приоритет при выборе очередного направления в своих путешествиях, поэтому алтайские фотографии рассматривал с интересом и любопытством. Не раз, собираясь в очередную поездку, я слышал от мамы слова, сказанные с укором, что объездив полмира, я мало где была в России. Но я всегда живу по принципу, что пока есть возможность поехать куда-нибудь подальше, этим надо обязательно пользоваться, т. к. неизвестно, что ждет тебя впереди, а то, что ближе, в любом случае доступнее. И вот такой момент в моей жизни настал, и пришло время познакомиться с красотами своей необъятной родины. И это знакомство я решил начать именно с Алтая. Я очень рад, что увидел Горный Алтай, имея за плечами внушительный опыт путешествий, потому что много дорог пройдено, многое увидено и есть с чем сравнить. Алтай не разочаровал. Алтай удивил. Он покорил своей красотой. Но давайте лучше я продолжу свое повествование и покажу вам тот Алтай, каким он предстал нашим взорам.
Посвятив два дня знакомству с главной артерией Горного Алтая Чуйским Трактом, на следующий день нам предстояло покинуть уютный придорожный отель и углубиться пусть и ненадолго в закрома горного края, лишь слегка прикоснувшись к его тайнам. Наш путь лежал через Улаганский перевал и перевал Кату-Ярык в долину реки Чулышман, а оттуда к Телецкому озеру. Выехав около девяти утра из гостиницы в Акташе, мы распрощались с трактом и нырнули в самом начале поселка в левый поворот. Не успели мы проехать и десяти минут, как окружающие нас картины преобразились до неузнаваемости. Мы въехали в узкое ущелье, но какое же оно было красивое!
Накануне выпал снег, и вся сумрачность ущелья улетучилась под белым снежным покрывалом. Мне так сильно хотелось пройти этот участок дороги пешком…но впереди нас ждал долгий путь, поэтому свою прогулку я решил перенести на несколько дней позже, т. к. этой дорогой нам предстояло возвращаться обратно, чему я был безмерно рад. На фотографии запечатлены известные Красные ворота, получившие свое название из-за красноватого оттенка скал, чему виной присутствие в горной породе ртути. Кстати, поселок Акташ был построен благодаря открытому в этом районе еще в 1842 году месторождению киновари (ртутной руды). Но месторождение достаточно быстро истощилось, и уже в 1990-х годах были остановлены все работы по добыче этого минерала.
Мы же, проехав через Красные ворота, устремились к скрытому подо льдом озеру Чейбеккель. Озеро большое, его длина более 2 км, имеет еще одно название " Мертвое озеро», потому как кроме зоопланктона в нем ничего больше не живет, что связано, скорее всего, опять-таки с близостью месторождения той самой ртути. Говорят, что именно это озеро стало прообразом в рассказе И. А. Ефремова " Озеро горных духов». Озеро расположено в живописном месте, и я бы с удовольствием познакомился с ним поближе. Но увы, сковавший озеро лед не дал нам такой возможности, поэтому бросив беглый взгляд в его сторону, мы поспешили к Улаганскому перевалу.
Подъем на перевал начинается на 23-м км Улаганского тракта. В путеводителях пишут, что эти места богаты озерами. Возможно. К сожалению, нам не удалось увидеть ни одного озера, т. к. погодные условия просто не позволили этого сделать. Мало того, поднявшись на перевал (высота 2082 м), мы не рискнули пройти на смотровую площадку, т. к. борьба с сугробами в наши планы не входила никак, да и видимость не обещала ничего хорошего. Увидеть обзорный вид с перевала я смогла на обратном пути, но по техническим причинам, у меня на тот момент были разряжены все аккумуляторы в фотокамере, мне не удалось запечатлеть ни одной фотографии. Так что вам остается только поверить мне на слово. Ребята, виды там чумовые, и их надо лицезреть обязательно! Спускаясь с перевала вниз, вот уже в который раз поймал себя на мысли, как быстро и резко в Горном Алтае меняются окружающие пейзажи. Сейчас перед нами отчетливо вырисовывалась тайга. В тайге я никогда не был, поэтому с любопытством рассматривал окружающие картины. Снега навалило столько, что в пору было нарядить какую-нибудь ель и отплясывать вокруг нее хороводы. Для мая полная экзотика, конечно, памятуя о виденных горах цветущего маральника. Но чем ниже мы спускались, тем становилось теплее, и когда мы подъехали к селу Усть-Улаган, снег оставил свое преследование и затерялся где-то там…на перевале.
