В начале 2004 года группа пермских архитекторов собралась поехать в туристическую поездку в Италию. Организацией поездки занимался наш председатель правления Пермской организации Союза архитекторов Сергей Шамарин. Он составил маршрут по городам северной Италии: Милан – Венеция – Болонья – Флоренция – Генуя - Милан. Вылетали мы в Италию 8 сентября из аэропорта Шереметьево.
В Москву из Перми приехала группа архитекторов – Гарипов Эрик, Горшкова Лариса, Канторович Наташа, Лапшин Дмитрий, Луговой Игорь, Мазуренко Ольга, Новинский Владислав, Фатеева Ольга, Шуванов Вадим, Шуванова Наташа, Шамарин Сергей. Я приехал уже из Волгограда. Так как меня уже не было в Перми, то Шамарин внес деньги за меня и привез все документы уже в аэропорт.
Самолётом сначала мы прилетели в Милан. Разместились в гостинице «CERVO» на улице Piazzale Principessa Clotilde, 10. Заселился я в номер вместе с Димой Лапшиным. И потом в других городах я тоже жил с ним в одном номере. Пообедали в кафе неподалеку. Потом была автобусная экскурсия по Милану. Мы проехали мимо церкви Санта-Мария-делле-Грация. Она была закрыта на реставрацию. Так что мы не смогли увидеть знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная Вечеря».
Зато посетили одну из старейшин церквей Милана - базилику Святого Амвросия. Она расположена на площади Святого Амвросия, в километре на юго-запад от центра Милана - Соборной площади. Современное здание базилики построено в 1080-1128 годах на останках раннехристианского храма. Некоторые детали капителей древнего храма были использованы при строительстве нового. Перед входом в базилику раскинулся необычный для Италии квадрипортик - двор, окружённый по периметру крытой галереей. С запада к базилике примыкают две башни различной высоты. Южная называется «колокольней монахов» (X век) и имеет строгий вид, северная, более высокая называется «колокольней каноников» (1123, достроена после 1181) и более изящна.
Интерьер базилики более изящен чем фасады. В базилике хранится много святых мощей, но меня больше всего заинтересовала алтарная часть базилики. Там был устроен киворий над алтарем. Алтарь Святого Амвросия создан в IX веке. Он украшен рельефными золотыми пластинами и по этой причине называется «Золотым алтарём».
Потом мы проехали немного и остановились на площади Кастелло, на которой стоит замок Сфорца. Замок был сооружен в 1360 году. Центральную башню миланской крепости (башня Филарете) спроектировал Антонио Филарете, одно время работавший вместе с Аристотелем Фиораванти. Мы зашли и осмотрели только внутренние дворы замка, где в это время монтировали временную сцену для представления.
А вечером мы прогулялись до центра города, от которого мы жили в полутора километрах. Там расположен Миланский собор Дуомо, или Собор Рождества Девы Марии. Вечером на площади перед собором был концерт, и жутко гремела музыка.
Пока мы шли в центр, то ребята захотели купить сигареты, но нигде их не могли найти. Оказывается, в Италии, как и везде в Европе, велась кампания по борьбе с курением. Табачные изделия продавались в некоторых кафе или в специальных киосках, которых в городе было очень мало. Но для того, чтобы продавать табак, надо было иметь лицензию, которую получить было очень трудно.
В Италии мне сразу бросилось в глаза, как довольно много было русскоговорящих людей, в основном девушек. Они работали продавщицами в киосках, в магазинах. Однажды я пошел гулять по Милану и остановился у киоска, разглядывая журналы. Я хотел купить жене журнал мод и тихо возмущался, не находя его. И вдруг из киоска высунулась голова женщины, и она обратилась ко мне с украинским акцентом: «А шо тоби трэба»?
А однажды в магазине, когда ребята выбирали куртку и обсуждали товар, к нам подошла девушка-продавщица и обратилась к нам по-русски, но тихо, почти шепотом, чтобы никто не услышал со стороны. Мы поинтересовались, почему она говорит тихо? «Нам запрещают говорить с клиентами на родном языке. Только по-итальянски, а иначе уволят», - ответила она.
Но был и совсем удивительный случай. Мы стояли на перекрестке и по карте обсуждали, как пройти. Вдруг к нам обращается проходящая мимо итальянка с вопросом, не надо ли нам помочь? Обращается на русском языке! Оказывается, что она ходит на курсы русского языка.
В каждом городе у нас были гиды, и почти все были русскоговорящее. Все они были выходцами из Украины, Молдавии или Югославии. Только одна девушка была итальянка, которая немного знала русский язык. У нее вся экскурсия была записана в тетради. Написаны были русские слова английским буквами.
На второй день мы снова прошли в центр к Миланскому собору.
Миланский собор Дуомо расположен в центре города на Соборной площади. Собор посвящен Рождеству Пресвятой Девы Марии. Строительство было начато в 1386 году, однако завершилось лишь в начале XIX века, когда было закончено оформление фасада. Некоторые детали доделывались и позже, вплоть до 1965 года. Храм занимает пятое место в мире по величине, его вместимость составляет около 40 тысяч человек.
