Америк открывать не буду – всю информацию из этой статьи можно найти, почитать, и даже посмотреть видео. Тем не менее, постарался не очень заумно изложить своё видение.
Найдутся знатоки и скажут, что проигрыватели никак не звучат, а звучат головки звукоснимателя.
Другие знатоки добавят, что звучат динамики (Hello, Cap!), усилители, фонокорректоры и провода.
Знатоки правы, однако есть проигрыватели, от которых, что с ним не делай: ставь головку за миллион, подключай к системе за два(дцать), нормального звука не добиться.
Дабы ненароком не оказаться обладателем подобного, читателю нужно знать базовые вещи, определяющие звучание проигрывателей виниловых пластинок.
Чтение будет долгим, скучным, но возможно, полезным.
Если Вы всё и так знаете, то не теряйте времени на чтение и сразу переходите к комментариям.
Часть 1 – цена
Предупреждение: даже если идея показалась Вам (а может и вам) удачной, не делайте так – никогда никому не дарите проигрыватель виниловых пластинок! Даже в том случае, если были не двусмысленные намёки.
Несмотря на то, что все грабли работают по одному принципу, есть отдельные типы граблей, на которые человек должен наступить самостоятельно. Винил – один из этих типов, примите как многократно доказанную теорему.
Если Вы сами выбрали именно эти грабли, то подумайте лишний раз – одна новая пластинка стоит сейчас столько, сколько стоит, а Вы собираетесь слушать её на бюджетном непойми чëм по цене десяти пластинок… Не хочу сказать, что среди дорогих проигрывателей нельзя найти полный шлак устройства с необоснованной ценой, но хочу сказать, что найти бриллиант в куче снова того же дешёвого ширпотреба точно не получится (или, добро пожаловать на вторичку, дружок!) и держитесь подальше от обзоров известных и не очень блогеров, провозглашающих регулярно нового «убийцу бюджетных проигрывателей». Помните – с убийцами нам не по пути.
В общем, если Ваш бюджет 20-30 тысяч на сам проигрыватель, то приходите никогда (или идите сразу на вторичку), а за это время подумайте – на какие шиши Вы собрались покупать пластинки.
Купить новый дешёвый проигрыватель можно, но это будут деньги на ветер – даже если не развалится в первые месяцы эксплуатации и пластинки не испортит, то радости принесёт не много.
На вторичном рынке ситуация выглядит радужнее, но помните, что купить б/у проигрыватель это полдела, дело будет после его профилактики (а она не бесплатная).
Итак, если Ваш бюджет сильно стеснён, то вынужден разочаровать, потому что не смогу помочь в выборе «самого дешёвого» проигрывателя, могу лишь помочь выбрать хороший и «без лишних переплат», для этого написан нижерасположенный текст.
Часть 2 – скорость и равномерность вращения пластинки
Основа – основ, база как она есть, это скорость и равномерность вращения пластинки.
Пластинка вращается благодаря приводу. Привод бывает прямым и нет, не кривым ременным или роликовым.
В современных реалиях тип привода не так уж и важен, любой тип привода сейчас способен обеспечить приемлемые параметры вращения, о них и поговорим.
Очевидно что, если вместо 33.33 и 45 об/мин пластинка будет вращаться со скоростями 33.9 и 46 об/мин, то аутентичность воспроизведения фонограммы с неё будет, так сказать, под вопросом.
Не менее важна равномерность вращения опорного диска (помним, что на нём лежит пластинка), характеризуемая коэффициентом детонации (WOW+Flatter) и измеряемая в процентах (далее, для краткости, будем называть коэффициент детонации просто словом детонация).
Даже на очень скрупулёзно изготовленном проигрывателе, детонация менее 0.03% это большая редкость, впрочем, меньше и не нужно (по крайней мере, обычному пользователю).
Считается, что среднестатистический слушатель не способен отличить на слух детонацию 0.2% от детонации 0.1%, здесь промолчу, свечку не держал экспериментов не ставил.
Детонацию 0.3% от детонации 0.15% на слух отличаю без затруднений, с другой стороны, детонацию 0.15% от 0.03% на слух уже не отличаю (пытался, и безуспешно), но есть измерительные приборы, от них разницу не скрыть.
Заявленная производителем проигрывателя (доверие хорошо укрепляется измерениями) детонация 0.1 % и менее говорит о том, что инженеры-разработчики действительно думали о важных для потребителя вещах, в том числе, о долговечности конструкции.
