Синель или шенилл представляет собой вид текстильной нити с разреженным поперечным ворсом, напоминающую на ощупь бархатистый шнурок. Технология изготовления заключается в скручивании двух основных нитей с вплетенными между ними пучками ворса, которые затем разрезаются, формируя пушистый (ворсистый) эффект. Благодаря своей фактуре эта нить создает эффект объемной мерцающей поверхности, что делает её исключительно декоративным материалом для оформления тканей и головных уборов. При этом в русском языке название нити «синель» или «синелька» не связано с синим цветом, как может показаться на первый взгляд. Как отмечено в историческом словаре галлицизмов русского языка, этимологически слово восходит к французскому «chenille» – гусеница, поскольку пушистая нить напоминает мохнатую гусеницу. В русском языке XIX века существовало и дополнительное смысловое измерение: согласно этимологическому словарю А.Г. Преображенского, слово «синий» имело значение не столько цвета, сколько свойства блестеть, переливаться (однокоренное со словом «сиять»), что точно передавало визуальный эффект синели.
В культуре татарского народа синель заняла особое место как элемент украшения женских головных уборов – калфаков, сшитых из трикотажных полотен, шелка и бархата. Настоящая статья посвящена истории появления синели в декоративно-прикладном искусстве, географии и особенностям использования в татарском традиционном костюме.
История вышивки синелью насчитывает не одно столетие, однако пик популярности этого материала в Европе и России пришёлся на вторую половину XIX в. В Российской империи синель первоначально использовалась в аристократической среде для создания предметов интерьера и деталей костюма. Ярчайшим образцом такого применения стал особый декор украшающий Стеклярусный кабинет Китайского дворца в Ораниенбауме. Стены зала оформили двенадцатью панно и каминным экраном, вышитых ворсистым шелком (синелью) и стеклярусом. По данным Н.Ю.Бахаревой, они были исполнены в 1762–1764 гг. по рисункам Серафино Бароцци девятью золотошвеями; руководила работой бывшая актриса французской труппы при русском дворе Мария де Шель. М.В. Короткова в своей работе «Традиции русского быта», рассказывая о русском дворянском костюме, упоминала, что мужской камзол, низ дамских платьев, кроме прочего, украшался и нитями синели.
Сведения, представленные в статье «Художественные направления и технологические особенности техник художественной вышивки XVI–XIX веков за рубежом», указывают на то, что в XVIII в. Лионская мануфактура производила узорные шелковые ткани в больших количествах, и вышивка лишь оттеняла эти фактурные ткани. В это время появилась имитация драгоценных камней блестками и цветными стеклами, благодаря чему вышивка становится доступнее для широких слоев населения. По бархату делали аппликацию кружевом и тюлем, по атласу вышивали не только металлическими нитями, но и синелью тамбурным швом.
В вышивке головных уборов татарских женщин синель как декоративная нить появляется в первой половине XIXв.
Традиционный татарский женский головной убор калфак претерпел значительную эволюцию на протяжении XIX – начала XX в. от ранних образцов, представлявших собой вязаные, сшитые из трикотажного полотна, полос шелка и бархата, которые надевались на всю голову и свисали до плеч, до небольших уборов, основа которых была уже исключительно из бархатного полотна.
Калфаки, сшитые из трикотажного однотонного или полосатого полотна, представляли собой двуслойный головной убор, причем у татарок бытовали как варианты с полным отсутствием вышитых элементов в готовом изделии, так и декорированные вышивкой. Орнаментальное построение в однотонных образцах и полосатых различно. В первом варианте узор располагается вертикально, в виде стилизованно-растительной композиции, состоящей из центральных двух-трех наиболее крупных цветов, с расходящимися от них в разные стороны веточками, листьями, бутонами, складывающихся в «букетную композицию». Во втором варианте, как и в калфаках, сшитых из полос ткани, общее стилистическое решение выстраивается исходя из горизонтального деления. В большинстве своём калфаки украшались вышивкой синелью с заполненным по всему периметру узором (презентабельная по объему коллекция сохранилась в фондах Национального музея Республики Татарстан – НМРТ КП 10195/1, 10225/4б, 10225/39, 10225/40, 10225/45, 10227/20, 10230/12, 10269/4а, 10269/4б. Нити располагаются свободно, не всегда плотно прилегая друг к другу, учитывая пушистость самого материала. Для выделения центральных деталей часть вышивки располагалась на подложке из ваты или ветоши, что позволяло создавать дополнительный рельеф и подчеркивать объем цветочных форм. В фондах Этнографического музея Казанского Приволжского федерального университета под № ЭМУ-237-34 хранится калфак из Высокогорского района с.Алат, декорированный, помимо прочих элементов, аппликацией в виде шишечек или бутонов, выполненных из небольших кусочков ткани с набивным растительным узором, овальной формы на мягкой и объёмной подложке, с выделением вдоль серебристым трунцалом и обведением по контуру вышивкой синелью. Этот прием демонстрирует характерное для татарской вышивки сочетание разных техник, где синель выступает не только самостоятельным декором, но и средством объединения аппликативных элементов в общую композицию.