Отстояв очередь и заплатив по шесть евро с человека, мы поднялись на кровлю собора. По кровле можно ходить как по музею.
Вблизи видны контрфорсы и множество скульптур - говорят их около 3400. Да и вид на город был восхитительный!
Мы с удовольствием пофотографировались, а потом спустились, чтобы выпить по чашечке кофе в кафе неподалёку.
Потом мы прошлись по галерее Витторио Эммануэле II. Это крытая торговая галерея в центре Милана, один из первых в Европе пассажей. Строилась она с 1865 по 1877 год. Галерея открыта для посещения круглосуточно. Поражает отсутствие крикливой рекламы. Все сдержанно и элегантно. Некоторые магазины и кафе работают со дня основания галереи.
Галерея Витторио Эммануэле II соединяет Соборную площадь перед Дуомо и площадь делла Скала перед театром Ла Скала. Здание театра Ла Скала построено в 1776—1778 годах на месте снесённой готической церкви Санта-Мария-алла-Скала по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини. Когда мы были в Милане, то театр был на реконструкции. Само здание театра меня не впечатлило. Из всех зданий на площади оно было самое скромное! Но зал театра считается лучшим в мире! Во всяком случае все оперные певцы мечтают петь в Ла Скала.
В центре площади стоит памятник Леонардо да Винчи, на фоне которого мы сфотографировались. Памятник открыт в 1872 году. Памятник был создан скульптором Пьетро Магни. Вокруг скульптуры Леонардо установлены скульптуры четверых его учеников: Джованни Антонио Больтраффио, Марко дОджонно, Чезаре да Сесто и Джан Джакомо Капротти.
Потом мы пошли пешком искать в Милане рынок. Но никакой рынок не нашли, а пришли к Центральному железнодорожному вокзалу. Вокзал расположен в северной части города, на площади Георга д’Аоста. Он поразил меня величественной имперской архитектурой. И это не удивительно. Ведь вокзал был построен в 1931, когда к власти в Италии пришел Муссолини, и здание вокзала представляло мощь и силу фашистского режима.
На привокзальной площади Георга д’Аоста в первую очередь бросается в глаза небоскреб Пирелли – здание, долгое время являвшееся самым высоким в Италии. Оно было построено в середине 50-х годов прошлого века для резинового концерна «Пирелли».
А потом мы вчетвером (Шамарин, Шуванов, Новинский и я) поехали на такси посмотреть стадион «Сан-Сиро». Это домашний стадион итальянских футбольных команд «Милан» и «Интер». Это уже третье здание стадиона, построенное на этом месте. Сейчас стадион вмещает 75 тысячи человек. Обратно мы ехали на трамвае. Около стадиона была конечная остановка трамвая, ветка которого была проложена только для того, чтобы развозить болельщиков после матча. На трамвайном кольце было несколько посадочных платформ. В вагон мы входили одни и расселись по местам. Потом на следующих остановках начали входить люди и места для сидения стали все заняты. Но нас предупреждали, чтобы мы демонстративно не уступали место для сидения, особенно женщинам, а то могут обвинить тебя в приставании. На Западе это не принято! Но мне было как-то неудобно сидеть в присутствии женщин. Пришлось подняться и сделать вид, что я выхожу на следующей остановке.
Вечером мы снова прогулялись по центру Милана. Заглянули и в Галерею Витторио Эммануэле II. Там, в центре Галереи, был концерт Альбано и Рамины Пауэр. В центре Галереи, под куполом, был устроен шатёр, а под ним была небольшая сцена и расставлены стулья. Зрители сидели на стульях, а вокруг стояла и гуляла публика.
На третий день нашего пребывания в Италии мы на микроавтобусе переехали в Венецию и разместились в гостинице «Colombo» на третьей линии в предместье Лидо ди Езоло. Остаток дня провели на пляже.
На пляже было мало народа, пляжный сезон закончился. Так что купались только мы одни, люди с Урала! Пляжи тянулись на километры и поражали чистотой. У каждой гостиницы был свой участок пляжа, отмеченный табличкой.
Везде были кабинки для переодевания и места для обмывания ног. Вечером мы видели, как чистили пляж. Ехала маленькая уборочная машинка и просеивала песок. Учитывая размеры пляжей, работала она, наверное, всю ночь.
Однажды Наташа Канторович попросила нас с Димой Лапшиным проводить её вечером на пляж. Она любила купаться ночью. И действительно, это необыкновенное ощущение! Вокруг всё черно – и море, и небо! И ты качаешься на волнах, как в космосе, в невесомости. Особенно, если смотреть в сторону моря. Берега не видно. Только ты и звёздное небо!
Кстати в нашей гостинице был бассейн на крыше. Мы конечно сразу туда поднялись. Кроме нас там никого не было. Было свежо, дул ветерок, было холодно купаться. Но всё равно – нам было интересно сидеть в воде и смотреть по сторонам на город с верху!
