Знаете, что общего между садовым секатором и скальпелем хирурга? И тот и другой могут спасти жизнь, а могут и убить. Лев Платонович Симиренко, тот самый, чьим именем назвали знаменитый сорт яблони, говорил: "Нож садовода — оружие обоюдоострое, пускать его в ход нужно лишь в случае крайней необходимости".
Я долгие годы обрезал деревья как попало, пока не понял: весенняя обрезка — это не стрижка под горшок, а тонкая хирургия. И если взмахнуть секатором не вовремя или не там, можно остаться без яблок, а то и без самой яблони.
Нож — оружие обоюдоострое
Симиренко был мужик умный. Он понимал: дерево — не куст сирени, его не пострижешь как вздумается. Каждый срез — это рана. Через открытую дверь лезут инфекции, грибки, вредители. А если отрезать лишнее, дерево потратит силы на заживление, а не на урожай.
Поэтому первое правило: не обрезай, если не уверен. Я одно время думал: чем больше отрежу, тем лучше будет. Весной выходил в сад с секатором и удалял всё, что казалось лишним. Деревья после этого болели, сохли, а урожайность падала. Потом старый садовод из станицы надо мной посмеялся: "Ты что, Толик, деревья стрижешь как овец?" И научил уму-разуму.
Четыре типа обрезки: зачем мы вообще это делаем
Прежде чем браться за инструмент, надо понять: а зачем? Обрезка бывает разная, и цели у нее противоположные.
Формирующая обрезка нужна молодым деревьям. Мы закладываем скелет, на котором лет двадцать будет держаться урожай. Тут важна геометрия: нижние ветки длиннее верхних, чтобы солнце доставало всем. Крона должна быть похожа на пирамиду, а не на метлу.
Оздоравливающая обрезка — это санитарная служба. Убираем всё больное, сухое, сломанное. Тут без жалости: если ветка засохла или подмерзла, ее надо вырезать, пока заразу на весь сад не разнесла.
Стимулирующая обрезка нужна, когда дерево ленится. Если яблоня год за годом сидит на месте и не растет, если ветки тощие и хилые, мы их укорачиваем, чтобы пробудить почки. Это как пинок под зад — просыпайся, расти дальше.
Ограничивающая обрезка — для тех, кто слишком разошелся. Если дерево вымахало под небеса, если ветки лезут в провода или затеняют соседские грядки, мы ставим барьер. Срезаем верхушку, укорачиваем самые длинные ветки. В идеале яблоня не должна быть выше 3-3,5 метров, иначе с ней работать сложно.
Инструмент: как не занести заразу
Тупой секатор — преступление. Он не режет, а жует кору. После такого среза дерево заживает годами, а в рваную рану инфекция лезет быстрее.
У меня в арсенале три вещи: секатор для тонких веток (до 2 см), сучкорез с длинными ручками для тех, что потолще, и садовая пила для крупняка. Все должно быть острым, как бритва. Я перед каждым сезоном точу, проверяю, регулирую.
И еще: дезинфекция. Перешел к другому дереву — протри лезвие спиртом или раствором марганцовки. Иначе можно с одной больной яблони разнести заразу по всему саду.
Четыре шага правильной весенней обрезки
Я выработал для себя четкий порядок. Сначала захожу в сад просто посмотреть. Без секатора. Смотрю, что подмерзло, что сломалось, что переплелось. Потом уже с инструментом иду.
Шаг первый: санитарная обрезка. Вырезаю всё сухое, больное, сломанное. Тут вопросов нет — это вон, это долой. Сухие ветки видно сразу.
Шаг второй: работа с волчками. Волчки — это жирующие побеги, которые прут вертикально вверх. Они толстые, мощные, но плодов на них не бывает. Только соки тянут и крону загущают. Большую часть волчков вырезаю под ноль. Парочку самых сильных оставляю, если нужно заменить старую ветку или омолодить дерево.
Шаг третий: прореживание кроны. Внутри дерева должен гулять ветер и светить солнце. Если ветки перекрещиваются, трутся друг о друга, если лезут внутрь кроны — их долой. Нужно помнить: в густой тени грибы лучше растут, и болезни тоже. Чем просторнее крона, тем меньше шансов у парши и монилиоза.
Шаг четвертый: легкое укорачивание. Это уже косметика. Если ветка слишком длинная, если выбивается из общей формы, я укорачиваю ее на треть или на четверть. Срез делаю над почкой, которая смотрит наружу кроны, чтобы новый побег рос в правильную сторону.
Чем замазать рану: три проверенных средства
Старый дедовский способ — садовый вар. Я сам его долго использовал. Но есть нюанс: на солнце вар плавится и течет, а в мороз трескается. Сейчас я перешел на более надежные вещи.
Первое — паста "РанНет". Дороговато, но работает отлично. В составе медь, она и рану закрывает, и заразу убивает.
Второе — масляная краска на натуральной олифе. Обычная коричневая или зеленая, без синтетических растворителей. Дешево и сердито. Для крупных срезов диаметром больше 3 см — самое то.
Третье — глиняная болтушка с коровяком. Два стакана глины, стакан коровяка, немного соломенной трухи, развести водой до густоты сметаны. Дышит, не трескается, для молодых деревьев идеально.
Чем нельзя мазать: свежим навозом (сожжет кору), синтетическими красками (химия). И ни в коем случае не оставляйте срез открытым, если ветка толще карандаша. За два-три года рана так и не заживет, а древесина начнет темнеть и гнить.
Когда лучше не браться за секатор
Есть ситуации, когда обрезку лучше отложить.
Первое. Если ночью ударил мороз ниже -5 градусов. Древесина становится хрупкой, срез получается рваным, кора отслаивается .
Второе. Если дерево цветет. В период цветения любая обрезка — стресс. Можно лишиться урожая.
Третье. Если дерево ослаблено после болезни или вредителей. Дайте ему сначала оклематься, подкормите, полечите. Обрезка подождет.
Четвертое. Если не уверены, что именно хотите отрезать. Лучше отойти, посмотреть, подумать. Можно даже ветку пометить ленточкой и прийти через неделю. Иногда за это время понимаешь: а не надо было трогать.
***
Подписывайтесь на канал, дальше расскажу про весеннюю обработку от вредителей и про то, как подкормить деревья после зимы.