Скорость вращения и её равномерность (детонация) прежде всего зависят от мотора (электродвигателя) и чем лучше моторчик, тем точнее будет скорость вращения и меньше детонация. При работе электродвигатель является источником вибраций, поэтому желательно наличие виброразвязки мотора с корпусом проигрывателя (как правило, это резиновые шайбочки под крепежом).
Мотор не работает без питания, поэтому блок питания должен обеспечивать необходимые для точной и плавной работы электродвигателя параметры напряжения.
Также считается, что блок питания должен быть линейным и вынесен из корпуса проигрывателя. Первое спорно, второе имеет смысл в случаях, когда встроенный блок питания недостаточно экранирован и даёт наводки (фон) на чувствительные головки звукоснимателя (такое часто встречается на бюджетных моделях проигрывателей).
Не менее важный, чем мотор, узел, обеспечивающий равномерность вращения, это опорный подшипник, часто называемый центральным. В конечном счёте, именно он держит опорный диск проигрывателя. Люфт в опорном подшипнике не допустим, а материалы изготовления его должны обеспечивать долговременную и бесперебойную работу узла: то есть пластик отвергаем сразу, алюминий – такое себе, латунь – хорошо.
Опорный диск проигрывателя – это не только вращающаяся подставка под пластинку, но ещё и маховик, сглаживающий детонации, поэтому высокая масса опорного диска, приводимого в движение ремнём (пассиком) напрямую или через субдиск, приветствуется. На проигрывателях с прямым приводом, как правило, успешно используются опорные диски меньшей массы.
Само собой, опорный диск должен быть изготовлен максимально точно, лучше из материалов, гасящих вибрацию, или демпфирован таким материалом.
Заметные на глаз биения (танцы) опорного диска при его вращении, не допускаются.
Субдиск, если он есть, лучше металлический (из алюминия, например), но не обязательно.
Система контроля и регулировки (автоматическая или ручная) скорости вращения опорного диска лишней не будет.
Подведем итог второй части
При выборе проигрывателя обязательно смотрим его технические характеристики, заявленные производителем. Лучше смотреть их не на сайте продавца (продавцы часто подходят к переносу данных на свой ресурс без должного пиетета), а на официальном ресурсе фирмы-изготовителя в руководстве пользователя или отдельной спецификации.
Обращаем внимание на следующее:
- публикацию изготовителем сведений о неравномерности вращения опорного диска – если их нет, то это полбеды (можно приблизительно оценить по заявленной детонации), если производителем указана неравномерность скорости вращения: менее 0.33% – уже неплохо, если указано менее 0.3% – то ещё лучше, а если указано меньше – то прекрасно;
- публикацию изготовителем сведений о детонации – если данные не публикуются, то это очень тревожный сигнал покупателю, если производителем указан коэффициент детонации для скорости 33,33 об/мин: менее 0.15%, – хорошо, менее 0.1% – отлично, менее 0.05% – превосходно, а если указана детонация не более 0.2%, то это повод крепко подумать перед покупкой такого устройства (эти 0.2 %, возможно, будут не слышны, но чем выше детонация, тем выше нагрузка на опорный подшипник). Для скорости 45 об/мин детонация всегда ниже, если указано не так, то изготовитель что-то напутал в данных (такое встречается сплошь и рядом);
- массу опорного диска производитель часто не указывает в спецификациях, но найти сведения можно, и если масса: от 0.7 до 1 кг – сойдёт, от 1 до 1.5 кг – неплохо, от 1.5 до 2 кг – хорошо, и т.д.;
- материал изготовления опорного диска: если это сталь, то про головки звукоснимателя типа MC нужно забыть (и ещё вопрос – стоит ли вспоминать), алюминий без демпфирования сойдёт, демпфированный алюминий – хорошо, акрил или иные (иногда неожиданные) инновационные материалы – ещё лучше, …стекло не лучше алюминия (вот и живите с этим);
- возможность замены, при необходимости, (стального) опорного диска на более массивный из другого материала (делать это нужно с опаской, есть риск перегрузить опорный подшипник, предварительно изучить мануалы и опыт других пользователей);
- заявления изготовителя относительно материала и конструкции опорного подшипника: если изготовитель обращает на эти вещи особое внимание (хвалится), то это хорошо, если не хвалится, то есть повод задуматься.
Это минимум информации, с которой необходимо ознакомиться перед покупкой проигрывателя, но это ещё не всё (см. следующие части).
