Мазда 323 BG хэтчбэк 1991 года с мотором B3. История владения. Часть 4. Доработки и исправления летом вне гаража.

Всем привет! Лето это то время, когда свободные часы меньше всего хочется проводить в гараже, а хочется кататься на своём проджэкт каре. Но проджэкт кар, он на то и проджэкт кар, что в нём всё время надо что-то делать. В этой статья расскажу о том, что всё таки пришлось поделать летом в перерывах между покатушками.

И так обо всём по порядку:
1. Первым делом перед летним сезоном конечно же меняем масла в двигателе и коробке.

Начинаем с коробки. Заливное отверстие совмещенно с шестернёй тросика спидометра. Добраться сверху до него не реально.

Можно со стороны генератора, благо машина не широкая и длины рук хватает)

Перед тем как вытащить тросик, тщательно всё вытираем, грязи немерено.

Эта пластиковая шестерня так же служит уровнем жидкости. Низ — минимум, верх соответственно максимум.

Сливное отверстие коробки смог открутить только гайковёртом. Благо он у меня есть, самый простой — сетевой, в ручную было ни как не открутить, там проблема ещё в том что мало места и не приложить нормального усилия от руки.

Слилась вот такая зеленоватая жижа. Интересно сколько оно там ходило, учитывая что новое почти что прозрачное.

Сразу меняем шайбу, как видите, в оригинале она не медная. Внутренний диаметр 18 мм.

Следующая задачка это залить масло. Как видите пришлось попотеть.

Чтобы не быть как я, нужна воронка раза в два длиннее.

Жижу использовал самую дешёвую 75W-90 GL-4, ушло ровно три литра,
результатом очень доволен. Раньше после прогрева передачи начинали
втыкаться с трудом, теперь как по маслу. Что в общем то не удивительно
глядя на слитое зеленоватое недоразумение.

1.1 Далее масло в движителе.

Сливаем.

Так же меняем шайбочку, тут внутренний диаметр 14 мм. Как видите в оригинале тоже не медная. Чёрт меня вообще дёрнул купить оригинальные шайбы, потратил на две 600 рублей. Кратковременное помутнение разума произошло, не иначе.

Старый фильтр снимаем с помощью съёмника.

Типа такого, очень рекомендую.

Новый фильтр затягивал съёмником на 14 граней

Вот таким.

И сливной болт двигателя, и фильтр тянул моментом 25 нм, болт коробки чуть больше ~35 нм.
Масло заливал Роснефть 10W-40 Полусинтетику, ушло 3,5 литра.

2. Постоянно пропадал/появлялся свет от правой фары. Присмотревшись
повнимательнее причину было найти совсем не сложно. Пламенный привет
всем, кто это видел, но так и оставлял в таком состоянии! Решение
проблемы простейшее, заказываем на Озоне патроны Н4 и меняем.

Вот так выглядел 'патрон' правой фары.

Левый чуть получше, но тоже разломан.

Отсоединяем.

Зачищаем.

Подключаем новый патрон и сажаем в термоусадку.

И для надёжности тканевая изолента.

Теперь свет не пропадает, на душе приятно, а на всё про всё ушло максимум полтора часа и около 400 рублей.

3. Почти сразу после выезда с зимовки в гараже, стали появляться неприятные симптомы. При переключении на вторую и третью передачи, как будто буксовало сцепление. Естественно ничего не вызывало сомнений в
том, что сцепление своё отжило (правда в последствии это так и оказалось, просто неправильная катушка из-за того что периодически заставляла обороты гулять провоцировало проскальзывание сцепления). Однако чуть позже я наконец заметил, что катушка зажигания очень странная и не вписывается в общую концепцию, так сказать.

Так как ВАЗовской классикой никогда не владел, подозрений ничего не вызывало.

Только при ближайшем рассмотрении, я понял что это болгарский шпион.

Как эта катушка работала более-менее раньше, не знаю. Тем более, как
понимаю, она от контактного зажигания. Естественно меры были приняты
незамедлительно.

Прямиком из Италии была доставлена подходящая бобина.

Со штекером пришлось повозиться. Заказал похожий с Озона, но всё равно пришлось подпиливать.

Всё установлено и подключено.

И после этого эти самые пробуксовки, как оказалось провалы, полностью
пропали. Машина поехала просто замечательно. Радости не было предела! (Но ещё раз повторюсь, что сцеплению всё равно был уже привет, просто когда моторчик заработал ровно это стало не заметно при плавном переключении.)

