Приготовьтесь, сегодня будет лонгрид, уж очень много всего было...
В 9.30 мы сидели в машине с новым гидом Дмитрием. Сразу скажу: Дмитрий оказался человеком-энциклопедией с потрясающими знаниями и приятным поставленным голосом, при этом совершенно без занудства, свойственного многим "профи". Отдельный респект – он отлично вёл машину и при этом сыпал датами, цифрами и старыми немецкими названиями, не сбиваясь ни на секунду. Моё восхищение и почтение! Надо признать, все гиды в этой поездке оказались превосходными, и с каждым было действительно интересно.
Марауненхоф: кусочек Германии на Верхнем пруду
Первая часть пути – слушаем новые грани истории и глазеем по сторонам. Заехали в район Марауненхоф (Maraunenhof) – это еще один калининградский «кусочек Германии» на западном берегу Верхнего пруда. Начали застраивать его в 1910 году частными виллами для зажиточных горожан. Архитектура – наш любимый модерн в немецком стиле с примесью уютных сельских домиков.
Часть особняков восстановили, часть всё ещё стоит заброшенной (порой там одни стены). Государство с одной стороны запрещает сносить исторические постройки, с другой - само не торопится восстанавливать. Хотя всё же предлагает здания (ну, что от них осталось) в аренду с условием полной реконструкции и использования в коммерческих целях. Понятно, что на таких условиях если и берутся восстанавливать, то под отели или какие-нибудь навороченные галереи.
В целом райончик милый, понравился. Проехали его на машине, не останавливаясь, но представление получили. Вот только фотографии на ходу как-то в этот раз не делались.
Форт № 3 – «Ночная перина Кёнигсберга»
Дальше по курсу – Форт № 3 «Король Фридрих III». Дмитрий сказал, что это самый старый и самый большой из двенадцати фортов вокруг города. Строили его с 1874 по 1879 год на горе Кведнау (сейчас это Северная гора) – самом высоком месте Калининграда.
Форт огромный (на фото - лишь центральная часть, крылья уходят по сторонам), был построен очень грамотно, с великолепными инженерными решениями и постоянно модернизировался по последнему слову техники. Название «Ночная перина» форт № 3 заслужил неспроста: считалось, что пока он в строю, город может спать спокойно.
9 апреля 1945 года в ходе завершающего этапа штурма Кёнигсберга форт атаковали советские войска. Это была последняя точка в четырёхдневной мясорубке, которая решала судьбу города.
Форт по праву считался неприступным – кирпично-земляная громадина с бетонными усилениями, окружённая рвами и минными полями. Но к апрелю 1945-го немцы держались из последних сил. В гарнизоне остались только раненые, проходившие лечение в лазаретах, старики и 14-16-летние юнцы, тогда так взрослых боеспособных солдат уже давно увели на передовую. Считалось, что форт и так несокрушим.
8 апреля сапёры под покровом темноты проделали проходы в минных полях, используя слепые зоны форта. Рано утром 9-го по форту ударили знаменитые «катюши», а потом подключились самоходки. Два снаряда один за другим влетели в арку главного входа – ворота рухнули. В пролом под прикрытием дымовой завесы ворвалась штурмовая группа. Ещё одна группа проникла через ров и пролезла в главный подземный коридор.
К этому моменту полуторачасовая артподготовка сделала своё дело. Гарнизон был настолько деморализован адским грохотом, что солдаты побросали орудия и пулемёты и ломанулись вниз, в подземные казематы, искать укрытие. Некоторые, говорят, сошли с ума от этого грохота и близких взрывов.
Форт №3 считался одним из самых мощных в кольце, а его гарнизон сидел там как в бетонной норе. Его падение означало прямой доступ к Калининграду. Для немцев это был ещё и психологический удар.
Интересный факт: сам форт получил минимальные повреждения – кирпич и бетон XIX века выдержали удар на ура. После войны там разместили склад боеприпасов, и он простоял нетронутым до 90-х годов. Сейчас, говорят, форт в процессе реставрации, хотят сделать гостиницу и музей. Посмотрим, что получится. Но я лично в подобном отельчике останавливаться не стала бы.
Куршская коса – уникальное место с удивительной историей и людьми, бесконечно преданными своему делу
Едем дальше. При въезде на Куршскую косу нужно оплатить или показать QR-код платежа за посещение: по 400 руб за человека. Что-то типа экологического сбора. Дмитрий заранее прислал ссылку на оплату с указанием номера машины. Я сделала это ещё утром, поэтому проезд много времени не занял: показала экран телефона со скрином и всё. А летом, говорят, тут очереди на въезд по два часа стоят...