Во всех гостиницах, где мы останавливались, нам был включён завтрак - "шведский стол". Мы сами подходили к раздаче и брали то, что хотели. Сначала я стеснялся брать больше, чем мне надо. Но наши девочки быстро сообразили, и стали незаметно набирать с собой булочки, круассаны, йогурты или кусочки сыра. Свои запасы они использовали в течении дня. Мазуренко для этих целей надевала длинную объемную юбку с двумя большими накладными карманами. В эти карманы она складывала свои запасы.
На второй день нашего пребывания в гостинице Сергей Шамарин поспорил с официантом, который нам прислуживал на "шведском столе". Сергей уверял, что это не "шведский стол". Итальянец энергично что-то доказывал ему обратное! На каком языке они общались я не помню... В итоге, больше этого официанта мы не видели. Администрация отеля, оберегая свою репутацию, убрала этого "буйного" официанта из персонала, обслуживающего гостей.
На четвертый день мы поехали на водном трамвайчике «вапоретто» в Венецию на выставку - Венецианское архитектурное биеннале.
Народу было много. Но мне было уже неинтересно смотреть на бесчисленные проекты и инсталляции. Хотелось посмотреть город.
Поэтому я пошел гулять по центру, нашел «Гарри бар», в котором любил бывать Эрнест Хемингуэй. Это заведение расположено недалеко от площади Сан-Марко, на улице Калле Валларессо, 1323.
Внутри оказалось длинное и узкое помещение. Слева у входа расположилась барная стойка. Небольшие столики стояли в ряд около окон. Заказывать коктейль "мартини Монтгомери", которое любил Хемингуэй, мне не хотелось, да и лишних денег не было.
Потом я поднялся на колокольную башню Кампанила при Соборе Святого Марка. Высота башни 98,6 метра. Она разрушилась в 1902 году и была восстановлена в 1912.
При восстановлении башню немного увеличили в плане, чтобы разместить лифт для подъема посетителей на смотровую площадку. Вид Венеции с высоты птичьего полета просто ошеломляет, во все четыре стороны взор притягивается потрясающими видами города и Венецианской лагуны.
Гуляя по узким улочкам сестиере (района) Сан-Марко, я случайно набрел на Campo Manin (площадь Манин). По середине площади стоял памятник Даниэле Манину, лидеру восстания в Венеции 1848 года. Бронзовый памятник Манину был возведен скульптором Луиджи Борро в 1878 году. Но меня больше заинтересовал не памятник, а здание, расположенное сзади памятника. Это был новодел. В нем расположены государственные учреждения Венеции. В старом центре островной Венеции не разрешают сносить старые здания и строить новые. Но есть исключения. Это здание - одно из них. Архитекторы довольно тактично вписали новое современное здание в градостроительную ткань Венеции.
Раньше Кампо Манин была значительно меньше по размерам и называлась Кампо Сан-Патерниан, по имени церкви Сан-Патерниан, закрытой в 1807 году. А в 1878 году церковь и прилегающие постройки были снесены для увеличения площади и установки памятника.
На пятый день у нас была экскурсия (билет стоил 11 евро) в Палаццо Дожей.
Первое сооружение на этом месте было построено ещё в IX веке, строительство ныне существующего здания осуществлено между 1309 и 1424 годами, архитектором был Филиппо Календарио. Во дворце заседали Большой совет и сенат, работал Верховный суд и вершила свои дела тайная полиция.
На втором этаже Палаццо Дожей сохранилось небольшое окошко, куда жители бросали доносы. В 1310 году в Венеции появились "Уста Льва". Это мраморные барельефы в виде изображения льва или страшного человека. В раскрытый рот (а скорее пасть) бросали анонимные письма.
По "Мосту вздохов" мы прошли в соседнее здание тюрьмы. Через "Мост вздохов" осужденных вели в здание тюрьмы, они плакали и вздыхали, последний раз смотря на свободные воды лагуны через крошечные окошки на крытом мосту — отсюда и название. Кстати, это название ввелось в оборот только в XVIII веке с легкой руки Байрона.
По "Мосту вздохов" проходят два коридора, параллельно друг другу. В коридоре, по которому ведут осуждённых в тюрьму, есть два окошка, которые выходят в сторону базилики Сан-Джоржо Маджоре.
В здании тюрьмы мы осмотрели только музей. "Мост вздохов" был построен в 1614 году по проекту Антонио Кончина, чтобы соединить зал заседаний суда в Палаццо Дожей с новым зданием тюрьмы, расположенном на другом берегу Рио ди Палаццо (Дворцовый канал). Длина моста 11 метров.
Новая тюрьма заменила старые тюремные камеры - «Пьомби», и «Свинцовая» - размещавшиеся на первом и верхнем этажах Палаццо Дожей. Именно из «Пьомби» бежал в 1755 году Джакомо Казанова.
Потом мы прогулялись по улочкам до моста Риальто через Гранд-канал. Это самый старый мост Венеции. Сначала мост был деревянный, но в конце XVI века был возведён новый мост из камня, дошедший до наших дней. Длина моста 48 метров и высота в центре 7,5 метра.