Характеристики мотора и БП, сами по себе мало что нам скажут, если только в выносной БП не встроен регулятор скорости вращения (бывают и такие, но не в бюджетном сегменте и(или) за отдельную плату).
При возможности, очень желательно посмотреть товар в сборе «живьём»: пошевелить пальцем, без фанатизма, шпиндель (если он шатается, то дальше можно не смотреть), крутануть рукой опорный диск и оценить время его вращения (чем дольше, тем лучше), пока опорный диск вращается, обратить внимание на его биения, затем включить устройство и прислушаться к гулу мотора, ещё раз оценить биения опорного диска. Если опорный диск без пластинки «танцует», или с расстояния метр и более явно слышен шум мотора (многие моторы при запуске немного гудят, но через несколько секунд гул должен уйти), то требовать другой экземпляр.
Нормальная работа механизма вращения пластинки – это то, что Вы действительно можете проверить перед покупкой (или сразу после неё).
Помните – Вы ведёте сделку пока Ваши деньги при Вас, мяч переходит на сторону продавца одновременно с деньгами. Намного проще отказаться от какашки проблемного устройства сразу, не дойдя до кассы, чем после кассы требовать замены или ремонта.
Если возможности осмотра товара перед покупкой нет, то осмотр необходимо провести как можно скорее после получения товара, при обнаружении явных недостатков (люфт шпинделя, биение опорного диска, громкий гул мотора) требовать замены товара или возврата денег, не откладывая в долгий ящик. Исключение здесь, это комплектный внешний блок питания: если он гудит или свистит, то нужно отнестись к этому как к поводу срочно заменить его на более приличный.
Часть 3 (короткая) – электроника
Наличие в электронных схемах проигрывателя аудиофильских конденсаторов и резисторов может впечатлить, но практического толка от них немного (кроме оправдания высокой цены продукта), впрочем, если такие есть, то и пусть.
Единственные электрические параметры проигрывателя, которые нас интересуют, это соотношение сигнал/шум (SNR) на выходе, и наличие провода заземления в тонарме и клеммы заземления на корпусе проигрывателя.
Значение сигнал/шум смотрим в спецификации проигрывателя (руководстве пользователя): минимально приемлемое значение – не менее 50 дБ (плохо, вообще-то), значение «не менее 60 дБ» желательнее, а если показатель указан более 65, 67, 70 дБ, то это хороший показатель, и мы можем не опасаться услышать в наших динамиках на высокой громкости идущий от проигрывателя шум. Если, конечно, есть заземление, а если его нет, то возможны варианты (в проигрывателях Rega, например, заземление даже и не пытайтесь искать, его там нет).
Часть 4 – тонарм, шелл, головка звукоснимателя
Итак, мы выбрали стол (о нём позже) с приводом, обеспечивающим приемлемые параметры вращения, и не шумной электроникой, теперь самое время обратить внимание на тонарм.
Про тангенциальные тонармы мы будем говорить, но не сейчас и не в этой статье. Возможно, тогда же и там же поговорим об одноопорных тонармах и тонармах на подвесе.
Какие-либо доказательства того, что кривые тонармы лучше, чем прямые, до настоящего времени никем не представлены, поэтому обращать внимание на форму тонарма будем в последнюю очередь при оценке общего дизайна устройства с позиции: нравится/не нравится. Мне нравятся хорошие тонармы любой формы.
Основные функции тонарма: держать картридж (головку звукоснимателя), прижимать иглу к пластинке, передавать сигнал от звукоснимателя на электрические выводы. При этом от тонарма требуется: не сильно гадить минимально влиять на звук, не уродовать иглу, не портить пластинку.
Вульгарно выражаясь, чем длиннее тонарм, тем лучше – длинный тонарм снижает искажения, связанные с геометрией перемещения иглы по пластинке. У длинных тонармов имеются свои «заморочки», но нам об этих нюансах знать ещё рано (мы же только аппендицит удалили собираемся купить первый свой проигрыватель). Пока что запомним, что 8.6" это «почти нормально», 9" – очень хорошо, а 10" это нам достаточно (впечатлительному читателю напоминаю, что речь здесь о длине тонарма).
И первое, на что мы обратим внимание в конструкции тонарма, это на подшипники в его креплении.
Подшипники в креплении тонарма не должны выпирать наружу (то есть должны быть нормально завальцованы), не должны заедать при перемещениях тонарма в двух плоскостях (неравномерность перемещения – следствие заедания), не должны люфтить.