Кстати, раньше Куршская коса называлась Курише Нерунг (Kurische Nehrung). Слово Nehrung по-немецки так и означает: «узкая песчаная коса».
И вот мы на Куршской косе.
Едешь по идеальной дороге, вокруг весенний лес – тонкие стволы, птичий гомон, воздух сосновый. И кажется, что так было всегда. А Дмитрий рассказывает: это уникальное место пришлось спасать титаническим трудом.
Когда-то здесь был сплошной песок. Горы песка. И эти дюны были кочующими, двигались со скоростью до 50 метров в год. В XVIII–XIX веках они наступали так активно, что люди в панике бросали дома, а песок сметал целые посёлки.
Победить эту стихию пытались многие, но их усилия были скорее точечными, коренного перелома добиться не удавалось, пески наступали, вытесняя людей.
Главный успех в покорении дюн принадлежит двоим очень увлеченным своим делом людям.
Первый – Людвиг Вильгельм Мюллер, главный лесничий кёнигсбергского управления лесами. В XIX веке дюна Брухберг (ныне Болотная) неумолимо ползла в сторону поселка Росситтен (сегодня это Рыбачий). Мюллер сумел добиться государственного финансирования дорогостоящих работ, которые длились пять лет и завершились в 1882 году. Если бы не он – посёлка бы просто не стало. Сегодня его именем названа высота (высота Мюллера), откуда открывается вид на озеро Чайка и Куршский залив. Мы сегодня поднимемся на неё.
Второй и главный – Вильгельм Франц Эфа - немецкий инженер и лесовод, выходец из семьи польских эмигрантов, он проработал на косе больше 40 лет.
Эфа придумал технологию, которая спасла косу. Сначала строили защитный вал на берегу – ставили невысокие хворостяные заборы, которые задерживали летящий с моря песок. Когда заборы заносило, ставили новые – и так четыре-пять раз, наращивая высоту вала. Потом на этом валу высаживали песколюбивые травы: песчанку и колосняк.
Но главное его ноу-хау – клетки из хвороста. Сначала нужно было сплести друг с другом ветки в форме квадратов (шахматной доски). В эти «соты» сажали сосны с комом земли. Клетки держали песок, а корни сосен разрастались по поверхности, крепко цепляясь и удерживая дерево на месте. Эфа также доказал, что лучшая для этих целей разновидность сосны – горная. Позже была придумана еще одна хитрость, когда в плодородный ил, добытый тут же в море, высаживали целые пучки молоденьких лиственных деревьев (преимущественно ольху). Такие пучки до сих пор видны вдоль дороги.
Да и в целом каких только видов деревьев со всех концов света не было привезено, чтобы попробовать, приживутся ли они тут. Выживали немногие, но всё же. Так что Куршская коса - это настоящий дендрарий с довольно большим разнообразием деревьев. Хотя 70% - все же сосны, которые оказались самыми цепкими.
В 1891 году, когда удалось остановить дюну Петш (Ореховую), которая грозила засыпать поселок Пиллкоппен (ныне Морское), благодарные жители назвали ее вершину высотой Эфа и установили памятный камень. Работы спасли от песка 18 домов, где жили 123 человека.
Эфа трудился до преклонных лет, получил орден Красного Орла 4-й степени – редкую награду для недворянина. Умер в 1904 году и похоронен здесь же, в Росситтене (Рыбачьем).
Так что леса, которые мы видим сейчас, – почти все посажены руками таких вот людей. Они годами самоотверженно сдерживали эту неумолимую стихию, начиная битву с природой, даже не зная, выиграют ли. И даже не надеясь увидеть результат при своей жизни.
Так что Куршская коса - это не просто тонкая полоска суши между Балтийским морем и Куршским заливом (как я думала до поездки). Это природный памятник несгибаемой воле и трудолюбию людей, которые отказались отступать перед природой и шаг за шагом превращали пустыню в настоящий лес. Вот бы показать им, какой зелёной стала коса сейчас - думаю, они бы обрадовались.
Поселок Лесное: там, где коса и звуки тоньше всего
Первая остановка – поселок Лесное. Это самое узкое место Куршской косы: ширина здесь всего 400 метров. Прямо с дороги можно увидеть с одной стороны Балтийское море, с другой – Куршский залив.
Рядом с берегом стоит маяк. Необычный. Местные прозвали его "Торшер любви" Во-первых, он действительно похож на светильник. А во-вторых, долгое время был единственным источником света для прогуливающихся в ночи влюбленных. Мило. 💝
Мы вышли на пляж. Дмитрий рассказал немного об этих местах и предоставил полчаса на свободную прогулку вдоль моря.
