13 декабря
Утром я чувствовал себя прекрасно, но обольщаться по этому поводу не стал, поскольку выработалась уже схема с постепенным «затягиванием гаек» ближе к вечеру.
Сегодня мы переезжаем из Маньяры в другой парк — Нгоронгоро.
С утра наш местный батлер Патрик задал ставший уже стандартным вопрос: «Did you sleep well?[1]» То ли это просто вежливость, то ли вид у меня такой, что похоже на то, что я не высыпаюсь. Также с глубокой радостью и воодушевлением он сообщил, что будет нашим батлером и в отеле в Нгоронгоро. Я чуть не подпрыгнул от радости: «Это просто фантастика! Как вам удалось так удачно решить этот вопрос?» Шучу, мне было совершенно безразлично, кто у нас будет батлером в Нгоронгоро. Мы находимся в системе «And Beyond», и с сервисом у них всё в принципе замечательно. Но из вежливости чувство глубокой удовлетворенности я тем не менее изобразил.
Мы выехали в 10 утра с Патриком на заднем сиденье. Идея была в «пересменке». Крис довозит нас до аэропорта Маньяра, а там нас подхватывает новый водитель-рейнджер.
Пятьдесят километров дороги оказались, по сути, еще одним сафари.
Вот львица отдыхает на ветке.
Маньяра не уникальна тем, что здесь обитают «древесные львы». Но она знаменита ими. Здесь нет широких возможностей маскировки и совместных действий прайда, как происходит в саванне. Поэтому львы ведут себя, как леопарды. Часто охотятся поодиночке, выбирая ветки деревьев в качестве наблюдательного поста.
Вот ящерица радужная агама или, как ее еще называют, агама колонистов.
Откуда пришло это название, я не нашел. Возможно, первые колонисты, отчаявшиеся найти в Африке привычные стейки и каре ягненка, вынуждены были питаться этими разноцветными ящерицами. Ну а может быть, их так назвали, потому что они живут колониями по 10–15 взрослых особей. В этой колонии поровну самцов и самок. Но только альфа-самец имеет право на спаривание. Он же жестко охраняет свою территорию от посягательств пришельцев. Другим самцам ничего не остается, кроме как жить «шестерками»[2]. Альтернативно они могут уйти из колонии и основать свою, или убить альфа-самца и занять его место. Как говорится, «их нравы»[3].
А вот Анна протянула руку к «сосиске» — плоду «сосисочного» дерева.
Эти «сосиски» имеют множество применений в быту аборигенов. В некоторых племенах их в качестве тотема развешивают у входа сродни тому, как кое-кто в наших деревнях прибивает подкову. Но самое популярное у несъедобных плодов применение — слабоалкогольный напиток. Нас им не угощали. Я прочитал, что он в целом безвреден, но со средневыраженным риском, что тебя может пронести[4].
Спустя полтора часа мы в аэропорту. Знакомая картина: стоит джип, около него разложены приветственные аксессуары. Нас передают новому рейнджеру, точнее, в этот раз рейнджерше Азизе. Второй этап нашего путешествия завершен.
Опыт третий: Нгоронгоро, 13–15 декабря
Немного о месте, куда мы сейчас едем.
На фото из интернета воссоздан рельеф местности.
Слева внизу — озеро Маньяра. Узкая зеленая полоска вдоль него — тот самый парк, по которому Анна вчера путешествовала. Ну а доминирует над местностью огромная кальдера. Это и есть Нгоронгоро. Когда-то здесь был гигантский вулкан. Но 2 миллиона лет назад он обрушился. Какова была его высота? Точного ответа нет. Есть даже мнения, что он был выше Эвереста.[5] Однако, исходя из геометрии и площади основания, более реалистичной является оценка 5–6 тысяч метров, то есть сравнимые с сегодняшним Килиманджаро величины.[6] Один факт непреложен: Нгоронгоро — крупнейшая на Земле незатопленная кальдера. Ее площадь 270 квадратных километров. И в этой кальдере образовалась уникальная экосистема. Нет, это не «Затерянный мир[7]» с динозаврами. Это гигантский зоопарк, в котором на протяжении тысячелетий установился уникальный баланс между проживающими в нем хищниками, травоядными и приматами. Количество животных, находящихся на территории кальдеры, оценивается в 25–30 тысяч. Большинство из них рождаются, живут и умирают здесь. Выйти наружу мешают крутые стены кратера высотой 600 метров. Их преодолевают только отдельные виды антилоп, буйволы и гепарды. Конечно, сложно представить себе бегемота, карабкающегося по скалам.