Сейчас на мосту, как и встарь, размещаются торговые лавки. Их 24 — по числу арок с каждой стороны моста. Название моста происходит от одноимённого обозначения района Венеции — Риальто (от латинского «rivo altus» — высокий берег). Считается, что эту область будущего города поселенцы обжили одной из первых. Так, годом создания Церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто, расположенной на площади перед Мостом, значится 421 год. Тогда же, по легенде, была основана и сама Венеция.
Мы с удовольствием прогулялись по улочкам Венеции. Эти многочисленные каналы, мостики создают очень живописные виды.
Потом мы разделились. Часть нашей группы сначала прокатилась в гондоле, а потом поехала на остров Сан-Микеле.
А я с Игорем Луговым, Ольгой Мазуренко и Наташей Канторович пошли гулять. Мы забрели на какой-то маленький "блошиный" рынок. Народу было мало. Продавали всякую всячину, но в хорошем состоянии, а не как у нас - барахло!
Посетили "рыбный" рынок. После обеда там никого уже не было, только небольшая группа пенсионеров из художественного кружка расположилась с мольбертами на этюдах. Зашли на какую-то выставку современного искусства. Потом выпили по чашечке кофе в каком-то кафе.
Под вечер мы вернулись в гостиницу. Услышав музыку на улице, мы пошли посмотреть и увидели на главной улице нашего городка вереницу украшенных гирляндами тракторов с повозками и автомашин с откинутыми бортами. На них стояли бочки с вином, и девушки в национальных костюмах предлагали прохожим молодое вино. Это был праздник окончания сбора винограда. Потом вся кавалькада под музыку с песнями и плясками двинулась по улице, и мы довольно долго пробовали молодое вино у проезжавших мимо виноградарей!
На шестой день, последний день пребывания в Венеции, я с Ольгой Мазуренко и Наташей Канторович поехали посмотреть новостройки Венеции. Мы сели на вапоретто (водный трамвайчик), переехали Гранд-канал и сначала остановились на острове Сан-Джорджо Маджоре, как раз напротив площади Сан-Марко. Здесь расположена базилика Сан-Джорджо Маджоре итальянского архитектора Андреа Палладио.
Она как раз видна из окошка, когда заключенного вели по "Мосту вздохов" из Палаццо Дожей в тюрьму. Сзади базилики расположена колокольня, на которую мы поднялись на лифте, чтобы полюбоваться видами Венеции и особенно районом площади Сан-Марко.
С этим связан один небольшой эпизод. Когда мы зашли в базилику, то внутри не было никого - ни посетителей, ни персонала. Мы стали искать, где можно подняться на колокольню. Нашли лифт и стали читать инструкцию, сколько стоит поездка на лифте. Тут к нам подошел местный смотритель и стал спрашивать, что нам надо. Мы ему объяснили, как могли, что хотели подняться на башню. Он начал интересоваться, откуда мы приехали. Мазуренко пыталась объяснить, что мы из России. Он не сразу понял. Мы стали перечислять города – Москва, Пермь, Волгоград… Но когда Мазуренко назвала Екатеринбург, то смотритель радостно залопотал: «О! Императоро! Николо»! Видимо он что-то знал о расстреле царской семьи в Екатеринбурге! Он так растрогался, что разрешил нам бесплатно подняться на лифте на колокольню!
Вид с колокольни на площадь Сан-Марко был восхитительный!
Потом мы переехали на расположенный рядом остров Джудекка, где много современных жилых домов. Раньше на этом острове располагались «дачи» венецианской знати, а сейчас он активно застраивался жилыми домами. Издали я видел башенные краны и захотел посмотреть на новостройки Венеции.
Нам удалось зайти в некоторые строящиеся дома, благо их никто не охранял, и посмотреть венецианские квартиры. Вид, конечно, из окон квартир был шикарный! Мы представили - сидишь утром, пьешь чашечку кофе, а за окном сразу начинается море…
Кстати о завтраках! Когда мы шли по острову Джудекка между жилыми домами, то неожиданно услышали, что из раскрытых окон стал раздаваться звон. Это жители ставили на стол посуду и столовые приборы. Полдень – время обеда! Мы тоже нашли укромное место, где нас никто не видит, устроились на травке. Перед этим мы зашли в небольшой магазинчик и увидели, что там продавали местное вино из небольших бочонков на разлив. У нас никакой тары с собой не было, но продавщица, поняв нашу проблему, вынесла пластиковую бутылку и налила нам один литр вина! Вот мы и устроили пикник на траве - выпили итальянского домашнего вина и закусили итальянским сыром!
На вапоретто мы объехали всю Венецию по кругу, мимо порта, и посетили остров Сан-Микеле. Остров невелик, прямоугольной формы, 400 на 460 метров. Весь остров занимает венецианское кладбище.
Когда приплываешь на остров, то тебя на пристани встречает очень красивая церковь Сан-Микеле-ин-Изола. Эта церковь — один из первых образцов архитектуры Возрождения в Венеции. Построена в 1469 году. И она, и остров названы в честь Святого Михаила Архангела.