Чуть подробнее про люфт: если взять пальцами тонарм возле его крепления и, без фанатизма, потянуть вверх-вниз и влево-вправо, то нормально тактильное ощущение, будто тонарм немного «гуляет» (крепления не должны быть зажаты до предела, иначе будет заедать), если при этом мы видим действительное перемещение тонарма вдоль осей подшипников на миллиметр и более, то это уже люфт. Люфтящий тонарм не обеспечит нам должное слежение за фонограммой, кроме того, в результате люфта в креплении могут (и будут) возникать паразитные резонансы, передающиеся на картридж и приводящие к преждевременному износу иглы и порче носителя фонограммы (пластинки).
В диджейских вертушках с железобетонными иглами, созданных для работы, а не для «этого вот всего», люфты тонарма допустимы, в том числе и поэтому тоже, диджейские аппараты (если это не Technics) не рекомендуются для домашнего прослушивания.
Определить люфт тонарма мы можем только при самостоятельном осмотре, но если пользователи в отзывах об определённой модели проигрывателя пишут о «небольшом люфте тонарма», то это повод с крайней осторожностью отнестись к дистанционной покупке данной модели.
Неподалёку от креплений тонарма, как правило, имеется система антискейтинга. О ней бы можно пока помолчать, если бы гравитационную систему антискейтинга (это которая с грузиком и леской) не называли иногда «устаревшей» совершенно незаслуженно. В проигрывателе винила устаревшее, блин, всё! А гравитационная система обеспечивает более точную подстройку силы антискейтинга при движении иглы от края пластинки к яблоку, чем пружинная система. Магнитная система антискейтинга ещё лучше, но в настройке куда сложнее тех двух. Из сказанного делаем вывод, что леска с грузиком на тонарме нас не смущает.
Теперь о настройках тонарма – чем их больше, тем лучше. Регулировки антискейтинга, прижимной силы и азимута будем считать базовыми, то есть если одной из них нет, то такой тонарм нам не нужен.
Регулировку угла VTA, она же – регулировка тонарма по высоте, будем считать вспомогательной, можно «жить» и без неё (но разве это жизнь?).
Съёмный шелл несёт нам удобства при смене картриджа, но многими считается за недостаток – зависит от угла зрения, а мы ещё под углами не научились и смотрим прямо: шелл несъёмный – хорошо, съёмный – тоже нефигово хорошо.
Всё, что нам нужно знать о предустановленном на заводе картридже, это то, что вопреки распространённому (в том числе и мной) мнению, его не нужно сломя голову менять во вторую секунду после установки вертушки. Дайте ему поработать, насладитесь первыми «виниловыми» звуками недельку-другую после покупки проигрывателя, и, если кайф имеется, то смените звукосниматель хоть после того, как он отработает свой ресурс (а это около года).
Тогда уже после, когда придёт пора замены, нам будет нужно знать, что головка звукоснимателя с иглой, со съёмным шеллом (если он таковой) и с проводами, пока её не открутили и не положили рядом с проигрывателем, является неотъемлемой частью тонарма и образует с ним единую механическую систему, а важнейшей её характеристикой служит динамическая податливость (она же Compliance).
И вот теперь слушайте: в зависимости от динамической податливости иглы, звукосниматели делятся на высоко податливые, средние и низко податливые. Тонармы имеют эффективную массу (в которую входят массы шелла и картриджа) и делятся на лёгкие, (средне-лёгкие) средние (средне-тяжёлые) и тяжёлые.
Дальше всё «просто»: высоко податливые картриджи хорошо сочетаются с лёгкими тонармами, средние со средними, низко податливые картриджи сочетаются с тяжёлыми тонармами, но если тонарм у нас средне-лёгкий или средне-тяжёлый, могут возникать математические задачки, требующие отдельного решения.
Все эти «низко-средне-высоко» трудноваты для быстрого восприятия, но бывают важны, поскольку от сочетания податливости картриджа с эффективной массой тонарма (в которую входят и картридж, и шелл) зависит собственный резонанс колебаний иглы звукоснимателя.
Иногда, при идеальной настройке всего и вся, игла скачет по идеальной пластинке, приводя в недоумение хозяина проигрывателя, или поставлен дорогущий картридж на хороший проигрыватель, а звук не впечатляет, а причина именно в собственном резонансе системы игла-тонарм и неправильном выборе картриджа под конкретный тонарм. Часто это «лечится» заменой шелла на лёгкий/тяжёлый (если шелл сменный), или утяжелением шелла дополнительным грузом, или заменой стального крепежа на лёгкий – пластиковый, а проводов на тонкие/толстые, но бывает, что не лечится, и приходится выставлять новый недешёвый картридж с околонулевым «пробегом» на вторичку с дисконтом.