Я пошла было за мужем в сторону Зеленоградска, где был какой-то движ и собралось довольно много народу, звучал заливистый детский смех. Но почти сразу поняла, что мне к ним совсем не хочется! Развернулась и направилась в противоположную сторону, подальше от людей и звуков. Хотелось побыть с Балтикой один на один.
Удалось. Бесконечная морская гладь, легчайший шелест волн, невозмутимая суровая Балтика. Слышу собственные шаги по песку. И такая тишина в голове...
Я очень хотела поздороваться с Балтикой, услышать её приветствие и принятие меня, приехавшей к ней в гости, напитаться её силой.
Шла и мысленно разговаривала с ней. Синее море, конечно, не ответило. Но на душе стало так легко и хорошо!
Время пролетело незаметно, обратно возвращалась почти бегом. По пути пыталась углядеть янтарь – снова не вышло. Но я-то знаю: мой янтарь меня ждёт.
Озеро Чайка и высота Мюллера
Следующая остановка – озеро Чайка и подъем на высоту Мюллера. Озеро Чайка – крупнейший пресный водоем на косе, раньше называлось Мёвенбрух (Möwenbruch). Но в марте оно было подо льдом, в центре – крещенский крест. Честно? Не впечатлило. Серая гладь, лед, крест, сухой камыш по берегу... Как-то тоскливо и весна почти не чувствуется. Глянули и пошли обратно.
Высота Мюллера – другое дело. Подниматься тяжеловато, особенно один крутой участок, но там деревянные мостки и ступеньки, так что идти удобно, можно не торопиться и отдыхать.
Назвали высоту в честь главного лесничего Кёнигсберга Петера Эразма Мюллера, который, как я уже говорила, в XIX веке добился государственных денег на укрепление дюн. Без него тут всё давно сдуло бы.
Сверху открывается вид на то самое озеро, лес, дюны, вдалеке залив, с другой стороны Балтийское море. Красиво. Но опять всё по-зимнему.
Стоит камень с табличкой в честь Мюллера – трогательный памятник человеку, который просто делал свою работу и спас целый посёлок. На смотровой площадке установлены информационные щиты.
На обратном пути Дмитрий рассказал про краебитеров (Krajebieter). В XIX веке местные умельцы промышляли ловлей ворон. С дичью на дюнах было туго, а одна рыба в рационе – не большое удовольствие. Краебитеры ставили сети, присыпали их песком, привязывали живых ворон для приманки и раскидывали зерно или мелкую рыбку. Пролетающие вороны садились кормиться – ловец дёргал за верёвку, сеть накрывала добычу. За день получалось добывать до 50 птиц.
Слово «краебитеры» переводится как «кусатели ворон», потому что они.... перекусывали шею птицы так, чтобы она оказывалась парализованной, но... свежей до начала приготовления. Потом ворон солили в бочках, а в ресторанах Кёнигсберга это блюдо подавали как «голубей Куршской косы». Деликатес своего времени. Говорят, до 1944 года ещё можно было попробовать. Сейчас промысел забыт. Шутят, что возродить мешает только одно – некому правильно кусать ворон. Брр!
Танцующий лес: место, где деревья сошли с ума, но никто не знает почему
Следующая остановка – Танцующий лес. Машин довольно много, припарковались чуть в стороне, прошли через коридор с сувенирами (ага, кругом дикий лес, сосны – и... магнитики...). К чести местных торговцев нужно сказать, что откровенной китайщины я у них не заметила, а вот необычных и интересных изделий местных мастеров довольно много.
Но сам лес... Это реально странно. Сосны изогнуты кольцами, спиралями, лирами, зигзагами. Идешь по мосткам – и диву даешься.
И ведь нет ни одного внятного объяснения, как так получилось?!
Дмитрий перечислил теории.
Биологи говорят: виновата бабочка «побеговьюн зимующий» – её гусеница-вредитель повреждает верхушечные почки, и дерево начинает расти как попало. Биологи – люди скучные, и похоже, что даже на место не выезжали, иначе бы точно заметили, что деревья вьются только на одном пятачке (даже посаженные позже основных), а перейди через дорожку буквально в паре метров от этой зоны – там сосны ровнёхонькие!
Есть версия космобиологов: тут аномальная зона, энергетические потоки, и деревья закручивает неведомая сила. Интересно... Но все дальнейшие изучения никаких странностей, электрических полей и прочего в этом месте не обнаружили.