Сначала на острове был монастырь. Захоронения в Венеции были в плане санитарных норм небезопасны. И в 1804 году по приказу Наполеона на этом острове организовали кладбище.
Сейчас на территории кладбища есть церковь, колумбарий и крематорий. Все кладбище разбито на три больших отдела: католический, православный и протестантский.
Везде очень чисто и тихо. Захоронения самых разнообразных видов и форм. Очень много фамильных склепов. Настоящий музей под открытым небом, Иногда идешь по плитам - а под ними могилы!
Посетить кладбище на острове Сан-Микеле мы хотели только с одной целью - найти могилу Сергея Дягилева. Ведь в детские годы Дягилев жил в Перми и учился в пермской гимназии. Поэтому мы сразу пошли искать могилу Дягилева. Она расположена недалеко от пристани и входа. Если пройти влево от входа, то метров через 300 в секторе XIV греческого (православного) отдела, у стены, можно найти могилы Дягилева и Стравинского. Нас интересовал в основном Дягилев.
Над могилой стоит памятник в форме башни - театральной сцены. На этой импровизированной сцене обычно лежат пуанты. Из-за них невозможно прочитать надпись - «Венеция — постоянная вдохновительница наших успокоений». Это изречение Дягилев придумал сам. Сверху памятника написано имя по-русски, а снизу - по-французски.
Дягилев умер 19 августа 1929 года в Венеции. Похороны великого импресарио оплатила Коко Шанель и французская пианистка русского (польского) происхождения Мися Сёрт (Мария Годебская).
На обратном пути мы остановились на острове Мурано, и зашли в местный магазин сувениров с товарами из стекла. Мы ничего не купили, так как цены были для нас очень большие. Поэтому мы только полюбовались этой красотой.
И уже вечером проехали мимо острова Бурано с его игрушечными цветными домиками. Городок жил своей тихой повседневной жизнью, а знаменитые разноцветные домики еще сильнее излучали позитив на теплом вечернем солнце.
Ну и напоследок я упомяну о необычном благоустройстве в Венеции. Для того, чтобы гостям города сделать невозможным справлять "малую нужду" на улице, в укромных уголках устанавливают такие ограничители. Вот только они не знают русских! Разве это остановит русского!!
На седьмой день пребывания в Италии рано утром мы выехали из гостиницы в Лидо ди Езоло и поехали на микроавтобусе в Болонью. Там мы сделали небольшую остановку и посетили Болонский университет, старейший университет в мире. Хотя первые известные издания университетских уставов датируются 1317 годом, процветающая юридическая школа в Болонье уже существовала с XI века. Сейчас Болонский университет располагается в нескольких зданиях.
Мы посетили здание Архигимназии - это первая постоянная резиденция Болонского университета, которая была торжественно открыта 21 октября 1563 года. Здание находится недалеко от площади Маджоре.
Стены здания украшены гербами, которых насчитывается около шести тысяч. Честь разместить свой герб на стенах была предоставлена тем студентам, которых другие студенты избрали главами наций (студенческих организаций), и называли советниками.
Сейчас в здании Архигимназии располагаются библиотека и анатомический театр. На верхнем этаже здания находится Анатомический театр, построенный в 1636 году Антонио Леванти. Это был зал, где проводились лекции и демонстрации по анатомии. Он имеет форму амфитеатра и отделан роскошными панелями из кипарисового дерева. Стены помещения украшены скульптурами известных врачей прошлых веков. Посередине стоял мраморный стол. Несмотря на все это великолепие, находиться мне в этом Анатомическом театре было неуютно.
Потом я не отказал себе в удовольствии и поднялся на башню Азинелли (1109 г.), одну из «падающих» башен. Оказывается, падающая башня есть не только в Пизе. Вместе с соседней башней Гаризенда она является символом города.
Башня Гаризенда была построена в XIII веке и была выше Азинелли. Но со временем она стала крениться больше соседки и её приходилось укорачивать трижды из-за опасности обрушения. Сейчас высота Гаризенды составляет 48 метров.
Заплатив три евро, я по старой деревянной лестнице с засаленными поручнями долго поднимался на самый верх башни Азинелли. Говорят, что надо преодолеть 498 ступенек. Я не считал ступеньки, но верю, так как очень долго и тяжело поднимался на верх. Высота башни составляет 97 метров. Вид на город с верху был изумительный.
Говорят, раньше в Болонье было около 180 таких башен. Но до настоящего времени сохранилось только 20. Башни в XI-XII веках в Болонье строили многие состоятельные и важные семейства. Чем она была выше, тем выше оценивалось положение семьи в обществе. Эти башенные строения, кроме того, что служили жильем, выполняли еще и защитные функции – во времена нашествия на город врагов они становились на время настоящими крепостями. В настоящее время их реконструируют и стараются как-то использовать. В некоторых размещают кафе и магазинчики. Говорят, есть и одна жилая башня, а в одной расположен отель с одним номером-люкс.