4. Но у радости быстро показался предел, после того как уровень топлива в
баке опускался ниже четверти, машина ехала уже не так замечательно.
Кроме того, ощущались какие-то затухания на поворотах. Поэтому было
принято решение работать на упреждение.

Прямо из Японии был доставлен подходящий топливный насос и немедленно заменён.

Откручиваем четыре винтика. И снимаем крышку, это легкотня.

Далее всё зачищаем, пылесосим, вытираем. Грязи очень много. И мучаемся с двумя болтиками которые находятся под кузовом (стрелка указывает на них). Болтики к слову, говорят, идеально подходят от ВАЗовски карбов.

Кто менял насос на 323 хэтче, скажите это у всех так? Или какие-то рукоделы
сдвинули бак при снятии/установке когда-то. Просто со стороны японских
инженеров крайне странное решение?!

Чудом откручиваем эти два спрятавшихся болта и извлекаем насос. БУДТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ С ПОПЛАВКОМ УРОВНЯ ТОПЛИВА, ПОГНУТЬ ПРОЩЕ ПРОСТОГО.

Новый насос значительно длиннее старого.

Старый тоже оказался ВАЗовским. Предыдущие хозяева явно были фанатами продукции от и для Тольяттинского завода.

Собираем и аккуратно устанавливаем всё обратно.

Опять мучаемся с теми двумя болтика, но радуемся относительной чистоте.

Заводим и катаемся, вот теперь машина действительно поехала на все 73 лошадиные силы. Нет правда, динамика очень классная.

5. Там, где топливный насос там и топливный фильтр.

Новый фильтр. Старый был установлен вверх ногами, там, где должен быть выход был вход, опять же пламенный привет «мастерам»! Со стороны широкой части вход, узкая выход.

На самом деле процедура замены топливного фильтра, как ни странно
оказалось, наверное, сложнейшей из всех летних процедур. Расцарапанные
по локоть руки, обалдевшие, как будто после марафона на велосипеде икры
ног. Кажущаяся его доступность – обманчива. Дотянуться до него очень
тяжело, приходилось как бы обхватывать двигатель с двух сторон на носочках пытаться туда дотянуться. Всё усугубляла намертво присохшая нижняя трубка входного отверстия. Дело сдвинулось лишь только после того как капнул туда бензина.

Вот такая красота слита из старого фильтра, не удивительно, что одна из топливных трубок намертво присохла.

Фильтр заботливо притянут стяжкой, т.к. заводское крепление давно кануло в лету.

Ну и между делом, не большое, но очень важное улучшение – установка так же отсутствующей заводской верхней части крепления аккума.

Как по мне за 400 рублей вариант — огонь! Стильно, модно, молодёжно.

6. Так же улица как ничего лучше подходит для проверки угла опережения зажигания. Делать это необходимо на полностью прогретом двигателе.

Первым делом вставляем перемычку в контакты TEN и GND. Нужно это для того, как я понимаю, чтобы зафиксировать требуемые обороты для выставления угла опережения.

Если у вас стробоскоп с тахометром, то его можно подключить к контакту IG-

На всякий случай пометил маркером изначальное положение трамблёра. Маркер белый, на фото плохо видно.

Так же для удобства стоит пометить белым метку на шкиве и на блоке.

Возможные варианты на моделях 323 BG. То что тут написано 1.4 не удивляйтесь, в этом издании решили всё округлить в большую сторону.

У меня на удивление оказалось всё в полном порядке – 10±1 градус, круто движемся дальше.

7. Ещё один момент, который меня очень беспокоил это полное отсутствие
салонного фильтра и за годы скопившаяся там пыль, которую вполне можно
использовать в качестве биологического оружия.
В качестве фильтра использовали фильтр-чулок от УАЗов.

Вот и он.

Снимаем патрубок идущий от моторчика к блоку печки в ногах пассажира.

Хорошенечко отмываем патрубок и одеваем туда этот чулок. Пыль и грязь очень въевшиеся — не отмоются и с первого, и со второго, и даже третьего раза.

И вертаем всё в зад, по возможности максимально пропылесосив блок печки.

После этого на максимуме пару минут продуваем печку во всех режимах с
открытыми дверями для проветривания. В целом операция максимально
простая, копеечная и занимает 10 минут. Патрубок даже ничем не
закреплён. Что называется, маст хэв, организм точно скажет спасибо.

8. С самой покупки хотел поставить приборку с тахометром и вот наконец-то подвернулся подходящий вариант. Приступаем…

Откручиваем два винта над приборкой.

Один винт слева от колонки

И один справа.