Почвоведы выдвигают свою теорию: дюны подвижны, их пласты могут сдвигаться со временем, заставляя искривляться и молодой побег. Звучит логично. Если бы не одно НО: ни одна дюна, ни один пласт почвы не движутся по кругу (только в одном направлении), так откуда же эти спирали?
Народная молва приплетает драконов: дракон напустил змеёнышей, они ползали и застыли кривыми деревьями. Романтики рассказывают историю о язычнике Бартии и христианке Прединии. Она взяла арфу, заиграла – и деревья пошли в пляс. А когда музыка смолкла, так и застыли. Язычник впечатлился, крестился и женился.
Ещё есть страшная теория: немцы испытывали здесь химическое оружие, и почва отравилась. Но историки говорят, что химоружие на косе никогда не испытывали, наоборот, тут была школа планеристов в Росситене (Рыбачем), а своих молодых и перспективных лётчиков травить бы не стали.
Словом, иначе, как чудом это явление пока назвать не получается.
И гулять здесь, надо сказать, мне понравилось: чувствуется таинственность, но скорее как загадка, которую хочется разгадать, а не мистический ужас.
Высота Эфа: когда ожидания не совпадают с реальностью
На высоту Эфа мы поднимались самостоятельно. Там одна деревянная тропа, с неё сходить нельзя – Дмитрий еще в машине строго-настрого предупредил, что дюны штука коварная: стоит сделать лишь пару шагов, нарушить растительный покров – и пески могут прийти в движение.
Так вот, высота Эфа... как объект с потенциально красивыми видами, если честно, не впечатлила. Сначала идёшь среди других туристов по широким деревянным дорожкам и пологим лестницам (есть даже трапы для колясок, что хорошо).
По бокам имеются ответвления, выходящие к небольшим смотровым площадкам. Самая запоминающаяся - с тевтонским рыцарем. Но я, кажется, видела фото с этим рыцарем рядом с какой-то разрушенной стеной, и там он смотрелся органично, а здесь будто и не при делах.
Самая последняя - на вершине, откуда открывается вид на Куршский залив с одной стороны и Балтику с другой. Где-то там еще Литовская граница (Литва владеет примерно половиной косы). Высота высоты Эфа – 64 м. (Мюллера - 44м). Для дюны – очень много, для горы с видами – маловато. Так что многого лучше не ожидать
Дюна здесь – островки песка среди низких кустарников, припорошенные грязным снегом. Залив скован льдом. Говорят, это редкость, но уж больно сильные морозы в этом году стояли. Высоты совсем не чувствуется, будто мы и не на возвышенности вовсе.
Совсем не так мы представляли себе знаменитые дюны. В Турции, помню, дюна понравилась гораздо больше – там было ощущение пустыни у моря. А тут... вид замерзшего под снегом песка – грустное зрелище, как по мне. Возможно, летом впечатления совсем другие.
Поэтому для меня более сильными оказались не виды, а информация, которую рассказал Дмитрий о покорителях этих дюн.
А ещё, направляясь сюда, мечтала увидеть разных животных, которых можно встретить на Куршской косе. По официальным данным здесь водятся: лисицы, косули, кабаны, лоси, пятнистые олени, енотовидные собаки и барсуки, также много грызунов (белки, ондатры, бобры) и богатая орнитофауна, включая орланов-белохвостов, цапель и лебедей. Дмитрий сказал, что животные здесь непугливые, легко выходят к людям. У него самого есть даже селфи с лосем и кабаном. Часто переходят дорогу, поэтому водить машину тут нужно с особой осторожностью, хотя коса прямая, хочется разогнаться, но всегда стоит быть начеку. Ну а нам сегодня, похоже, не повезло: так никого и не встретили.
Обед в "Трактире": пеламида и уха со шпротами
Вернулись с высоты Эфа голодные как волки, время близилось к 14.00. Дмитрий завез в ресторан "Трактир" на окраине поселка Рыбачий. Место приятное, уютное, без пафоса. Он же посоветовал, что лучше взять и как тут правильно "готовить" пеламиду.
Не могу не рассказать вам рецепт: замороженную строганину из этой местной белой рыбы нужно полить соком лимона, оставить на 3 минуты, быстро порезать на меленькие кусочки, поперчить (не солить!), залить прилагающимся рыбно-креветочным соусом, дать постоять еще 2 минуты, затем переложить горочку на кусочек обжаренного хлебушка, сверху чуток маринованного лука и красной капустки, которые также прилагаются. Сочетание просто бомбическое!
Еще он рекомендовал попробовать Балтийскую уху. Это как наша уха по-фински: белая и красная рыба, картошка и морковка кубиками, сливки. Но главная особенность в том, что здесь в уже готовое блюдо добавляют ещё и... шпроты! Звучит странно, но вкус нереально интересный. Копченый привкус и сливочная нежность – я прониклась.