В каждом городе я старался подняться на какое-нибудь высокое здание, чтобы увидеть город сверху. Мои друзья не захотели подниматься на башню и ждали меня внизу, пили кофе за столиком в кафе. Спустившись с башни, я тоже с удовольствием выпил чашечку кофе. Но пил я его стоя, «на бегу»! В итальянских кафе есть правило, если ты пьешь кофе за столиком, то чашечка кофе стоит два евро. А если ты купил чашку кофе у барной стойки и тут же выпил, то та же чашечка кофе стоит только один евро! Это считается так потому, что сидя за столиком, кроме кофе ты оплачиваешь и сервис (столик, официант…). А за барной стойкой – официанта нет и платить за сервис не надо. Многие этим пользуются, чтобы сэкономить! Сэкономил и я!
Под вечер мы приехали во Флоренцию и заселились в отель «Columbus», расположенный на набережной реки Арно. До центра пешком было 2,5 километра.
На другой день, восьмой день нашего пребывания в Италии, у нас с утра была экскурсия по Флоренции, в ходе которой мы сначала осмотрели бывшую тюрьму, которую переделали в жилье эконом-класса для эмигрантов. Кстати, не все итальянцы довольны тем, что государство предоставляет жильё эмигрантам за счет налогов итальянцев!
На площади Синьории покрутились перед дворцом Палаццо Веккьо. Фасад реставрировался и был в строительных лесах. Но скульптура Давида, работы Микеланджело, была на месте. Это, правда, копия! Но мы с удовольствием фотографировались на её фоне. В галерею Уффици мы не попали, так как туда была большая очередь. Поэтому мы прошли до собора Санта-Мария-дель-фьоре (собор Святой Марии с цветком). Внутрь собора мы не входили, а сфотографировались на фоне золотых «Райских ворот» баптистерия Сан-Джованни.
Собор Санта-Мария-дель-фьоре является кафедральным собором во Флоренции, столице Тосканы. Это самое знаменитое из архитектурных сооружений флорентийского кватроченто. Собор находится в центре города, на Соборной площади. Церковь была заложена 8 сентября 1296 года в день Рождества Пресвятой Девы Марии и освящена в 1412 году. За 140 лет строительства собора сменилось около десяти архитекторов. Кстати, в 1887 году фасад храма был оформлен в стиле флорентийской неоготики с учётом традиции инкрустационного стиля. Средства на эти работы предоставил русский промышленник и меценат, представитель знаменитой семьи, П.П. Демидов, ставший почётным гражданином Флоренции. На фасаде, справа от центрального портала, размещён его семейный герб.
Все ребята разошлись, и я остался один, так как очень хотел подняться на купол собора. Это знаменитый купол Брунеллески! Огромный купол возвели в конце строительства собора, в 1420—1436 годах. Это самый большой кирпичный купол в мире.
Можно было подняться и на колокольню, но надо было выбирать одно из двух! Я выбрал купол!
Купив билет, я отстоял большую очередь. На входе был досмотр. У меня был фотоаппарат и кофр с видеокамерой. Охранник увидел у меня в боковом кармашке кофра перочинный ножик. С язвительной улыбкой, которая не предвещала ничего хорошего, он взял ножик и посмотрел на меня! У меня всё похолодело в груди... Я виновато посмотрел на него и показал на пальцах - это перочинный ножик, затачивать карандаши! Тогда он мило улыбнулся и отдал мне ножик.
Пройдя досмотр, я поднялся по лестнице сначала на внутреннюю галерею собора, проходящую по низу купола. С неё вблизи очень хорошо видны сцены фрески «Страшного суда» Джорджо Вазари. Слабонервных просьба не смотреть! А потом через небольшую дверь посетители попадают в пространство между двумя оболочками купола, где проходит путь на верх по узеньким и довольно крутым лестницам-коридорам. Расстояние наверху между оболочками купола иногда такое узкое, что невозможно разойтись двум человекам. Освещение пути осуществляется через небольшие круглые окна, которые видны на куполе. Но вид, открывающийся с видовой площадки на верху купола окупает всё трудности.
Во время моего восхождения на купол со мной произошел занимательный случай. Когда мы стояли внутри купола и ждали своей очереди пройти дальше (пускали по очереди по нескольку человек), я обратил внимание, что за мной стоит группа туристов. Прислушавшись, я понял, что они говорят по-немецки. В школе и институте я изучал немецкий язык. И вот набравшись храбрости и вспомнив весь свой словарный запас, я заговорил с ними. И, о чудо (!), они меня понимали! Они были из Берлина, а когда я сказал, что я из Волгограда-Сталинграда, они радостно закивали головами и один воскликнул: «О! Вольга! Мамай Курга"! Из разговора выяснилось, что они ехали из Генуи в Венецию, а я сказал им, что мы едем в обратном направлении. Вот тогда я пожалел, что плохо учил немецкий язык в школе!