Впрочем, большинство современных картриджей подходят к большинству современных тонармов, проблемы с совместимостью возникают иногда при установке винтажного картриджа на современный тонарм, либо наоборот – нового звукоснимателя на старый проигрыватель. Тем не менее, мне пришлось столкнуться с проблемой совместимости, поэтому и рассказал о ней.
Об остальных свойствах головок звукоснимателей, о делении их на два (на самом деле три) типа, о преимуществах и недостатках различных типов картриджей, заточках иглы и прочая и прочая поговорим в другой раз (если будет нужно).
Настройки тонарма и картриджа заметно влияют на звук - с завода всё должно быть настроено, но как минимум, проверка азимута до (или сразу после) покупки лишней не будет. В дальнейшем, при замене звукоснимателя, настройкам необходимо уделить самое пристальное внимание и, не надеясь на золотой слух, лучше приобрести для этого специальные инструменты (тестовая пластинка, АЦП, компьютер, ПО).
Подведём итог четвертой части: чем длиннее тонарм, тем лучше; прямой тонарм не хуже кривого; тонарм должен иметь необходимые регулировки; крепление тонарма должно не иметь люфтов; съёмный шелл — это удобно, но не по «аудиофильски»; штатный картридж вовсе не обязательно сразу менять.
В заключение данной части напомню, что мы говорим пьезоэлектрическим звукоснимателям решительное и громкое «НЕТ!». Если проигрыватель комплектуется пьезо головкой, то даже не смотрим на остальное (всё будет плохо, стопудово, кроме цены) проходим мимо поскорее.
Часть 5 (короткая) – стол
Однажды, на сельских танцульках, Эдгар Виллчур…
Тот самый, который изобрёл если не всё, то очень многое из того, что привычно нам в мире современной аудио техники – Эдгар Марион Виллчур (1917-2011).
Виллчур придумал слуховой аппарат в том виде, в каком устройство существует (с небольшими доработками) поныне, он же придумал демпфирующий подвес громкоговорителя (да, да – раньше материал динамика крепился к каркасу без подвеса), затем изобрёл «пищалку» (динамик купольного типа), затем создал трёхполосные колонки, после запатентовал конструкцию акустической системы «закрытый ящик», после придумал фазоинвертор... (так долго ещё можно перечислять).
Микролифт на проигрывателе пластинок тоже изобрёл Эдгар Виллчур.
Забавно, что образование у него было гуманитарное и профессия тоже – Виллчур до конца жизни преподавал в университете историю искусств.
Продолжу: однажды на сельских танцульках, Эдгар Виллчур обратил внимание на то, что во время энергичных танцев тонарм прыгает по пластинке. Цепь причинно-следственных связей пропустим, а результатом стало изобретение знаменитого трёхточечного пружинного подвеса (плавающей подвески) проигрывателя, предохраняющего пластинку и иглу от нежелательных внешних воздействий, которые позже «оптом» назвали внешними резонансами: тут нам и топот по дощатому полу, и звуковые колебания высокой амплитуды, и прочие воздействия нежелательные всякие...
В 60-е годы прошлого века трёхточечный подвес был чуть ли не обязателен для проигрывателей пластинок, но время шло, межэтажные перекрытия и полы укреплялись, на смену доске и паркету пришли линолеум и ламинат, и острая необходимость в трёхточечном подвесе к концу 70-х почти повсеместно отпала.
Впрочем, если нужно, то пожалуйста – трёхточечный пружинный подвес дожил до наших дней в проигрывателях LINN, в верхних линейках Thorens и VPI, и даже в модели Pro-Ject A2.
На смену плавающему подвесу пришли решения по проще и первое из них – демпфированные (подпружиненные) опоры под проигрывателем, а второе – стол из плотного материала достаточной массы, гасящего вибрации.
Имеются иные разнообразные конструкторские решения, но основные – это демпфирование и масса стола. Эти решения применяются в 90 % проигрывателей с конца 70-х годов прошлого века до наших дней.
Итак, наши требования к столу – чем массивнее, тем лучше.
