Разобраться в многообразии ретиноидов действительно непросто, но я помогу вам выстроить четкую систему. Ниже — полный гид по видам ретинола с опорой на мнение мировых дерматологов и данные научных исследований.
1. Что такое ретиноиды и почему их так много?
Ретиноиды — это общее название для группы соединений, производных витамина А. Их объединяет одно: в конечном итоге они работают через ретиноевую кислоту — именно она связывается с рецепторами клеток и запускает синтез коллагена, ускоряет обновление и выравнивает тон кожи .
Разница между видами ретиноидов кроется в количестве шагов превращения, которые нужно пройти молекуле, чтобы стать активной ретиноевой кислотой, и в скорости/силе этого воздействия .
Чем меньше превращений — тем сильнее и быстрее эффект, но тем выше риск раздражения.
2. Иерархия ретиноидов: от слабого к сильному
Вот как выглядит «путь» ретиноида от нанесения на кожу до работы с рецепторами :
Ретинилпальмитат (эфир) → Ретинол → Ретинальдегид → Ретиноевая кислота (активная форма)
Исходя из этого, все формы можно расположить в порядке возрастания активности и убывания мягкости:
Существует несколько основных типов ретиноидов, которые различаются по форме выпуска, активности и месту в косметологии и дерматологии. Вот их подробная характеристика.
Ретинилпальмитат (Retinyl Palmitate) содержится в безрецептурной косметике. Это самый мягкий из всех, он подходит для абсолютных новичков и обладателей чувствительной кожи. Его активность самая низкая, потому что молекуле требуется пройти 2–3 этапа превращения, чтобы стать активной ретиноевой кислотой.
Ретинол (Retinol) — «золотой стандарт» безрецептурной косметологии. Он тоже требует двухступенчатого превращения, работает медленнее, чем более сильные формы, но его эффективность доказана многочисленными исследованиями. Ретинол продаётся в обычной косметике и считается базовым выбором для домашнего антивозрастного ухода.
Ретинальдегид (Retinal, Retinaldehyde) — следующая ступень. Он находится на один шаг ближе к активной форме, чем ретинол, поэтому действует быстрее, но при этом мягче третиноина. Встречается как в безрецептурной косметике, так и в профессиональных линиях («pro»-сегмент). Активность у него высокая.
Адапален (Adapalene) — синтетический ретиноид третьего поколения. В США продаётся без рецепта, в России часто требует рецептурного назначения. Изначально разрабатывался для лечения акне, но существуют данные и об антивозрастном эффекте. По активности он высок, при этом мягче третиноина.
Третиноин (Tretinoin, Retinoic Acid) — это активная форма ретиноевой кислоты. Он не требует никаких превращений в коже и сразу связывается с рецепторами. Третиноин — самый изученный ретиноид с доказанной эффективностью против фотостарения. Отпускается только по рецепту, его активность максимальна.
Тазаротен (Tazarotene) — ретиноид третьего поколения, также рецептурный. Обладает максимальной активностью, используется при фотостарении и акне. Считается очень мощным средством, требующим осторожного применения.
Таким образом, выбор формы зависит от целей: для профилактики и мягкого старта подойдёт ретинол или ретинилпальмитат, для выраженного антивозрастного эффекта — третиноин или тазаротен, а для лечения акне с дополнительным омолаживающим действием — адапален или ретинальдегид.
3. Что говорят мировые лидеры и исследования о ретиноидах?
О третиноине (рецептурная форма)
Это бесспорный лидер. В научном обзоре Dermatological Reviews (2023) говорится: «Ретиноевая кислота (третиноин) остается фаворитом среди дерматологов, поскольку существует множество хорошо спланированных клинических испытаний, подтверждающих ее эффективность» .
Вывод для вас: если вы хотите гарантированного, максимально быстрого и подтвержденного результата при выраженных возрастных изменениях — это выбор врача, а не магазина косметики.
О ретиноле (косметическая форма)
Это «золотой стандарт» безрецептурного ухода. Доктор Dendy Engelman, дерматолог из Нью-Йорка, называет его «одним из самых эффективных ингредиентов в уходе за кожей для борьбы с признаками старения» .
Однако важно понимать ограничения: обзор в International Journal of Cosmetic Science (2025) подтверждает, что ретинол и его эфиры эффективны, безопасны и хорошо переносятся, но их эффективность ниже, чем у третиноина . А обзор в Advances in Therapy (2022) добавляет: «Существует недостаток должным образом спланированных клинических испытаний, подтверждающих заявленную эффективность ретинола в космецевтике» . Это не значит, что он не работает. Это значит, что производители не обязаны проводить дорогие клинические исследования, как фармкомпании.
О ретинальдегиде
Это выбор тех, кто хочет «почти рецептурную» эффективность, но с меньшим риском. Доктор Alexis Granite, дерматолог, рекомендует Medik8 Crystal Retinal: «Ретинальдегид находится на один шаг ближе к ретиноевой кислоте, чем ретинол, что часто означает более быстрые видимые результаты при сравнимых концентрациях» .
4. Какой ретинол лучший? Технологии имеют значение
Мировые бренды решают главную проблему ретинола — нестабильность и раздражение — с помощью технологий доставки. «Лучший» тот, который сочетает нужную концентрацию с комфортом.