Утром девятого дня нашего пребывания в Италии мы выехали из гостиницы во Флоренции и на микроавтобусе поехали в Геную. Там мы заселились в гостиницу «Savoia», расположенную на площади перед железнодорожным вокзалом. Обратите внимание на фасад здания гостиницы. Нигде не видно наружных блоков кондиционеров, хотя все номера в нашей гостинице имеют централизованное кондиционирование. И так - по всей Италии. Я нигде не видел висящие на стенах блоки кондиционеров, хотя климат там тоже очень знойный.
Дата основания Генуи неизвестна. В период античности здесь располагалась греческая колония. С XI века город Генуя превратился в Генуэзскую республику с многочисленными заморскими колониями. И с тех пор Генуя была в постоянной борьбе с Венецией.
После обеда мы пошли гулять по городу.
Сначала мы прошлись по улице Гарибальди (Via Garibaldi), короткой и не очень широкой пешеходной улице. Она считается самой красивой улицей в Италии. В 1882 году улица получила современное название в честь народного героя Италии Джузеппе Гарибальди. Протяжённость улицы составляет всего 250 метров, а её ширина — 7,5 метров. На Виа Гарибальди помимо множества офисных зданий и частных строений расположены две из крупнейших картинных галерей Генуи – Галерея Палаццо Бьянко и Галерея Палаццо Россо. В Палаццо Дориа Турси с 1848 года располагается муниципалитет Генуи. Улица начала застраиваться во второй половине XVI века – в период, который вошел в историю как «Век генуэзцев». Местная аристократия хотела перебраться с городских холмов, где в то время находился главный жилой квартал Генуи, поближе к морю. Проектирование улицы и строительство дворцов длилось около 40 лет – с 1550 до 1588 года.
Виа Гарибальди начинается от площади Фонтана Маросе и заканчивается на площади Меридиана. Хотя городской площадью эти градостроительные места назвать трудно. От нашей гостиницы до площади Меридиана было около километра. Так что начинали мы свое знакомство с Виа Гарибальди отсюда.
Как я уже сказал, улица не широкая. Даже удивительно, как на ней раньше разъезжались две кареты? Сейчас она не имеет проезжей части, поэтому на всём протяжении она пешеходная. С каждой стороны улицы стоит по семь-восемь строений. Но всё они - дворцы! Палаццо!! Сначала нас встречали на углу два палаццо, в которых сейчас размещены музеи. Третье здание с левой стороны занимал муниципалитет. А два здания в конце улицы занимали банки. На всём протяжении - ни деревца, ни кустика, ни травки. Одна Её Величество - Архитектура!
Потом мы прошли до центральной площади Генуи - площади Феррари. В первый день нашего пребывания в Генуе было пасмурно, поэтому фотографии хорошими не получались. Но на другой день мы снова побывали на площади Феррари и вволю нафотографировались.
Площадь получила своё название в 1889 году по рядом расположенному палаццо герцога и мецената Рафаэля де Феррари, которое находится сейчас напротив входа в театр. Сейчас в нем располагается картинная галерея. Название площади не имеет никакого отношения к автомобильному концерну "Феррари", расположенному в Маранелло.
Ранее площадь носила название "площадь Сан-Доменико" - по расположенной здесь церкви святого Доминика. В начале XIX веке была начата реконструкция площади и церковь снесли.
Посреди площади Феррари находится фонтан, построенный в 1936 году. С северной стороны площади находится здание театра Карло Феличе, построенное в 1828 году по проекту архитектора Карло Барабино на месте снесенной церкви. В годы Второй Мировой войны театр дважды пострадал. После реконструкции, выполненному по проекту архитектора Альдо Росси, театр был открыт в 1991 году.
Перед входом в театр в 1879 году установлена конная статуя Джузеппе Гарибальди скульптора Аугусто Ривальта.
Потом мы прошли на набережную, где находится много развлекательных зданий и сооружений. Сначала мы поднялись на панорамном лифте «Иль Биго» на высоту в 40 метров, чтобы посмотреть на город сверху. Хотя лифт поднялся невысоко, но все равно было очень интересно.
Здесь же недалеко расположено здание Аквариума и стеклянный шар Биосферы. В эти здания мы не заходили. Кроме морского вокзала на набережной расположено много музеев, выставочных залов, гостиниц, ресторанов и кафе.
Но меня больше заинтересовал корабль, который стоял у пристани. На следующий день погода была хорошая, солнечная и я сфотографировался на фоне старинного парусника. Это судно - реплика испанского галеона XVII века. Он построен в 1985 году для фильма Романа Полански «Пираты».
Прокатились мы и в метро. В Генуе есть одна линия метро. По наружному эскалатору мы спустились на станцию «Сан-Джорджио» и проехали одну остановку. Вагоны были новые, в них даже был туалет для инвалидов, который я с удовольствием успел посетить.
Набережная Генуи характерна тем, что транзитное автомобильное движение вдоль набережной (автострада Альдо Моро) поднято на эстакаду. И вообще в Генуе очень много виадуков, иногда очень высоких виадуков, аж дух захватывает!
Почти весь десятый день у нас ушел на автобусную экскурсию по Генуе. Сначала мы проехали по старым улочкам Генуи, по высоким виадукам объехали город с севера и выехали в пригород на восточной окраине. Этот район называется Нерви. Раньше это была рыбацкая деревушка, примыкающая с востока к Генуе. А потом ее включили в границы города.
