Зелёный каньон (Анхуа) – путешествие в акварельный сон
Салют, камрады!
С вами я — Валерий Белогуров, главный абхазский пленник России.
Представляю второе место из моего личного списка лучших маршрутов Абхазии.
Я называю его «Зелёный каньон», (хотя правильно каньон Анхуа) и для меня он — самый таинственный, самый акварельный, самый заповедный. Место, где время течёт по-другому.
Чтобы увидеть всю картину целиком и познакомиться с остальными маршрутами, загляните на стартовую страницу цикла.👇
А теперь — поехали.
Новый Афон — туристический гигант и его тень
Вы удивитесь, но это место находится в двух шагах, а вернее в 7 километрах от Нового Афона — одного из главных туристических центров Абхазии. Того самого, где толпы, автобусы и бесконечные экскурсии.
Но здесь, в каньоне, об этом забываешь. Тишина стоит такая, что кажется — сейчас из-за поворота появится динозавр. Или леший. Или просто вековой дух, который живёт в этих скалах миллионы лет.
Это одно из немногих мест, где природа сохранила первозданность, несмотря на близость цивилизации. Аутентичное, дикое, настоящее.
Мосты, построенные монахами
Всё начинается с дороги. Грунтовка, которая петляет вдоль реки Мсракуара. Её строили в начале XX века монахи Новоафонского монастыря. В 1908 году они вручную, из известняковых блоков, возвели здесь четыре арочных моста. Некоторые из них до сих пор стоят — заросшие мхом, увитые лианами, похожие на декорации к старым фильмам.
Первый мост, второй, третий... Третий почти не видно — так плотно его обняли деревья. Это место уже само по себе стоит того, чтобы здесь оказаться.
Наш путь — не для всех
Большинство туристов, которые сюда добираются, проходят всего 500 метров по каньону.
Посмотрят, пофоткаются и уходят. Дальше — скальник, за которым каньон продолжается. Без специального снаряжения туда не сунуться.
Мы идём по-другому.
Со второго моста мы спускаемся по лестнице — крутой, высокой, требующей осторожности. Спустились — и попадаем в другую реальность. Дальше полтора километра пути по руслу каньона.
Идём, смотрим, впитываем. Вокруг — изумрудные бассейны, скалы, покрытые мхом, лианы, свисающие с отвесных стен. Здесь действительно зелено — так зелено, что кажется, будто попал в акварельный сон.
А когда упираемся в скальник, который делит каньон на две части, достаём трос. Я привязываю его, и мы поднимаемся по скальнику наверх.
Без троса тут никак — можно, конечно, попробовать, но это чревато купанием в глубокой двухметровой глубины чаше.
С тросом — безопасно, надёжно, красиво.
Раньше мы поднимались без троса
И это иногда заканчивалось купанием в «местной ванной».
Первое и, кстати, последнее такое купание описано в моей книге «Абхазский пленник». Там целая глава, посвящённая прохождению Зелёного каньона. И поверьте: это был тот случай, когда вода была холодной, а впечатления — горячими.
С тех пор мы ходим с тросом. Наука.
Водопад Черепаха – искупаться и замереть
После подъёма открывается главная фишка этого места — водопад Черепаха. Скала, с которой стекает вода, возвышается более чем на 3 метра.
Вода мягко струится по отвесной стене, а внизу — довольно глубокое озеро.
В тёплую погоду здесь можно купаться. Вода прохладная, освежающая. Представьте: вы в изумрудной воде, над вами нависают скалы, вокруг — ни души, только шум воды и пение птиц.
Пикник на полянке
А после купания — пикник. У нас есть специальное место на полянке, где можно поставить мангал, разложить еду и просто посидеть в тишине. Шашлык, свежий воздух, горы вокруг. Что ещё нужно для счастья?
Мечта, которая пока не сбылась
Каньон за водопадом Черепаха продолжается ещё несколько километров. Пройти его до конца — моя старинная мечта. Но пока это технически сложно и требует серьёзных финансовых вложений.
Очень надеюсь, что в этом году я всё же смогу это сделать. Если получится — вы узнаете первыми.
Скит Иоанна Крестителя и храм Георгия Победоносца
Если после каньона останутся силы, поднимемся в село Анхуа. Здесь, в центре, стоит скит Иоанна Крестителя, основанный в 1905 году. Само название села переводится как «гора иконы» или «гора святыни» — место действительно намоленное.
Чуть выше, на холме, — руины древнего храма Георгия Победоносца. Исследователи датируют его от VI до XI века. От храма остался фундамент и часть стен, но виды отсюда открываются невероятные.
Важное предупреждение
Ни в коем случае не пытайтесь пройти этот маршрут самостоятельно. Без троса, без знания местности, без опыта — это опасно. Особенно после дождей, когда уровень воды может резко подняться.
Сложность
Дорога непростая. Спуск по лестнице, полтора километра по руслу, подъём по скальнику с тросом. Но поверьте: это одно из тех мест, ради которых стоит немного потерпеть.
Хотите пройти этот маршрут со мной в мае?
У меня есть предложение для тех, кто хочет не просто прочитать, а увидеть всё своими глазами.
Я буду жить в отеле «Солнечный» (Багрипш) в мае. И собираю компанию, чтобы покататься по этим маршрутам вживую. Без суеты, без толп, с душой.
А жильё в нём можно организовать с полным пансионом всего за 1000 ₽ в день с человека. Да-да, вы не ослышались — это реально.
Пишите в личку ВКОНТАКТЕ или на почту valerybelogurov@yandex.ru, расскажу подробности.
Места есть, но их не много.
Встретим май в Абхазии! 🌸
P.S. Книга и подарок
Этот маршрут описан в моей книге «Абхазский пленник». Там есть и те приключения, о которых я рассказываю в этом посте. 👇
И всем, кто отправится со мной в этот прощальный сезон, я подарю электронную версию книги.👇
АБХАЗСКИЙПЛЕННИК.РФ
А если захочется большего?
Зелёный каньон прекрасен сам по себе. Но представьте: те же горы, те же тропы, та же Абхазия — но в праздничном огне, с шампанским, с гитарой, с компанией, которая за несколько дней становится родной.
Новый год, Рождество, 8 марта — у меня есть многодневные слёты, где этот и другие маршруты становятся частью большой программы шестидневной.👇
А знаете, что дальше?
Абхазия — это прекрасно. Но Кавказ не заканчивается на ней. С этого года я запускаю туры по всему Северному Кавказу — от Адыгеи до Дагестана. Там, где мои корни, где могилы предков, где мой дом.