Итак. Приехал ко мне подписчик на автомобиле Toyota RAV4 XA40 с гремящим рулевым управлением ВО ВСЕХ положениях руля.
Говорит, купил полгода назад НОВУЮ китайскую рейку на OZON и она загремела хуже прежней.
К счастью для него, старую он не утилизировал, и я предложил ему восстановить оригинальную заводскую рейку, чтобы забыть об этом вопросе надолго.
Для информации новая оригинальная рулевая рейка для RAV4 поколений XA30 XA40 стоит от 70 тысяч рублей.
Рейка с оригинальным номером 45510-42030 производитель NSK.
Сегодня на эти рейки существуют ремкомплекты, которые подходят ко всем дорестайлинговым и послерестайлинговым рейкам. Т.е. подойдут и к поколению XA30 c 2006 по 2012 годов выпуска и к поколению XA40.
Небольшой ликбез кто не в курсе конструкции.
На автомобилях Toyota до 2014 стоял электроусилитель руля встроенный в рулевую колонку, а не отдельный блок который в последующих поколениях встроен прямо в рулевую рейку и является единой конструкцией (печально).
Сама рейка является чисто механической конструкцией с червячным механизмом.
Ремонт, по правде, весьма несложен при наличии тисков и некоторых ключей.
Давайте в кратце покажу как это сделать своими руками.
- Разбираем узел регулировки поджимной втулки.
2. Откручиваем контрогайку.
3. Откручиваем регулировочную пробку. После этого магнитиком вытаскиваем поджимные шайбы и утконосами поджимную втулку.
4. Теперь откручиваем гайку рулевого вала (червяка). Но перед этим я погрел промышленным феном на максимальной температуре.
5. Обратите внимание на кернение этой гайки. Высверливаем кернение сверлом диаметром 2-3 мм на глубину 1,5-2 мм.
6. Некоторые делают некий спецключ из ключа для разборки отечественных амортизаторов. А можно подобрать жесткий вороток и вставив в паз ударными движениями открутить гайку. Или сделав приспособу обрезав болгаркой спецключ из головки на 30.
ОТКРУТИЛИ.
7. Держим за рулевой вал, легко постукиваем по корпусу.
Вытаскиваем вал.
8. Так выглядит рейка с пассажирской стороны.
9. Отгибаем усы при помощи трех стальных игол или тонких отверток и выталкиваем втулку наружу валом рейки. Или можно взять отвертку и просто выломать эту втулку если не жалко.
10. Вот так выглядит втулка которая больше всего изнашивается и где наибольший люфт.
11. Вот из таких запчастей состоит рейка автомобилей Toyota.
Никаких ноу хау здесь нет, поэтому и ресурс этих реек 100-150 тысяч км. Не более. Потом начинают греметь.
12. Как перебирается рейка.
Так сказать последовательность работ и что за чем ставится.
13. Все очищаем, смазываем и вставляем рулевой вал без вала рейки
14. Проверяем как он крутится. Крутиться он должен от руки.
15. Качаем вал во все стороны. Если люфт есть, то подзакрутите крышку-гайку.
Если не помогло — разбираем и проверяем состояние верхнего шарикового подшипника. Это не простой подшипник! Он не должен иметь люфтов ни в радиальном, ни в осевом направлении (короче ни в каком!).
16. Вынимаем обратно вертикальный рулевой вал. Иначе не вставить вал рейки.
17. «Новая» опорная втулка со стороны переднего пассажира.
18. Важно снять фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски делайте на максимальный угол. Так вам дальше будет проще будет вставлять вал рейки.
19. Одеваем на втулку резиновые кольца, которые идут в комплекте. Если вал рейки вам пришлось шлифовывать от ржавчины, то возможно потребуется установка трех-четырех колец. Но это обычно это крайне запущенные варианты. Лучше тогда купить за пару тысяч бу рейку с нормальным состоянием вала рейки. Таких предложений полно на АВИТО. Не будьте наивными и не думайте, что за 2 тысячи рублей можно купить не стучащую рейку))). Чудес не бывает.
20. Сложность установки втулки — это трудность проходимости резиновых колец через канавку в корпусе. Резиновые кольца цепляются и рвутся. Для легкой установки вырезал из пластиковой бутылки полоску длинной примерно двум длинам втулки (около 5 см). Оборачиваем полосу поверх втулки так, чтобы не было нахлеста.
21. Посадочное гнездо смазываем. Оборачиваем трубочкой, вставляем в корпус в аккурат где посадочное гнездо под втулку. Втулку смазываем снаружи. По такому настилу втулка легко встает на место без повреждений. Далее придерживая втулку, вытягиваем утконосами за край полосу.
ВСЕ втулка на месте.
22. В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)
23. Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу. Сразу может не получиться – втулка вылезит наружу. Главное не применять грубую силу и не сломать втулку. Иначе опять придется заказывать новую ))).
24. Вставляем вал. Фиксируем пробкой.
25. Ставим оригинальный роликовый стопор. Смазываем, вставляем на место. Некоторые меняют на пластиковый. (Я не стал)
26. Складываем пружинные шайбы конусом в одну сторону. Вставляем на место вершиной конуса внутрь и затягиваем.
27. Закручиваем поджимную гайку и одновременно качаем за вал рейки.
После того как исчезнет зазор, нужно под затянуть еще где то на 30 градусов.
28. Затягиваем контргайку.
После этого проверяем нашу сборку. Тянем вал рейки на себя. Я упирался в тиски и качал. Качаться рулевой вал не должен.
Признак правильной регулировки рейки после замены — это отсутствие стуков и одновременно легкий возврат руля в нулевое положение в движении.
ВОТ и все.
Зачем я за это взялся?
Мне просто было интересно, тем более у меня такой же автомобиль.
Надеюсь, это кому то пригодится и будет полезно. На сегодня все, до новых встреч. Присоединяйтесь к моему каналу в MAX