Далее аккуратно вынимаем заглушку со стороны водительской двери.
Приготовьтесь идёт очень туго. Лучше чем-нибудь нагреть и попрыскать
силиконом.

Пластик очень хрупкий от возраста!

Теперь откручиваем этот винт.

Дальше, если у вас так же, как и у меня колонка не регулируемая по высоте, придётся попотеть ещё.

Снимаем кожух.

И откручиваем эти 4 красивых болта.

На всякий случай пометьте точное положение колонки. Я вот этого не
сделал и теперь мне кажется, что машину стало чуть тянуть вправо. Правда
честно говоря не помню было ли это до этого. Как я не пытался её
двигать ничего не меняется. Да и рулёвку с передней подвеской ещё предстоит
проревизировать, поэтому рано грешить на это,
возможно паранойя и совпадение, но всё же лишним не будет.

Далее ловим её, например коленями, колонка довольна тяжёлая и чтобы не оборвало никакой провод, готовьтесь это сделать заранее.

Теперь вытягиваем облицовочную панель, аккуратно отключив кнопки и часы.

Теперь необходимо отщёлкнуть трос спидометра иначе праздника не будет.
Под капот лезть совершенно не нужно, спокойно можно просунуть руку под
панель и отщёлкнуть его от приборки.

Делай так каждый день и спина болеть не будет.

Перед установкой делаем небольшую уборочку.

Для порядка хотел поставить спидометр с оригинальным пробегом. Но к сожалению, не смотря на внешнюю схожесть, они разные и не взаимозаменяемы, что реально странно. Городить огород и отматывать дрелью совершенно не хотелось, оставил как есть.

Мелкие лампочки — W2x4,6d, большие лампочки W3W (W5W тоже подойдут, но лучше не рисковать, может оплавиться что-нибудь, видел своими глазами такое). Мелкие патроны — Т5, большие – Т10.

Меняем все лампочки, подключаем и проверяем. Очень сильно радуемся. Собираем всё в обратном порядке.

Катаемся и кайфуем!

9. И последнее, в общем-то не особо влияющее на езду, но очень раздражающее – беспорядок в багажнике!

Вот так было и это уже после хорошей такой уборки, что было сразу после покупки даже показывать не буду.

Покупаем лист EVA материала размером 1.1 на 1.4 метра

Вынимаем всё из багажника.

И из черновиков бумаги формата А4 и скотча делаем такую матрицу. Ничего лучше не придумал)

Прикладываем, закрепляем и вырезаем.

И вот на этом моменте, внимательный читатель, наверное, уже заметил какого конкретного я дал дуру!

Вырезал то я его другой стороной! Лишний раз доказательство того, что после работы лучше не торопиться доделать что-либо, а дождаться выходных и не спеша со свежей головой всё сделат

Тратить ещё тысячу рублей на заказ другого листа совершенно не хотелось,
да и в этой машине есть более важные вещи для траты денег, поэтому
работаем с тем, что есть!

В целом и так не плохо, только эта сторона очень маркая.

Аккуратно всё укладываем, радуемся и не напрягаемся.

Использованные запчасти и расходники. Цены в СПб, июнь-август 2025 года:

Разъём H4 — 310 руб. за 2 штуки

Масло двигатель — Роснефть Magnum Maxtec 10W-40 Полусинтетика SL/CF 4 л — 1 094 руб.

Масло МКПП — Mechanical Brothers 75W-90 GL-4 1 л — 1 251 руб. за 3 штуки

Кольцо уплотнительное МКПП Mazda 995641800 — 377 руб.

Кольцо уплотнительное картера Mazda 995641400 — 232 руб.

Крепление аккумулятора — 393 руб.

Катушка зажигания ERA 880054 — 1 278 руб.

Разъём катушки зажигания 6195-0003 — 322 руб.

Топливный насос Masuma MPU-105 — 1 748 руб.

Топливный фильтр MANN WK 614/9 — 769 руб.

EVA лист 1.1х1.4 м в багажник — 1 019 руб.

Фильтр воздушный УАЗ (в качестве салонного) — 334 руб.

Приборка с тахометром (вместе с доставкой) — 1 651 руб.

Лампочки W2x4,6d 10 шт — 252 руб.

Лампочки W3W 10 шт — 156 руб.

Патрон Т5 10 шт — 252 руб.

Патрон Т10 10 шт — 252 руб.

Итого потрачено - 11 690 руб.

Затрачено 16 человеко/часов.

На этом пока всё, всем удачи! Продолжение последует...