Село Усть- Улаган является районным центром и самым крупным селом в этой части Алтая (население — около 2 700 человек). Это последний оплот цивилизации, покинув который, вы распрощаетесь с мобильной связью, с нормальными дорогами, с магазинами и кафе. Дальше нет ничего, кроме первозданной природы, пыльной грунтовой дороги и небольших селений. Сделав последние звонки своим родным, мы помахали благам цивилизации рукой и рванули в мир, полный лишений и отсутствия такого привычного и милого душе комфорта. Хотя, что я говорю…в мир полный чудес, конечно.))
Проехав село Балыктуюль, в паре километров от него мы свернули к Пазырыкским курганам.
Усыпальницы пазырыкской племенной знати относятся к 5–3 векам до н. э., и первая из них была исследована в 1929 году. Исключительный интерес среди находок представляет ворсовый ковер, тончайшей работы шерстяные переднеазиатские ткани и самая древняя вышитая китайская шелковая ткань. Конечно, было бы интересно познакомиться с этими и другими экспонатами пазырыкской культуры, но увы и ах. Содержимое курганов выставлено в Эрмитаже, где пазырыкской культуре посвящен целый зал, и частично в краеведческих музеях Бийска и Горно-Алтайска, а нам только и осталось, что заглянуть в глубокие могильные ямы, на дне которых установлены погребальные срубы. Пробыв здесь не очень долгое время, мы поспешили к перевалу Кату-Ярык. По ходу передвижения нам не раз перебегали дорогу имуранги, милые такие суслики . Холмистая местность в окрестностях Усть-Улагана живописна, так что любителям природы скучать не придется, но все увиденное меркнет перед величием перевала Кату-Ярык. Почему-то перевалом принято считать спуск в долину Чулышман, хотя самая высокая точка перевала, как сказал мой друг, находится около симпатичного озера.
Вернее озер в цепочке три, но с дороги открывается вид только на одно из них. И вот долгожданный момент встречи: спуск с перевала в глубокий каньон долины Чулышман. Я достаточно много просмотрел фотографий этого поистине захватывающего места, но как иногда бывает, реальность оказалась гораздо зрелищнее.
Это тот случай, когда ни одна фотография не передает той грандиозности, которая вводит в оцепенение, заставляя забыть, где ты и кто ты. Простояв на краю каньона минут пятнадцать, я направился к другому краю смотровой площадки, чтобы рассмотреть долину с высоты птичьего полета с противоположной стороны.
Чем ближе я подходил к цели, тем больший шквал восторженных эмоций обрушивался на меня.
Я даже не заметил, что выпал из реальности на целый час, заставив изрядно понервничать своих спутников. Вот так выглядит долина Чулышман с другой стороны от спуска, упираясь в самом конце в Телецкое озеро. Нам туда.
Но для начала нам предстояло спуститься вниз по головокружительному серпантину, состоящему из девяти поворотов общей длиной около 3,5 км. Дорога вниз была построена только 1989 году, и все путеводители в один голос утверждают, что перевал осилит только транспорт высокой проходимости. Дорога на серпантине вполне приемлемая и для обычных машин, но только в том случае, если вам повезет с погодой. Спуск оказался совсем нестрашным, и вот мы уже внизу. До места нашего ночлега нам необходимо было проехать еще около 35 км по потрясающе красивому ущелью.
Здесь можно останавливаться за каждым поворотом. Километровые выступы скал, вздымающиеся над несущей свои прозрачный воды рекой Чулышман, не оставят равнодушными никого. Добавьте сюда склоны, усыпанные цветущим маральником, и ниспадающие нити водопадов, и перед вами предстанет умопомрачительная картина того Алтая, в который хочется возвращаться снова и снова.Здесь можно останавливаться за каждым поворотом. Километровые выступы скал, вздымающиеся над несущей свои прозрачный воды рекой Чулышман, не оставят равнодушными никого. Добавьте сюда склоны, усыпанные цветущим маральником, и ниспадающие нити водопадов, и перед вами предстанет умопомрачительная картина того Алтая, в который хочется возвращаться снова и снова.
Местом нашей дислокации на следующие две ночи стала база «Каменные грибы», расположенная на берегу реки напротив одноименной достопримечательности.
Условия проживания нам понравились. Есть собственный санузел, чистые уютные номера, печка с дровами. На территории базы имеется кафе. Но так как путешествовали мы в несезон, кафе не функционировало, и Алексею помимо роли водителя и гида пришлось поработать еще немного поваром, за что отдельное ему спасибо. Разместившись и перекусив, мы пошли изучать окрестности. Когда я лег на землю, чтобы сделать следующий снимок, сестра не смогла сдержать удивления, спросив, все ли у меня хорошо с головой. А что вы хотите…Приобщение к кругу фотолюбителей требует немалой гутаперчивости и сноровки. Недалеко от нашей базы расположился аил, традиционное жилище алтайцев.
Продолжение этого увлекательного путешествие во 2 части)