Инкапсулированный ретинол (Time-release / Encapsulated)
Это технология, когда молекула ретинола «упакована» в липосомы или микросферы .
- Плюсы: постепенное высвобождение, меньше раздражения, высокая стабильность.
- Пример: Peter Thomas Roth Retinol Fusion PM содержит 1,5% микрокапсулированного ретинола. Дерматологи отмечают, что эта технология «предотвращает внезапный «всплеск» ретинола, который часто вызывает покраснение, сухость и раздражение» .
Ретиноиды нового поколения (HPR, Granactive Retinoid)
Это молекулы, которые действуют как ретиноевая кислота, но с меньшим раздражением. Гидроксипинаколона ретиноат (Hydroxypinacolone Retinoate, HPR) не требует превращений, но позиционируется как более мягкий, чем третиноин .
5. Практическая стратегия выбора
Опираясь на мнение экспертов, вот как выбрать свою форму:
Вот практическая стратегия выбора ретиноида, основанная на рекомендациях экспертов. Она поможет подобрать оптимальную форму в зависимости от вашего опыта, типа кожи и целей.
Если вы новичок с чувствительной кожей, лучше всего начать с ретинилпальмитата или низкопроцентного ретинола в креме или масле. Концентрация активного вещества в таких средствах обычно составляет 0,1–0,3%. Такой подход обеспечивает мягкое введение ретиноида в уход, сводя к минимуму риск ретиноидного дерматита (покраснения, шелушения, раздражения). Это идеальный старт для тех, кто боится агрессивных реакций.
Для новичка с нормальной кожей оптимальным выбором станет ретинол в сыворотке в концентрации 0,25–0,5%. Это классическое начало, которое рекомендуют большинство дерматологов. Такая концентрация уже даёт заметный антивозрастной эффект, но при этом остаётся безопасной при правильном введении. Эффективность ретинола подтверждена многочисленными исследованиями, и это самый изученный безрецептурный ретиноид.
Если вы уже опытный пользователь, который хочет усилить результат, стоит перейти на ретинальдегид (Retinal) в концентрации 0,05–0,1%. Эта форма находится на один шаг ближе к активной ретиноевой кислоте, чем ретинол, поэтому действует быстрее. При этом она мягче третиноина. Доктор Алексис Гранит (Alexis Granite) называет ретинальдегид «хорошим балансом эффективности и переносимости».
В случаях, когда акне сочетается с возрастными изменениями, дерматологи часто назначают адапален (Differin) в концентрации 0,1%. Это синтетический ретиноид третьего поколения, который изначально разрабатывался для лечения угревой сыпи, но также обладает доказанным антивозрастным эффектом. Он действует мягче третиноина, поэтому хорошо подходит для длительного применения при склонности к высыпаниям.
Наконец, при выраженном фотостарении, когда нужен максимальный результат, золотым стандартом остаётся третиноин (рецептурная форма). Начинать рекомендуется с низкой концентрации — 0,025–0,05%. Это активная ретиноевая кислота, которая не требует превращений в коже. Её эффективность против морщин, пигментации и потери упругости подтверждена десятками клинических исследований. Использовать третиноин следует только под контролем врача, особенно на старте, чтобы избежать излишнего раздражения и правильно подобрать поддерживающий уход.
6. Протокол применения: безопасность превыше всего
Какой бы ретиноид вы ни выбрали, правила едины:
- Наносить только на ночь — ретиноиды разрушаются на свету .
- На сухую кожу — через 15–20 минут после умывания, чтобы снизить риск раздражения .
- SPF 30+ обязателен утром — ретиноиды повышают фоточувствительность .
- Начинайте с 1–2 раз в неделю, постепенно увеличивая частоту до ежедневного использования (если кожа переносит) .
- Не смешивайте с кислотами (AHA/BHA) и высокими дозами витамина С в одном нанесении .
7. Заключение: что выбрать для системы ухода после 50?
Возвращаясь к контексту вашей предыдущей статьи (уход после 50), я рекомендую следующую логику:
- Если вы только начинаете знакомство с ретиноидами — выберите ретинол 0,3%–0,5% от проверенного бренда (например, SkinCeuticals или Paula’s Choice, которые дерматологи называют «хорошо сформулированными» и «сохраняющими барьер») .
- Если вы уже использовали ретинол 6+ месяцев и хотите большего — переходите на ретинальдегид (Medik8 Crystal Retinal) с системой ступенчатых концентраций .
- Если у вас есть акне или очень жирная кожа — обратите внимание на адапален (Differin), он работает и против высыпаний, и против морщин .
- Если позволяют условия (контроль врача) и есть выраженное фотостарение — золотой стандарт третиноин (рецепт) даст максимальный результат .
Помните главный принцип: лучший ретиноид — тот, который вы можете использовать регулярно, не повреждая барьер кожи. Начните с более мягкой формы и постепенно «идите вверх» по иерархии, наблюдая за реакцией кожи.
Эта статья ознакомительная по данному вопросу. Обязательно следует проконсультироваться у врача специалиста- косметолога или дерматолога.