Генуя стоит на берегу моря, но в черте города нет пляжей. Жителям города негде искупаться и отдохнуть. Вот они и едут в Нерви! Добраться сюда легко. Железная дорога и автодорога проходят вблизи берега. Вдоль берега проложена пешеходная тропинка, которая называется - набережная Аниты Гарибальди. На протяжении двух километров с нее можно любоваться скалистыми берегами, на которых генуэзцы умудряются загорать и купаться. Набережная названа в честь жены Джузеппе Гарибальди - Анны Марии Гарибальди, уроженки Бразилии португальского происхождения. Вместе с мужем она сражалась за освобождение Бразилии, Аргентины и Италии. Умерла от малярии 28 лет от роду. Похоронена в Риме, где ей установлен конный памятник.
На обратном пути мы увидели дом, где жил Колумб. Генуя не только главный порт Италии, но родина Колумба. Буквально в 150 метрах от площади Феррари расположен домик, где жила семья Колумба. Христофор Колумб родился в 1451 году. Его отец был ткачом и владел таверной. О детстве Христофора Колумба известно очень мало, но исторические документы указывают на то, что Колумб жил в этом доме в период между 1455 и 1470 годами, после чего его семья переехала в Савону к западу от Генуи. Первоначальный дом, скорее всего, был разрушен во время французской бомбардировки Генуи в 1684 году. Дом был перестроен в начале XVIII века на месте первоначальных руин.
Дом расположен за пределами генуэзских крепостных стен XIV века. От этих средневековых стен остались только ворота Порта-Сопрана, которые расположены рядом с домом Колумба.
Рядом с воротами Порта-Сопрана с Х века был известен монастырь Сант-Андреа. Сейчас от монастыря остался только небольшой дворик, ограниченный колоннадой.
Потом мы снова прошлись до площади Феррари, где пофотографировались. А по улице Сан-Лоренцо вышли на набережную. На улице Сан-Лоренцо располагается кафедральный собор Святого Лаврентия. Собор начали строить в 1098 году и достроили только в XVII веке. После облицовки чёрным и белым мрамором в старых генуэзских традициях главный фасад приобрёл характерную «полосатую кладку».
Внутри собор выглядит тоже великолепно.
Чтобы не осталось мнения, что в Генуе есть только средневековые церкви и здания, я приведу в пример фото здания, построенного не так давно. Но в нём виден генуэзский колорит!
А вечером мы посидели в кафе рядом с гостиницей. Со мной были Ольга Мазуренко и Наташа Канторович. Наташа неплохо говорила по-английски, и мы могли без труда сделать заказ. Это был прощальный ужин в Италии! В этом кафе я наконец попробовал средиземноморское блюдо – жареные сардины! В течении всего времени пребывания в Италии я пытался заказать в кафе жареные сардины. И только в последный вечер в Генуе мне это удалось! Под сардины я выпил бокал граппы.
Мы заказали графинчик граппы – итальянской водки. И все посетители в зале смотрели, как нам принесли этот графинчик. А потом из-под тишка наблюдали за нами, как мы будем пить водку. В Италии не пьют водку, а в основном пьют вино. И конечно – кофе! В Италии везде пьют только кофе! Я, например, нигде не мог заказать чашечку чая! Один раз мне с трудом нашли пакетик чая!
Кстати в Италии в кафе официантами работают в основном мужчины. На наш вопрос – «Почему»? - они отвечали – «Чтобы горячие итальянские парни не приставали к девушкам-официанткам».
Утром одиннадцатого дня нашего пребывания в Италии у нас был переезд в Милан, откуда мы на самолете улетали в Москву. Кстати, в Москву мы летели на отечественном самолете ИЛ-62. А из Москвы в Италию мы прилетали на Боинге. И если сравнивать эти два самолета, то мне показалось, что ИЛ-62 был более комфортным. И кресла больше, и проходы шире.
Поездки в Италии из города в город мне запомнились тоннелями. Сначала было страшновато читать перед каждым тоннелем – длина 100 метров. Но потом привыкаешь, и тебя уже не пугает длина тоннеля 550 метров или 1244 метра.
За 10 дней мы посетили 5 городов Италии. Конечно, времени у нас было очень мало. Мы смотрели всё на бегу. Только в Венеции мы были 4 дня, но всё равно, это было очень мало. Ведь вся Италия - это музей под открытым небом! Там даже воздух пропитан историей! Но всё равно, я очень доволен остался этой поездкой! Столько впечатлений! И компания подобралась хорошая.
В Москву мы прилетели под вечер. Я спешил на вокзал, чтобы уехать в Волгоград, поэтому первым быстро прошел таможню и быстро побежал на маршрутку. Из-за этого я так и не попрощался со своими пермскими друзьями. Об этом они меня потом упрекали, что я убежал «по-английски» - не попрощавшись!
Александр Антоненко, архитектор.
Больше фотографий смотри здесь - https://vk.com/album58087010_302166530