Среди калфаков выделяется несколько типов из плотных тканей, в каждом из которых синель находила свое применение.
Калфаки без отворота и твёрдого околыша, состоящие из сшитых горизонтальных полос шелка и бархата, представляли собой прямоугольную шапку с закруглённым концом. Особенность состояла в использовании не единого цельного полотна одного вида ткани, а в сшивании попеременно разноцветных полос шелка и ворсистого бархата с внутренней подкладкой из хлопчатобумажной ткани. Главный принцип сочетания – контрастность. Основа представляла собой чередующиеся разной ширины прямоугольные кусочки ткани, которые могли соединяться между собой декоративным и потайным швом. Налобная часть оставалась без отворота. Для декора использовались нити канители, трунцала, металлические и стеклянные пайетки, синель, бисер, искусственный и речной жемчуг, а также подвески спиралевидные и состоящие из соединённых шариков, обвитые металлизированной нитью; кисти в верхней части и бахрома, нашитая в налобной части или по краям всего калфака. Орнаментальная композиция выстраивалась по ходу вытянутых полос разной ширины в виде одной или нескольких розеток (круглых или состоящих из трёх-пяти листьев), как правило, растительных, с расходящимися в стороны стилизованными побегами или несколькими крупными бутонами и раскрытыми цветами, располагающимися в одну линию, с волнообразным узором между ними. В таких калфаках синель создавала мягкий цветовой и фактурный акцент на фоне ворсистого бархата и переливающегося шелка, а металлизированные нити и трунцал добавляли сияние, как, например, в сохранившемся экспонате из фондов Омского государственного историко-культурного музея-заповедника «Старина Сибирская» под № БКМ 278/1.
Другой тип представляют калфаки без отворота и твёрдого околыша, сшитые из горизонтальных, контрастных по цвету полос бархата. Особенность данного варианта заключалась в использовании одинаковых по структуре тканей, но разделённых горизонтальным членением и цветовой гаммой. В целом сама форма головного убора, подклад, принцип орнаментации и декоративных элементов схожи с предыдущим типом. Часть сохранившихся образцов имеет декор в виде кистей и бахромы, нашитой в налобной части или по краям всего головного убора, как в образце из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника под № ТМ-6707.
В подобных уборах синель вышивалась по бархату, причем благодаря своей ворсистой структуре она органично вписывалась в бархатистую поверхность, не создавая резкого контраста, но обогащая игру света и тени на сложном по крою поле.
Особый репрезентативный характер подобным уборам придавало объединение в одной композиции нескольких декоративных техник, включая ушковую (выполнение объемных элементов из свернутых уголком кусочков ткани), аппликацию и вышивку синелью. Ярким примером такого комплексного подхода служит экспонат из коллекции Башкирского государственного художественного музея имени М.В. Нестерова под № БГХМ КП 3763, где сочетание разнородных материалов и приемов создает насыщенную фактурную и цветовую среду, подчеркивающую высокий статус владелицы и мастерство исполнительницы.
Внимания заслуживают и калфаки, сшитые полностью из бархата.
Данный тип приходит на смену калфакам из других тканей. К концу XIX столетия бархат становится практически единственным материалом для их пошива. Более ранние образцы, датируемые примерно 1870-1880-ми гг., в среднем достигали в длину до 50 см, однако уже к началу XX столетия в обиходе появляются калфаки длиной не более 10–12 см, претерпев трансформацию из большого колпака/калпака в элемент головного декора. Бархатные калфаки по принципу кроя не отличались от предыдущих вариантов – они имели лопатообразную форму, сшитую из двух отдельных частей, с внутренним подкладом, с отворотом или без него.
Именно в данных бархатных калфаках второй половины XIX в. синель также применялась, несмотря на то что в поздних миниатюрных формах начала XX в. она выходит из употребления, уступая место плотной золотной и бисерной вышивке по твердому околышу. На лопасти и вдоль очелья бархатных калфаков разворачивались как пышные букеты, так и небольшие акцентные композиции из ягод и цветов, выполненные синелью, часто в сочетании с канителью и золотной нитью.
Синелью выкладывались цветы и листья. По очелью синелевый узор мог идти полосой, перекликаясь с декором на лопасти, создавая целостную, ритмически организованную поверхность. Подобный принцип ярко представлен в образце под № ОКМ ИК 63 из МАУК «Орский краеведческий музей».
Таким образом, на протяжении всего периода бытования калфаков синель оставалась одним из важных декоративных средств, придавая убору особую фактурную мягкость и живописность. Лишь с окончательным уменьшением размера калфака и утверждением жесткой конструкции с высоким околышем синель уступает место преимущественно металлическим нитям и бисеру, однако в традиции она сохранилась как характерный элемент золотого века татарского костюма.