Всё действительно оказалось очень вкусно, довольно быстро и, что приятно удивило, для туристического места совсем не дорого.
Зеленоградск: коты и виды
После обеда наш путь лежал обратно, в Зеленоградск. Вчера мы там были, но как-то немного смазано, а голод перебил все впечатления. Сегодня планировали наверстать.
По предложению Дмитрия заехали в музей "Мурариум". Это самая большая в России частная коллекция изображений кошек – больше 4500 экспонатов, собирали одной семьей с 1985 года. По стоимости, вроде, 400 р. с человека.
Да, забавно, глаза разбегаются из-за многообразия. Некоторые экспонаты прям вау! Но мы, если честно, зашли больше из-за видовой площадки. Музей находится в старой водонапорной башне 1905 года постройки, и с кругового балкончика под куполом открывается обзор на 360 градусов – город и море как на ладони. Красиво!
Потом прошлись по променаду, разглядывая исторические дома и кото-интересности, чем славится Зеленоградск, который в народе уже переименовали в Зеленокотск. И всё это под рассказы Дмитрия – он даже на ходу умудрялся вплетать факты про каждый угол.
Потом Дмитрий отпустил нас погулять самостоятельно, мы еще побродили по набережной, купили по итальянскому мороженому (очччень понравилось!) и встретились около колеса обозрения.
Вечерело, огоньки зажигались, ветер стих. Было явно теплее, чем вчера.
Зеленоградск понравился с точки зрения зрелищности: там можно вертеть головой по сторонам и постоянно натыкаться на интересности. Тут и разнообразная архитектура, и исторические здания, и интересные детали. А уж про всякие нюансики типа кото-муралов или эксклюзивных канализационных люков с котами и говорить нечего. Милота!
Но до чего же много народу! И это в марте, совсем не сезон.
Если сравнивать со Светлогорском, про который я много слышала, что он "ни о чём", то я лично выберу именно его. Просто потому, что там тихо, спокойно и всё дышит природой и умиротворением. Но сам Зеленоградск, повторюсь, мне очень даже понравился.
Замок Нессельбек: рыцари, пытки и закат
Наша экскурсия ещё не закончилась. Заключительный этап – замок Нессельбек. Надо сразу сказать: это новострой. Не исторический замок, а отель с рестораном и пивоварней, стилизованный под средневековье. Но сделано атмосферно: "рыцарские" интерьеры, камин, тяжелая мебель, летом проводятся рыцарские шоу.
В башне организован... музей пыток. Я сначала не хотела идти, потому что чувствительна к таким вещам. Тогда мне сказали, что если я смогу "выдержать" их туалет, то и музей покажется не страшнее.
Ну ок, вызов принят. Пошла в туалет (простите! 🙈). Ндааа, такого я ещё не видела! Сделано детально и весьма поражает воображение.
Но вот вид скелета, сидящего на "колючем" унитазе, вызвал смех и понимание... театральности происходящего. Ну это же все понарошку! Невзаправдашнее! И в музее будет просто музей, экспонаты. Они меня не съедят. Если не буду давать волю воображению и представлять, что когда-то это действительно использовалось. Просто экспонаты. С этой установкой и пошла.
Что сказать?.. Человеческая изощренность просто поражает. От некоторых экспонатов становилось дурно. Но я старалась придерживаться собственного решения и не представлять лишнего. Фотографировать тоже старалась только не особо муторное.
Ещё мы успели на закат: когда поднялись на самый верх башни, солнце садилось за горизонт в багровое марево, было очень красиво.
Когда выходили, смотритель, проверявший билеты, спросил: "Понравилось?" Я аж поперхнулась – настолько неуместным было это слово. 🙈 Такое даже не знаю, кому может понравиться. Но мозги прочищает и об истории заставляет задуматься. А уроки истории - самое ценное, что может быть, чтобы делать выводы и не повторять ошибок.
Муж, кстати, оценил местное пиво – говорит, вкусное.
Поехали обратно в Калининград. Уставшие, довольные, полные впечатлений. Экскурсия очень понравилась – и Дмитрий, и маршрут, и даже то, что не всё совпало с картинками из интернета. Это была живая и насыщенная поездка, точно запомнится.
Вечером еще вышли погулять. Красота и умиротворение.
Завтра последний день в Калининграде. Впереди ещё пара дел в городе и небольшая экскурсия с Ксенией, а вечером – самолёт в Питер. Расскажу.
Продолжение следует...