Проигрыватель перед эксплуатацией необходимо выровнять по горизонтальной плоскости, поэтому с опорами сложнее – очень желательно, чтобы опоры были не просто демпфированы, но ещё и регулировались по высоте.
Часть 6 – удобства и излишества
Первое удобство уже упоминалось – микролифт это очень удобная штука и имеется почти везде.
Автоматический запуск и автостоп удобные функции, но их реализация зачастую влияет на работу поворотного механизма и тонарма не лучшим образом: аудиофилы и тру-виниловоды говорят решительное нет автозапуску и автостопу! Кроме того, автозапуск и автостоп ломаются, как правило, в первую очередь. Неплохо бывает, когда их делают отключаемыми, но здесь вопрос – зачем платить за реализацию функций, которые несложно выполнить самостоятельно.
Полностью автоматическое управление (одной кнопкой) ещё удобнее, в остальном – смотри выше, то есть тоже самое, что автозапуск с автостопом, плюс добавляются элементы автоматизации, имеющие собственный рабочий ресурс.
Знаю, что автостоп для многих обязательная функция, и что армия поклонников проигрывателей – автоматов велика. Бог им судья Здесь вопрос индивидуальных предпочтений, личное мнение по нему высказал.
Встроенный фонокорректор иногда бывает нужен, особенно диджею, чтобы не таскать с собой лишнюю коробку. В остальных случаях хороший фонокорректор, приобретённый отдельно, почти наверняка будет лучше встроенного в проигрыватель. При этом встроенный, за редкими исключениями (Technics, Pro-Ject), даже будучи отключенным (если имеется такая функция), продолжает гадить в звуковой тракт. Не вижу смысла сначала платить за встроенный фонокорректор, а после его отключать, да ещё и выпаивать, если придётся.
Синий зуб, он же Bluetooth, это модная тема и суют её нынче везде. Происходит следующее: для передачи сигнала по синему зубу музыка сперва оцифровывается АЦП, затем передаётся в колонки или наушники, где снова «расцифровывается» ЦАП чтобы мы могли её услышать. Многовато преобразований сигнала для меня, не без потерь, да ещё и не бесплатно – за встроенный синий зуб берут деньги и не малые.
Встроенный АЦП (он-же разъëм USB Out) может пригодиться при настройке тонарма и картриджа, но за его стоимость можно приобрести отдельную звуковую карту более высокого уровня, то есть его наличие не должно влиять на принятие решения о покупке. Про оцифровку пластинок мы здесь не говорим, это отдельная тема.
Встроенный усилитель в проигрывателях встречается не часто, а удачная реализация такого комбайна встречается ещё реже (никогда). Причина в том, что проигрыватели и усилители это разные сферы аудио индустрии, соответственно – умеющие в вертушки не умеют в усилители, обратное верно. Объединиться и изваять шедевр пока что тоже ни у кого не получилось.
Встроенные в проигрыватель колонки противоречат основополагающим принципам – в таком исполнении невозможно реализовать защиту иглы от вибраций, создаваемых громкоговорителями. Если по ночам включать негромко детям сказки, то пойдёт (умная колонка справится с этой задачей лучше), но для нормального прослушивания музыки очень спорное решение. К тому же, производство колонок и проигрывателей это снова разные сферы индустрии (а там ещё и усилитель внутри).
Часть 7 – провода и прочее
Мы уже почти собрали хороший проигрыватель, купили и поставили звукосниматель, имеющий массу восторженных откликов пользователей, подобранный точно к тонарму по динамической податливости… а звук не удовлетворяет впечатляет!
Вполне вероятно, что в данном случае причина в резонансном контуре, образуемом звукоснимателем типа ММ, обладающим индуктивностью, проводами, обладающими определённой электрической ёмкостью, и фонокорректором, также обладающим как электрической ёмкостью, так и сопротивлением.
Лечится подбором правильного фоно-кабеля с малой ёмкостью (в случае с проигрывателями виниловых пластинок, кабель бесспорно влияет на звук) или подбором фонокорректора с нужной входной ёмкостью, или приобретением фонокорректора с регулируемой ёмкостью (вообще песня, но не бесплатная).
Звукосниматель типа МC также образует с проводом и фонокорректором колебательный контур, но несколько иной. Здесь для «лечения» требуется регулировка сопротивления и, если раскошелились на МC картридж, то придётся раскошелиться и на корректор с корректируемым сопротивлением.
На этом всё. Надеюсь, статья будет кому-то полезна.
Приятного звука!