Это уже наше третье большое сафари по Танзании. Почему первые два раза мы избегали такое знаковое место, как Нгоронгоро? Туристы. Их количество росло год от года. На пике в 2019-м году здесь было 725 тысяч посетителей или в среднем 2 тысячи человек в день. С учетом того, что бывает непогода, что некоторые «искатели приключений» спускаются в кальдеру по два и более раза, что пешие прогулки здесь запрещены, можно легко вычислить, что в сезон на территории этого парка одновременно находилось более тысячи машин. Джипы являлись самым массовым обитателем Нгоронгоро. Пробки на дорогах, скопления машин возле каждой группы животных и бесплодные попытки сделать кадр, чтобы в него не попадали лэндроверы и их обитатели. Про всё это я читал в отзывах. А также читал про то, что власти пытаются, как могут, ограничить число автомобилей в парке. В результате даже в самых лучших отелях предлагают исключительно «shared safari[8]», то есть джип набивают людьми под самую завязку, а мы этого не любим. В общем и целом, посещение этого чуда природы было для меня сопоставимо с визитом в «Wild life парк» в Сан-Диего[9]. Конечно, я немного утрирую. Парк в Сан-Диего имеет площадь 7 квадратных километров, и у него было 2 миллиона посетителей в год. То есть плотность туристов там все равно была в 100 раз больше. Но зачем сравнивать пусть грандиозный, но зоопарк с парком природным? Можно кататься на лыжах в «Волене»[10], но лучше в Альпах. «Пандемия» дала надежду на то, что людям страшно и они останутся дома. И поэтому я решил, что в этот раз мы Нгоронгоро не пропустим…
До нашего отеля ехать чуть больше часа. Лэндровер в этот раз выглядит по-другому. Азиза объясняет, что, в отличие от Маньяры, здесь все автомобили должны быть закрытыми. Если будет что-то интересное, можно открыть люк на крыше. Причины две. Во-первых, безопасность от животных. Эту причину я не понял. В Маньяре нам под колеса бросился бегемот, практически похитил Анну возбужденный слон, над головами на ветке сидел лев. Зачем в Нгоронгоро большая безопасность? Вторая причина мне показалась более разумной. Если озеро Маньяра находится на высоте 600 метров, то край кальдеры Нгоронгоро уже на высоте 2300 метров и там банально холодней.
Перед въездом в наш отель «Ngorongoro Crater Lodge» стоит охранник. Его поза недвусмысленно говорит: «Куда претесь? Ну-ка стоять!»
На самом деле, это была исходная стойка. Как только мы приблизились, он начал быстро махать руками и плясать. Нас так встречали. Дикари-с.
Наш отель — самое известное здесь место для отдыха туристов. Несмотря на высокие цены, на пике туризма сюда было нужно записываться минимум за полгода, а на рождественские праздники даже за год. Сейчас цены снизились и ажиотажа нет. Хотя я не скажу, что отель пустовал. Половина номеров была заполнена. Сюда же перебралась и пара из Америки, с которой Анна пила шампанское во время вечернего сафари на Маньяре. За ужином мы пообщались, и они рассказали, что всё происходящее вокруг коронавируса многим людям в Америке окончательно надоело. Некоторые даже начали переезжать из наиболее одиозной по этому поводу Калифорнии в более демократичную и расслабленную Флориду. Ну да, я помню, что уже в середине 90-х годов в Калифорнии чувствовал себя очень неуютно с сигаретой на улице. И таким резким контрастом оказался Нью Йорк, где курили практически все, включая женщин и детей, ну, конечно, не самых маленьких детей, а подросших, с бородкой.
В качестве номера у нас был отдельный дом в 20 метрах от ресторана. Удобно.
Высокая труба означала наличие камина. Более того, поскольку отопления в номере не было, то нам, пока мы ужинали, этот камин топили. И становилось тепло.
Номер был роскошным.
«Не слишком мы шикуем?» — забеспокоилась Анна. «Всё в порядке, это всё равно по деньгам не сравнить с Мальдивами, так что можно расслабиться», — успокоил я супругу.
И Анна расслабилась в ванне вместе с красными розами.
А потом еще любовалась то ли собой, то ли этими розами.
Я же пошел на веранду, с которой открывался вид на кальдеру, расположенную в 600 метрах под нами.
На веранде стояли два кресла, сидя в которых можно разглядывать окрестности и размышлять о смысле жизни и о тщете всего сущего.
А вот собственно вид на «зоопарк» площадью 260 квадратных километров, где живут 25 тысяч животных, не считая мелких грызунов, которых никто не считает, и еще много-много тысяч разных птиц.
В номере был телескоп на треноге. Я настроил его и, пока Анна занималась собой, занялся «тихой охотой», высматривая различных местных обитателей. Видел стада буйволов, стаи фламинго, и колесящие по дорогам машины. Увы, без этого не обойтись. Но всё-таки аборигены мне подтвердили, что людей стало гораздо меньше, чем они привыкли видеть до пандемии.
Во время обеда Азиза сообщила, что завтра выезд будет в шесть утра. Так мы обгоним большинство машин, которым нужно ехать до входа дольше, чем нам. Надо так надо. Я уже привык, что рыбалка и сафари — это всегда очень рано. Ну а сегодня она предложила посетить масайскую деревню, чтобы ознакомиться с культурой масаи.
Я уже посещал в рамках культурного обмена деревни в Танзании. Они всегда выглядели не очень эстетично. И наш визит неизменно сопровождался толпами детей, кричащих на смеси суахили и английского: «Мзунгу, свитс!»[11]. Но Азиза объяснила, что здесь всё будет по-другому. Это шоу, равного которого ни в одной деревне мы не видели. «Жертвоприношение?» — ободрился я. «Нет, конечно, но всё равно очень интересно», — ответила наш гид. Я тем не менее не поехал. Не был уверен в своих силах. Анна опять отправилась искать приключения сама. И в следующий раз ее рассказ.
[1] «Как вам спалось?»
[2] «Шестеркой» называют людей, беспрекословно исполняющих любые поручения старших.
[3] Фраза, сопровождавшая в советской периодике новости об «ужасной» жизни в странах капитализма.
[4] Можешь испытать понос.
[5] Самая высокая гора на планете 8848 м
[6] Высота Килиманджаро 5895 м
[7] Отсылка к книге А. Конан-Дойла
[8] Совместное сафари
[9] Сафари-парк в США, имитирующий африканскую саванну.
[10] Горнолыжный курорт в Московской области, где самая большая гора имеет высоту 60 метров.
[11] «Белый человек, дай конфет!»